Переделка тросика газа на мотоблоке каскад

Ремонт троса газа на мотоблоке

Всем привет! Помогите немного разобраться с регулировкой тросика газа. Постараюсь в свою очередь написать все подробно и понятно.

В общем история такова: не устраивал свободный ход ручки газа, он составлял около 3-4 см, думаю понимаете на сколько это не удобно (рука постоянно устает и затекает, получается дерганая езда, трогаться очень не комфортно) приходилось играть сцеплением очень чутко чтобы более менее адекватно ехать.

Поскольку мот я брал с рук, предыдущий владелец сказал нужно менять тросик, т.к. он уже максимально по гайкам вытянут.

Заказал оригинальный тросик, все хорошо. Прокопавшись пару часов все таки удалось его установить). По итогу получилось следующее: люфт действительно уменьшился и вроде как составляет 2-6 мм как и должен быть и на первый взгляд все не плохо, но появился люфт в обратную сторону). На деле это выглядит примерно так: свободный ход в норме, откручиваю ручку-отпускаю-слышу щелчок заслонки, ручка возвращается на место, но если ее самостоятельно докрутить в обратную сторону она еще 2-3 см прокрутиться, если отпустить опять вернется в начальное положение. Получается не совсем удобно на мой взгляд, т.к. при езде чаще ручку плавно отпускаю и веду руку за ней, нежели бросаю газ до резкого закрытия (все таки не на треке наваливаю), и получается что при переключении след. передачи начинаю вести с того места до куда довел ручку ранее, и до момента открытия заслонки получается опять большой свободный ход в 2-3 см.

Подтянул гайки на тросики у карба до максимума (чтобы его максимально укоротить) толку что то не дало, открутил рубашку у пульта ( чтобы опять таки сделать трос покороче)

слегка люфт пропал, после повернул на пульте эту гайку

и повернул трос от мотоцикла к переднему колесу (думаю это не очень хорошее решение, т.к. трос таким образом будет перетираться сильнее) и это еще немного уменьшило свободный ход, но все равно он остался.

Не могу понять, почему такой эффект получился, трос новый, под конкретно мой мотоцикл, что может быть не так? Посоветуйте пожалуйста, что думаете по такому случаю? Есть ли у вас свободный ход в обратную сторону и на сколько это опасно и критично? Ездить конечно не совсем комфортно, хочется чтобы все как часики работало, а получается что как на тракторе люфтит)))

Ремонт и обслуживание мотоблоков Нева МБ-2

Мотоблок «Нева» МБ-2 — это сельскохозяйственный агрегат, предназначенный для работы на самых разных видах почвы, в том числе и ранее не обрабатываемой.

Выпускается в различных модификациях с разными типами двигателей:

• МБ-2Б-6.0,
• МБ-2Б-6.5Pro,
• МБ-2Б-7.5Pro,
• МБ-2К-7.5,
• МБ-2Н-5.5,
• МБ-2С-6.0Pro,
• МБ-2С-7.0Pro,
• МБ-2С-9.0Pro,

Основные работы, которые можно выполнять на мотоблоке «Нева» МБ-2 это:

• вспахивание почвы;
• культивация, фрезерование;
• полив (насосная станция);
• окучивание;
• уборка территорий от травы, снега и т.д;
• сбор урожая картофеля, лука и т.д.

Эксплуатация и обслуживание Нева МБ-2

Замена масла в двигателе

Завод-изготовитель рекомендует использовать для мотоблока такие известные марки моторного масла, как ЛУКОЙЛ – стандарт SAE 10W30 API SF/CC, а также RAVENOL SAE 30 API CD/SF.

При температурах выше 4 градусов тепла применять загущенные сорта масел (например, марки 10W30) приведет к повышенному расходу этого вида топлива, поэтому в холодное время года рекомендуется чаще проверять уровень масла в двигателе, не допуская снижения его отметки ниже нормы.

Замену масла проводят после того, как мотоблок недавно побывал в работе, пока двигатель еще не полностью остыл. Он должен быть прогретым, но не горячим. Остатки масла сливают из бака полностью, после чего доливают новое, пока уровень масла не достигнет специальной отметки. Сливную пробку затем плотно закручивают и протирают насухо.

Первый пуск и обкатка мотоблока Нева МБ-2

Первый пуск необходимо производить придерживаясь следующей схемы:

• убедиться, что мотоблок находится в укомплектованном состоянии (высота рулевой штанги и рукояток должна соответствовать росту пользователя);
• запускать двигатель можно только в том случае, если мотоблок расположен на ровной поверхности;
• проверьте уровень масла и топлива в баке;
• так же проверьте места резьбовых соединений;
• далее можно запускать двигатель, плавно повернув ручку зажигания;
• время холостого хода (без нагрузки и движения) должно составлять около 10 минут, затем можно двигаться с места и эксплуатировать мотоблок.

Периодом обкатки считаются первые 20 часов работы мотоблока, после которых нужно произвести замену масла. В этот период наиболее важно:

• не работать на полном газу;
• работать только на предварительно подготовленных почвах (не целине);
• для культивации использовать только то количество фрез, что есть в комплекте;
• мотоблок «Нева» МБ-2 в период обкатки можно нагружать лишь на ¾ мощности;
• переключение передач в редукторе можно производить только при полной остановке вращения ведущего шкива;

по истечению первых 20 часов работы после первого запуска следует заменить масло в двигателе.

Основные неисправности

Регулировка и размеры ремня

Для мотоблока Нева МБ-2 используется приводной ремень А-1180. В данной модели используется один ремень, обеспечивающий передний ход.

В других модификациях модели Нева МБ-2 используют два ремня привода. Задний ход производится в самом редукторе.

Замена ремня для мотоблоков МБ-2 производится в такой последовательности:

1. Снимается щиток, а затем защитный кожух шкива.
2. Снимается пружина от тяги мотоблока для ослабления ремня.
3. Поворачиваются винты крепления кронштейна.
4. Кронштейн разворачивается в такое положение, в котором ограничительные штыри не препятствуют снятию детали со шкива.
5. Производят регулировку шкивов, а затем устанавливают новый ремень.
6. Натягивают ремень на шкив редукторного вала, а затем на шкив мотора.
7. В обратном порядке размещают остальные детали на их места.

Замена сальников редуктора

Замена сальников в мотоблоке Нева МБ-2 производится в случае обнаружения протекания масла.

Подобное состояние опасно тем, что редуктор мотоблока может остаться без масла, а это приведет к быстрому износу агрегата.

Последовательность замены сальников следующая:

1. Снять фрезы с вала, очистив от грязи вал и крышки от загрязнений и остатков масла.
2. Открутить болты крышки, обстучав с нее масло и мусор, снять крышку с редуктора.
3. Старый сальник заменяется новым, протирается насухо.
4. Крышка возвращается на место (при необходимости она кладется на герметик) и фиксируется болтами.

Регулировка и настройка карбюратора Нева МБ-2

От стабильной работы карбюратора зависит функциональность и долговечность двигателя мотоблока. Вот почему его регулировка и настройка имеют такое важное значение. К тому же при неправильной настройке карбюратора у бензинового мотоблока может наблюдаться повышенный расход топлива

Регулировка карбюратора мотоблока Нева МБ-2 производится так:

1. Винт полного газа и малого газа выкручивается до предела.
2. Оба винта отворачивают на 1-1,5 оборотов.
3. Далее идет запуск и прогрев мотора.
4. Рычаг управления дроссельной заслонкой ставят в положение, на котором двигатель будет работать в режиме минимальных оборотов.
5. Устанавливают минимальные обороты на холостом ходу до устойчивой работы агрегата.
6. Обороты холостого хода ставят на максимум.
7. Производится корректировка минимальных оборотов холостого хода.
8. Действия 6 и 7 выполняют до бесперебойной (более ровной на слух) работы двигателя на холостых оборотах.

Для долгосрочной и бесперебойной работы мотоблока необходимо регулярно выполнять диагностику работы двигателя, следить за периодичностью замены масла, а также соблюдать условия эксплуатации и временные промежутки плановых ТО.

Регулировка клапанов

Регулировка клапанов — достаточно простая процедура, для выполнения которой понадобятся гаечные ключи, отвертки и щуп. Процесс регулировки клапанов нужен для установления оптимальных и технически правильных зазоров между клапанами двигателя мотоблока.
Регулировка клапанов на примере мотоблока Нева МБ-23 (принцип один и тот же для всех)

Последовательность регулировки следующая:

• снять кожух, которым закрыт двигатель;
• снять крышку клапанной коробки;
• произвести регулировку (см. ниже);
• установить на место крышку клапанной коробки;
• поставить на место кожух.

Клапаны располагаются под клапанной крышкой. Величину зазора можно проверить щупом. Зазор впускных клапанов составляет 0.15 мм, а выпускных — 0,2 мм. Щуп должен уместиться под клапаном при правильном размере зазора.

Для регулировки гайки клапана ослабляются, затем вставляется щуп, после чего производится сама регулировка, и гайка клапана закручивается.

Производитель акцентирует внимание на том, что в мотоблоках Нева МБ-2 зазоры между торцами клапанов и торцами толкателей (0,1÷0,2 мм) обеспечены подшлифовкой торцов при первоначальной сборке двигателя и не регулируются в процессе эксплуатации!

Проверка и настройка сцепления мотоблока Нева МБ-2

Основная функция сцепления — это подключение коробки передач к двигателю, ее отключение, а также подключение к двигателю других рабочих устройств. Если возникает перегрузка при работе, сцепление начинает буксовать — так другие детали мотоблока защищаются от поломки.

Проверка работы сцепления может производиться по схеме ниже.

Если рычаг сцепления находится на положении «Выключено», тросик сцепления ослаблен. Следовательно, натяжной ролик опускается и соприкасается с приводным ремнем. После чего приводной ремень и малый ролик переходят в опущенное положение — так прекращается подача мощности от двигателя к трансмиссии.

Если рычаг сцепления приведен в положение «Включено», тросик сцепления натягивает натяжной ролик, следовательно, нижняя часть ремня плотно прижимается, малый шкив дает движение большому шкиву и происходит передача мощности.

Регулировка или настройка сцепления мотоблока Нева МБ-2 выполняется следующим образом:

• если рычаг сцепления включен, он будет поднимать натяжной ролик, приводя мотоблок в движение. Правильное положение — параллельное расположение клиновых ремней по обе стороны от шкива двигателя.
• если рычаг сцепления ослаблен, то натяжной ролик будет опускаться и отключит сцепление. Чтобы избежать отключения сцепления, а значит и пробуксовки мотоблока, нужно следить за положение клиновых ремней, приводя их в параллельное положение.

Основные правила по выставлению зажигания

Проверка и выставление зажигания на мотоблоке Нева МБ-2 проводятся по следующему принципу:

• производится выворачивание свечи, электроды протираются насухо, затем удаляется нагар;
• между электродами замеряется и выставляется зазор;
• корпус свечи фиксируется на головке цилиндра;
• коленчатый вал прокручивается до 4-х раз (для прокрутки применяют пусковой шнур);
• если зажигание исправно, должна высекаться бело-синяя искра. Её отсутствие или желтый цвет говорят от неисправности.

Далее следует проверить состояние маховика и статора и размер зазора между ними (норма составляет от 0,10 до 0,15 мм).

Зазор увеличивается, если это необходимо, при помощи щупа. В качестве вспомогательного инструмента при отсутствии щупа можно использовать сложенный вчетверо лист А4 или лезвие для бритья. При норме зазора между маховиком и статором зажигание будет работать исправно.

Неисправности со свечами

Прежде всего, проверьте работоспособность свечи.

В инструкции по эксплуатации мотоблока Нева МБ-2 производитель указывает величину зазоров между электродами свечей зажигания и рекомендуемые модели свечей:

• свеча А11Р (производство России) — зазор 0,5÷0,6 мм. Размеры под ключ 20,8 мм;
• свеча NR17С (BRISK) — зазор 0,5÷0,6 мм. Размеры под ключ 20,8 мм;
• свеча WR8АС (BOSСH) — зазор 0,5÷0,6 мм. Размеры под ключ 20,8 мм.

Перед началом работы мотоблока необходимо проверить, установлена ли на свече зажигания уплотнительная шайба и не осталась ли в отверстии головки цилиндра уплотнительная шайба от предыдущей свечи.

Снимать и устанавливать свечу зажигания можно только после полного остывания головки цилиндра до температуры окружающей среды. Если в ходе снятия свечи зажигания с двигателя было превышено усилие затяжки на более чем 50%, дальнейшее применение такой свечи НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ.

Мотоблок Нева МБ-2 не заводится, стреляет, дымит — основные причины неполадок и их устранение

На самом деле мотоблок может не заводиться по многим причинам. Вот основные из них:

• окислились провода (необходима зачистка и/или замена);
• нарушилась изоляция проводов (восстановить/заменить провод);
• засорился карбюратор или бензошланг (необходима прочистка, продувка);
• произошло обводнение масла (необходим слив и замена масла);
• отсутствует искра (поможет замена свечи);
• неровная поверхность, на которой пытаются запустить мотоблок (установить четко горизонтально, чтоб топливо поступало);
• отказ магнето (поможет замена).

Если мотоблок дымит, причина может быть в следующем:

Одной из самых распространенных причин выхода дыма из мотоблока может быть некачественное топливо, например, плохой бензин. Также дым может идти из-за сильного угла наклона мотоблока. Еще одна причина задымления — попадание масла на клапан; горение масла вызывает густой дым, который не исчезнет, пока оно полностью не прогорит.

Мотоблок издает стреляющие звуки, хлопки. Вероятная причина таких звуков:

• низкий уровень топлива (долить топливо в бензобак);
• попадание мусора под игольчатый клапан (необходимо полностью устранить мусор);
• засор жиклеров (помогает очистка);
• засор воздушного фильтра (помогает продувка);
• перекос оси поплавка, малый уровень топлива в поплавковой камере (поможет доливка топлива в бак).

Опыт каждого фермера уникален. В особенности ценны советы тех, кто использует в работе на своем земельном участке такой же мотоблок, как и вы. Далее — несколько советов от владельцев мотоблока Нева МБ-2 насчет обслуживания и устранения неисправностей.

Виталий, город Пенза, Россия:

«Купил мотоблок Нева мб2 и был очень доволен. Агрегат работал первое время нормально, но спустя неделю после начала эксплуатации из выхлопной трубы пошел белый дым. Попробовал сбавить обороты двигателя — не помогло. Оказалось, была вода в поплавковой камере. Бензин я слил, поставил отстаиваться, камеру осушил. После этого мотоблок работал отлично. Если у кого была похожая проблема, советую использовать мой опыт!»

Алексей, Ростов-на-Дону, Россия:

«Столкнулся с такой проблемой: на первой передаче мой мотоблок культивировал нормально, а вот когда переходил на вторую и работал с почвой — обороты двигателя не падали. Когда углублялся в грунт, фрезы останавливались. Знающие люди подсказали, что дело может быть в буксировке ремня. Отрегулировал натяжник и укоротил цепочку на ручке сцепления и проблема решилась! Теперь работаю с удовольствием, своей Невой Мб2 пользуюсь уже два года».

Константин, Ровно, Украина:

«Я не новичок в работе с мотоблоком, уже 4 года эксплуатирую. В последнее время, если дать нагрузку, начинал глохнуть движок, ну как будто не тянет…Еле загнал в гараж, причем не было ни хлопков, ни дыма. Причина неисправности была простая: забился воздушный фильтр. Пришлось заменить его и теперь машина работает как зверь».

Вы так же можете помочь другим читателям нашего сайта своими отзывами по данной модели мотоблока и ее обслуживанию и основным неисправностям.

Если вы являетесь обладателем данной модели мотоблока, можете оставить отзыв о его обслуживанию и эксплуатации, или же задать любой интересующий вас вопрос по поломке или обслуживанию этой модели ниже в комментариях.

Регулировка центробежного регулятора и карбюратора мотоблока Нева МБ-2К

Постараюсь в статье обобщить и разместить в одном месте информацию с различных источников. Прошу прощения у авторов статей, что не указываю ссылок на них. Просто уже не помню, откуда брал информацию. Ещё не претендую на 100% достоверность всей информации, т.к. некоторые выводы делаю по собственным догадкам. Возможно, кто-то меня поправит. Давайте практики, вместе создадим небольшую инструкцию по наладке. Специалисты сервисных центров, конечно, всё знают, но не поделятся своими знаниями. Чем меньше информации, тем им выгоднее. Ведь Нева уже давно выпускается, а литературы по ремонту и наладке нет. И не будет. Как и в моём случае, Вам, ответят: «Привозите к нам»! А если это другое государство, или тысячи километров до сервисной мастерской, тогда как. Я такой не один. Читаю в разных форумах, народ интересуется, как это работает и как наладить. Поэтому попробую из самого простого. Для кого-то это будет ясно и так, а новичкам, может, станет понятней.

Начну с центробежного регулятора. Его назначение поддерживать постоянную частоту вращения коленчатого вала двигателя при изменении нагрузки на вал. Т.е. для того чтобы мотоблок не заглох, когда Вы к примеру пашете. При этом через колёса, редуктор, шкив, ремень, шкив двигателя начинает притормаживать двигатель и если бы не центробежный регулятор, то двигатель заглох. Ведь у нас нет возможности как у машины давить всё больше на газ. Конструкция продумана очень грамотно.

Кликнете на картинке для увеличения

После того как двигатель завели, раскручиваются грузики регулятора. Они за счёт центробежной силы разъезжаются, раскрываясь как цветок, и на штоке смещается вперёд, поворачивая рычаг регулятора. Теперь, если мы будем нагружать двигатель, при этом вращение двигателя начнёт замедляться. При этом скорость вращения грузиков снизится также, они начнут складываться (прикрываться как цветок) и рычаг регулятора начнёт возвращаться назад, что приведёт к повороту через рычаг центробежного регулятора, тягу, дроссельную заслонку карбюратора на увеличение расхода топлива, т.е. добавит газу. Т.е . выставив ручку газа в определённое положение, мы можем теперь не беспокоится, что двигатель при нагрузке заглохнет. Как только мы уменьшаем нагрузку, грузики опять расходятся и поворачивают через все тяги дроссельную заслонку теперь на уменьшение газа. В этой всей линейке есть ещё одна пружина. При увеличении газа она через трос и скобу в форме буквы «Г» растягивается и противодействует поворачиванию дроссельной задвижки в сторону уменьшения газа.

Кликнете на картинке для увеличения

Дальше. Т.к. обороты «гуляют» при открытии полностью воздушной заслонки, то выходит бедная смесь. Необходимо её отрегулировать. Вкручиваем до упора винт корректировки рабочей смеси холостого хода. Теперь выкручиваем на полтора оборота этот винт и заводим двигатель. Устройство карбюратора таково, что при вкручивании винта мы перекрываем воздушный канал и увеличиваем количество бензина в двигатель. Т. е. обогащаем смесь, а если выкручиваем винт, то добавляем больше воздуха, поэтому обедняем смесь. Теперь при полностью открытой воздушной заслонке пытаемся вращением винта добиться максимально устойчивых оборотов, снижаем газ до минимума и опять пытаемся добиться минимально низких, но устойчивых оборотов двигателя.

Определение проблем в работе двигателя по внешнему виду свечей зажигания.

Надеемся, что данная статья поможет Вам правильно подобрать свечу зажигания и определить состояние вашего двигателя.
По внешнему виду электрода свечи зажигания можно определить состояние двигателя, пригодность калильного числа свечи зажигания, а также действительно ли карбюратор и угол опережения зажигания отрегулированы должным образом.

• Мокрые электроды свечи зажигания (рис. 1-2) могут быть следствием одной из следующих причин:

(а) Очень богатая воздушно-топливная смесь (много топлива, мало воздуха).
(б) Неисправность системы зажигания.
(в) Попадание масла в камеру сгорания (изношенные: поршневые кольца или направляющие втулки клапана).

• Электроды свечи зажигания, покрытые сажей (рис. 3, 4 и 5) могут быть следствием одной из следующих причин:

(а) Используется свеча со слишком высоким калильным числом, поэтому электроды работают в состоянии неполной нагрузки и не могут выйти на самоочищающийся температурный режим (выше 400-450°С).
(б) Использование слишком богатой топливно-воздушной смеси (больше, чем 8:1-10:1).
(в) Неисправность системы зажигания.
(г) Неисправность системы охлаждения (слишком сильное охлаждение).

Слишком холодная свеча

Слишком холодная свеча

Холодная свеча или
богатая смесь
Но хорошо

Холодная свеча или
богатая смесь
Но хорошо

Холодная свеча или
богатая смесь
Но хорошо

Немного горячая
Но хорошо

Горячая свеча или
бедная смесь
Но хорошо

Горячая свеча или
бедная смесь
Но хорошо

Горячая свеча или
бедная смесь
Но хорошо

• Подгоревшие электроды свечи зажигания (рис. 25, 26 и 27) могут быть следствием одной из следующих причин:

(а) Используется свеча со слишком низким калильным числом, поэтому электроды работают в состоянии чрезмерно большой
нагрузки и превышают верхний предел оптимального температурного режима (выше 850-1000°С).
(б) Бедная воздушно-топливная смесь.
(в) Установлен поздний угол опережения зажигания.
(г) Анормальное сгорание воздушно-топливной смеси (детонация).
(д) Неисправность системы охлаждения (перегрев двигателя).

Слишком горячая свеча или
бедная смесь
Раннее зажигание

Слишком горячая свеча или
бедная смесь
Раннее зажигание

Слишком горячая свеча или
бедная смесь
Раннее зажигание

• Перегретые и оплавленные электроды свечи зажигания (рис. 28 и 29), как правило, являются следствием интенсивной детонации и раннего зажигания.

Слишком горячая свеча или
бедная смесь
Раннее зажигание

Слишком горячая свеча или
бедная смесь
Раннее зажигание

Вот и всё чем я хотел поделиться. Прошу прощения за то, что может неясно описал. Мне легче объяснить «на пальцах» или сделать самому.

Читайте также:

• Сузуки гранд витара вибрация на холостых оборотах по кузову
• Памятник бурлаки на волге в самаре где находится
• Неисправности гтц ваз 2114 признаки
• Замена масляного фильтра опель астра h дизель
• Стук при трогании с места киа спектра

Переделка тросика газа на мотоблоке каскад

. еще проще к примеру работающий мотоблок стоит на нейтрали кратковременный нажатии на рычаг сцепления приводе .

В этом видео я расскажу вам про самые необходимые и полезные доработки для мотоблока Нева МБ2. Хоть и мелочи, но .

Здрасьте совместного дмитрий и сегодня мы будем лечить недостаток задней скорости мотоблока к данном случае также .

Как доработать слабые места в любом мотоблоке с круглыми полуосями, меняем заводской шплинт на более прочный, .

Показываю мотоблок Ока завода Кадви 2017 г. и сравниваем с мотоблоком Ока м10 2021 г. НА 0:57 произошел сбой со .

Что мужики мотоблок получился просто бомба двигатель даже не чувствует никакой нагрузки на нем просто одно .

В данных видео роликах вы увидите,как для любых ремено — приводных мотоблоков можно сделать «3 скорость» и не .

Установка дополнительного механизма для натяжения ремня на пониженную передачу. Очень удобная опция .

Ручка переключения скоростей на мотоблок Ока, своими руками! Из подножных материалов))) Моя страница ВК (для .

Надоело нам мучится с тягами,цепочками,металлическими рычагами включения заднего и переднего хода.Переделали на .

Привет всем хотел поделиться очередным видео как сточить ведущий понижающий ручей на шкиве мотоблоком едва но .

Один из зрителей попросил нас снять видео как мы переделали фрезы нашего мотоблока «ОКА» для того что бы мотоблок .

. сейчас колесо sibu и по ходу покажу свои доработки штатах дифференциалах производства co2 смотрим мотоблок брал .

В этом будет краткий обзор на маленькую доработку моего мотоблока,а конкретно рычаг переключения передач своими .

С учётом прошлогоднего печального опыта нарезки борозд под картошку переделываем двойной окучник.В этом видео .

. поворотную то есть я могу его повернуть ее мотоблок будет ехать за руль будет бокам то есть можно даже так работать .

Пострадал у нас редуктор мотоблока «ОКА»В частности провали сальник выходного вала на огороде где в земле было .

Перед тем как заменить мотор с калужского КАДВИ ДМ-1-01 на импортный, аналоги 168F, 170F 173F, искал информацию с чем могу столкнуться и приблизительно знал что предстоит, но не всю полезную информацию я нашел. Моя история надеюсь поможет избавить последоватей, кто решится на установку импортного мотора на старый мотоблок МБ-1.

Замена дрыгытеля / мотоблок МБ-1 ХХ века посторойки (где-то 1980-х годов)

Замена ДВС (двигателя / дрыгытеля )) ) у меня заняло месяц (около). Дело не в том, что это сверх сложно. А проблема заключалась либо в погодных условиях, либо в нехватке комплектующих.
Изначально какой мотор стоял на данной технике уже неизвестно (сам Люцифер не вспомнит), да и не к чему это. Но я его менял вместо Калужского ДМ-1-01 (с 2003 года стоял на этом мотоблоке). Он прослужил до конца лета 2020 года. Но надо заметить, что эксплуатация только летняя / теплая. Еще хочу добавить по этому двигателю, что замену масла он узнал только в последние сезонов пять, а до этого его мучали все кому не лень с маслом, что залили при установке.
Но это уже отдельная история, кто такие кому не лень и почему не менялось масло. Скажу что Калужское сердце билось бы и до сих пор, если бы его обслуживали вовремя.

Изначально хотел взять Forza или Lifan 168F – 170F (6,5 л.с – 7,0 л.с.). Но случилось то, что когда наступила пора покупать двигатель, их нигде (почти) не стало. И тут попалась китайская Honda GX240 (с нее все и лепят форзы, лифаны и прочие, *не китайской). Так как стоимость явно не Honda(ы), но и по другим причинам. Цена этого агрегата около 12000 рублей. Причины Китая помимо цены: GX240 должна быть 8 л.с. и на блоке должна быть маркировка 173F, у меня же 170F. 170F у хонды – это GX210 с теме же 7.0 л.с. . Короче китайцы намудрили ), и сколько пони реально у мотора неизвестно, но подозреваю что 7.0 л.с. . Есть еще отличия, походу может о них скажу. В итоге куплен был китайский Honda GX240.

3. Разборка мотоблока МБ-1 или снятие ДВС ДМ-1-01.

Переходим в стадию разборки.

1. Сливаем масло. Пока сливается масло, снимаем кожух защиты ремня, прежде чем снять ременный механизм, рекомендую все это сфотографировать, чтоб упростить себе жизнь при сборке.
2. Отсоединяем трос газа от мотора.
3. Снимаем ремни (вместе с роликами) и тяги передней и задней передач.
4. Откручиваем четыре (4 шт) болта крепления мотора и демонтируем его.
Здесь все просто.

Хочу заметить, что если снять колеса с мотоблока, то откручивать (и очевидно прикручивать) болты крепления ДВС станет удобнее.

Я знал, что нужны будут дополнительные комплектующие для установки, но хотел примерить мотор без них. Забегая вперед, скажу, что они все-таки нужны.

Первые выходные закончились.

1. Замена мотора – часть вторая

2. До выходных, я нашел и купил площадку.

Крепеж покупал на развес, в строительном гипермаркете (известном). Болт м8, шайбы, гайки, граверы. Брал разной длины болты, разного размера шайбы и граверы. Также купил шайбы м10 и м12, и шкив притягивал сначала через шайбу м8 плюс потом м10. Так как не нашел нужного размера. (*конечно мне так не очень нравится, надеюсь переделать)

3. На моем опыте

Прикрутил площадку к мотоблоку, забегая вперед, скажу что площадку нужно сначала прикручивать к двигателю, а не к мотоблоку, как сделал это я. Мне пришлось такую установку переделывать. Не смог наживить ближние болты (те что к ручкам)(особенно ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ!).

Берем горсть крепежа
Болт М8х30 / гайка м8 самоконтрящаяся / шайба м8

4. Техническая сводка

5. Что захотелось сделать, так это завести новый мотор.

6. Сливаем транспортировочное масло.

7. Заливаем новое (взял Лукойл 10w40).

8. Заливаем бензин.

9. Открываем кран (топливный).

10. Закрываем воздушную заслонку.

11. Дергаем стартером и…

12. Получилась прям инструкция )

13. Берем двигло и двигаем его на мотоблок
Здесь он должен быть уже с площадкой

14. Тем временем, погода вносила свои коррективы

15. Болты для ДВС-площадка м8х40 / гайка м8 / шайба м8 (под гайку + под болт)

16. ДВС вместе с площадкой установлены

Выяснилось: нужен другой кронштейн ремней и другой ремень на переднюю передачу

1. Замена мотора – часть третья

2. Наступили третьи выходные после начала моих манипуляций с МБ-1

ОПЯТЬ НЕ ВСЕ СЛАВА БОГУ

Я с легкостью установил кронштейн и ролик/ролики передней и задней передач. Но ремни не подошли. В конце всех частей будет итог дополнительных запчастей, необходимых для замены.

3. Установка привода троса газа (акселератора)

Рукоятку троса сдвинул выше (ближе к ручкам), просверлил отверстие. Чтобы установить тросик к мотору, для удобства снял воздушный фильтр.

4. Шкив чугунный

Шкив купил чугунный на озоне ссылочку оставлю в описании, 20 мм… 20 мм вал. Вот… производитель. Вот… ремень не подошел, придется покупать другой длины. Сейчас попробую установить газ штатным тросиком. Необходимо снять воздушный фильтр, чтоб не сломать корпус.

Просверлил отверстие на 6. Тросик у меня конечно развалился от времени уже, кронштейн крепления. Но потом, может быть, как-нибудь заменим.

Вот и все, придется опять отложить.

1. Замена мотора – часть четвертая

При поиске ремней
Я наткнулся на установочный комплект (пару ссылок будет в описании *не реклама).
Комплекты бывают разные, с кронштейнами ремней, с тросом газа, с крепежом, ремнями и.т.д. . Да и в разных компоновках. Но мне уже покупать комплект глупо, когда остался только один ремень. Но я приобрел их два: на переднюю и заднюю передачи.

3. Установка ремней

Ремни установились с трудом. Есть два варианта: а) Купить длиннее ремни, но уже не хотелось; б) Сдвинуть ДВС максимально назад, насколько это возможно. Пришлось стачивать угол у кронштейна ролика и сдвигать мотор до упора (к ручкам).

4. То ведет, то не едет

Удлиняя, укорачивая тяги передач, добился нужного включения.

5. Осталась проблема

У этого кронштейна нужно спилить угол
Левый верхний угол пилить под 45 градусов приблизительно, но делать это аккуратно. Если переборщить, то направляющий шток может вывалиться.

6. Решение проблемы

Двигать ДВС некуда. И за секунду родился самый простой способ:
Подложить шайбы под ролик и кронштейн ролика. Они убрали – эту проблему.

Что использовалось для восстановления мотоблока:
1. Двигатель Honda GX240 (можно использовать любого производителя, кто содрал с Hondы л/с от 6 до 8. *С 9 л.с. установка другая. И более 9 л.с. не рекомендую ставить, сильно возрастает нагрузка на редуктор.
2. Переходная площадка / Платформа для двигателя (16013419).
3. Шкив чугунный 20 мм (123321123).
4. Кронштейн успокоитель МБ-1 под импортный двигатель (005.45.0010-03).
5. Ремень передней передачи А1213.
6. Ремень задней передачи Z (0) 1400 (такой же у меня стоял, но купил новый, мой проработал лет около 20)
7. Крепеж, разные (в строительном гипермаркете). Ушло 4 болта м8х30, шайбы м8 – 8шт, гайки самоконтрящияся м8 – 4 шт (крепление площадка к мотоблоку). 4 болта м8х40, шайбы м8 – 8шт, гайки самоконтрящияся м8 – 4 шт (крепление площадка к двигателю). 2 болта м8х25, шайбы м8 – 2 шт, гровер м8 – 2 шт (крепление кронштейна успокоителя). Болт м8х30, шайба м8 + шайба м10, гровер м8 (шкив к/вала). Крепеж на кожух ремней и прочее, остались старыми.

. еще проще к примеру работающий мотоблок стоит на нейтрали кратковременный нажатии на рычаг сцепления приводе .

В этом видео я расскажу вам про самые необходимые и полезные доработки для мотоблока Нева МБ2. Хоть и мелочи, но .

Здрасьте совместного дмитрий и сегодня мы будем лечить недостаток задней скорости мотоблока к данном случае также .

Как доработать слабые места в любом мотоблоке с круглыми полуосями, меняем заводской шплинт на более прочный, .

Показываю мотоблок Ока завода Кадви 2017 г. и сравниваем с мотоблоком Ока м10 2021 г. НА 0:57 произошел сбой со .

Что мужики мотоблок получился просто бомба двигатель даже не чувствует никакой нагрузки на нем просто одно .

В данных видео роликах вы увидите,как для любых ремено — приводных мотоблоков можно сделать «3 скорость» и не .

Установка дополнительного механизма для натяжения ремня на пониженную передачу. Очень удобная опция .

Ручка переключения скоростей на мотоблок Ока, своими руками! Из подножных материалов))) Моя страница ВК (для .

Надоело нам мучится с тягами,цепочками,металлическими рычагами включения заднего и переднего хода.Переделали на .

Привет всем хотел поделиться очередным видео как сточить ведущий понижающий ручей на шкиве мотоблоком едва но .

Один из зрителей попросил нас снять видео как мы переделали фрезы нашего мотоблока «ОКА» для того что бы мотоблок .

. сейчас колесо sibu и по ходу покажу свои доработки штатах дифференциалах производства co2 смотрим мотоблок брал .

В этом будет краткий обзор на маленькую доработку моего мотоблока,а конкретно рычаг переключения передач своими .

С учётом прошлогоднего печального опыта нарезки борозд под картошку переделываем двойной окучник.В этом видео .

. поворотную то есть я могу его повернуть ее мотоблок будет ехать за руль будет бокам то есть можно даже так работать .

Пострадал у нас редуктор мотоблока «ОКА»В частности провали сальник выходного вала на огороде где в земле было .

Что понадобится для замены троса своими руками

Будем рассматривать два способа.

• Конечно нужен сам трос. Причём здесь не идёт речи о тросе заводском, это не всегда доступно и не дёшево. Выход: В хозяйственном или магазине автозапчастей, можно приобрести трос нужного диаметра по метражу. Один метр троса диаметром 2 мм. (такой и нужен) обошёлся в 12 руб! Два метра хватит!
• Также будут нужны две гайки на 6 или около того, сильно большие не нужны, только чтобы внутрь гайки прошёл трос.
• Крестовая отвёртка.
• Гаечные ключи на 10 и на 8.
• Молоток и то на чём можно постучать.
• Бокорезы или кусачки.
• Дрель и сверло диаметром чуть больше диаметра троса. (В последующем, если случится ещё раз делать замену уже сверлить не придётся)

Для второго (более лучшего метода) Также понадобятся

• Паяльник мощностью не менее 40 W (лучше больше)
• Паяльная кислота
• Припой

Что приходилось с ним делать в плане ремонта

Разумеется, требовалась замена масла в двигателе и чистка воздушного фильтра, но это периодическое обслуживание и к ремонту не относится.

По ремонту за это время потребовалась делать следующее:

Замена ремня, 2 раза. Первый раз заменили ещё родной ремень, а второй раз уже неродной, во втором случае ремень конечно вышел из строя быстрее, но и стоимость его чуть больше ста рублей, в то время как оригинальный мне предлагали более чем за тысячу.

Далее была замена тросика заднего хода. Как его сделать своими руками, с затратами менее 100 руб. за ремонт, я и хочу подробно рассказать в этой статье. Стоимость ремонта- 30 руб. (трос и гайки)

В последний сезон добавилась поломка пружины, которая стоит в паре с тросом сцепления для движения вперёд- Пружина просто лопнула.

Второй способ ремонта троса — улучшенный

У способа описанного выше, есть плюсы и минусы. Плюс в том, что всё можно сделать почти в полевых условиях. А минус в том, что он не очень долговечный, в одном месте трос будет перегибаться и рано или поздно переломается. Почему такое происходит и как это устранить?

Как уже говорилось кулачок в рукоятке имеет с одной стороны закруглённую форму, это для того что бы при нажатии рукоятки (а у неё большой угол поворота) он мог проворачиваться в посадочном гнезде и трос не шёл на излом. Но гайка развальцованная на конце троса, при нажатии ручки упирается в неё, из за этого у кулачка и соответственно троса нет нужного хода, трос начинает перегибаться у основания ручки и это способствует его перелому.

Но это не произойдёт очень быстро, вы успеете обработать свой участок, может и не раз.

Как устранить этот недостаток? Всё просто, но будут нужны мощный паяльник, паяльная кислота (для пайки троса канифоль не годится) припой и некоторые навыки пайки.
Всё делается точно так как описано в первом способе, за исключением того, что со стороны рукоятки заднего хода гайку не ставим. Кулачок и трос спаиваются.

Сначала я думал, что обычный припой не будет прочно держать усилие на тросе, но эксплуатация показала что всё нормально. Здесь на фото выше, как раз трос уже запаян, правда кулачок изрядно потрёпан, потому что была попытка применить точечную сварку — если вам вдруг пришла эта же мысль, оставьте её как пустую затею.

Ну вот пожалуй и всё на этот раз! Есть что написать? Пишите в комментариях! Есть желание поделиться с другими? Кнопки соц сетей ниже!

Обслуживание мотоблока НЕВА МБ-2 // Замена приводного ремня и тросика сцепления // Часть 4 Подробнее

Частый обрыв тросика сцепления на мотоблоке Как победить проблему ! Подробнее

Настройка сцепления на мотоблоке Нева МБ1-С6,5 PRO Подробнее

Мотоблок Брайт 135 GE тросик газа ! Подробнее

Замена тросика сцепления на мотоблоке. Подробнее

Как быстро смазать ЛЮБОЙ ТРОСИК? (мой способ) Подробнее

Ремонт пружины троса сцепления мотоблока НЕВА в полевых условиях Подробнее

Ремонт тросика сцепления мотоблока. Подробнее

РУЧКА ГАЗА на МОТОБЛОК. The throttle STICK on METABOLIC 分蘖油门手柄 Подробнее

Порвался трос? Как БЫСТРО и ЛЕГКО отремонтировать в полевых условиях и сделать его ДОЛГОВЕЧНЫМ Подробнее

ТРОСИК ГАЗА НА ТЯЖЁЛЫЙ МОТОБЛОК | ЗАМЕНА СТАНДАРТНОЙ ТЯГИ ,КАК УСТАНОВИЛ Подробнее

РЕГУЛИРОВКА СЦЕПЛЕНИЯ на МОТОБЛОКЕ Подробнее

Небольшая доработка руля мотоблока Нева МБ-23 и опять не качественная пружина. Подробнее

Мотоблок Нева МБ-1. Ремонт узла прижимного ролика сцепления. Подробнее

Педаль СЦЕПЛЕНИЯ на мотоблоке подробнее Подробнее

Мотоблок Нева МБ-1 ФС. Дубль газ для покатушек. Подробнее

Ремонт Тросика — Repair Clutch Cable Подробнее

Мотоблок Нева 2 мб. замена масла и троса газа. Подробнее

Мотоблок Нева МБ2, переделка сцепления Подробнее

Культиватор хускварна – замена тросика заднего хода

Задний ход в культиваторе важен, очень помогает при маневрах, особенно на не больших площадях, где часто приходится разворачиваться. Включение заднего хода осуществляется нажатием и удержанием двух ручек, хода назад и вперёд . Одной из неисправностей является обрыв тросика включающего передачу.

В моём случае был обрыв троса ручки заднего хода, он наиболее натянут поэтому и рвётся чаще.

Начнём с того что снимаем крышку, она держится всего на трёх саморезах, вы их легко увидите.

За большим колесом трос цепляется за рычаг привода задней передачи, и там же крепится кожух троса. В принципе, ремонт можно произвести не снимая колеса, через окошки в нём не сложно добраться до нужных мест. Но для того что бы дать более ясное представление о том, что там и как, я колесо с вала решил снять.

Колесо снято с вала.

Небольшой совет по выбору культиватора

Если вы обрабатываете участок земли, более 6 соток, рекомендую сделать выбор в пользу более качественного культиватора. А если позволяют финансы, то всегда в пользу более качественного!

Китайского производства и не отличающийся сильным качеством, поэтому он доставлял нам некоторые трудности, пока всего на второй или третий сезон работы не умер окончательно. Причина в износе двигателя. Заниматься его ремонтом не стали, но уже и без культиватора обойтись не могли.

Культиватор Хускварна — Работяга

По принципу работы и конструкции, он практически такой же как Профи, но только сделан намного качественней. Двигатель 6л.с. SUBARU. Кстати, есть много других культиваторов очень похожих по устройству. По этому, описанные здесь для Husqvarna методы будут подходящими и для них. Берите на вооружение!

Похожие:

Наш проект живет и развивается для тех, кто ищет ответы на свои вопросы и стремится не потеряться в бушующем море зачастую бесполезной информации. На этой странице мы рассказали (а точнее — показали 🙂 вам Как установить тросик газа на мотоблок.

Кроме этого, мы нашли и добавили для вас тысячи других видеороликов, способных ответить, кажется, на любой ваш вопрос. Однако, если на сайте все же не оказалось интересующей информации — напишите нам, мы подготовим ее для вас и добавим на наш сайт!Если вам не сложно — оставьте, пожалуйста, свой отзыв, насколько полной и полезной была размещенная на нашем сайте информация о том, Как установить тросик газа на мотоблок.

Приступаем к главной задаче, снимаем порванный тросик и готовимся к замене.

Освобождаем трос и его кожух открутив фиксирующие гайки.

Итак один конец троса освобождён, далее приступаем к освобождению другого.

Для начала подцепив направляющую трос заглушку, вытягиваем её вверх.

Теперь переходим к другому этапу,- изготовление троса. Для начала не помешает кончик нового троса, намазать суперклеем, можно облудить паяльником. Это не обязательно, но так будет легче трос продеть в кожух или чулок, как его ещё называют. Проклееный кончик троса не будет распушатся и цепляться внутри чулка.

Проклеили! Протягиваем в чулок!

Теперь на ту сторону троса которая имеет резьбу и крепится внутри культиватора, продеваем все необходимые элементы: Втулки, гайки, шайбы, пружину — в общем всё как было, и на конце тросика, лёгким движением молотка расплющиваем….расплющиваем…. одну из гаек.

Собираем узел и плющим на тросе гайку.

Всё, теперь нужно этот готовый конец троса, закрепить там где ему и положено быть.

Установленный на своё место трос.

Приступаем к починке второго конца. Для начала нужно примерить. Ставим направляющую троса на ручку, держим торос в натяжении (руками) и отмеряем нужную длину, оставляем небольшой запас, лучше потом ещё раз обрезать излишки.

Чтобы отрезать трос понадобятся бокорезы, можно руками если силы хватит, а можно и молоток применить, один удар по бокорезам и трос перекусан, только бейте не по ручкам, а по губкам бокорезов.

В результате должно получится вот так. Ещё раз прикидываем и запоминаем насколько от края троса будет находится гайка, её не нужно сильно отдалять от кулачка что бы не пришлось натягивать трос затем сильно.

Думаю дальше ход действий ясен, снимаем трос с ручки и не забывая установить на него нужные детали, обратите внимание на то, что кулачок имеет с одной стороны овальную форму, этой стороной он должен быть обращён в сторону ручки. Далее расплющиваем ещё одну гайку, обрезаем излишки троса. Ставим всё на место. Должно получится примерно так.

Несмотря на большое описание, при наличии всего необходимого всё делается за 30 мин. Но в этом методе есть и недостаток. Об этом ниже.

Рычаг центробежного регулятора в мотоблоке нева — 2м

Может подскажите мне как можно правильно выставить рычаг регулятора на центробежном регуляторе. У меня случилась такая беда. Протирал карбюратор и тяги в мотоблоке и провернул рычаг регулятора на центробежном регуляторе, тот который обжимает болтом с гайкой центробежный регулятор.

Пробовал выставить по разному. То работает на очень больших оборотах, то добился что заводится нормально при закрытой воздушной заслонке и обороты не плавают, а когда открываю воздушную заслонку то наченает плавать газ и если снижаю газ, то глохнет.

Что понадобится для замены троса своими руками

Будем рассматривать два способа.

• Конечно нужен сам трос. Причём здесь не идёт речи о тросе заводском, это не всегда доступно и не дёшево. Выход: В хозяйственном или магазине автозапчастей, можно приобрести трос нужного диаметра по метражу. Один метр троса диаметром 2 мм. (такой и нужен) обошёлся в 12 руб! Два метра хватит!
• Также будут нужны две гайки на 6 или около того, сильно большие не нужны, только чтобы внутрь гайки прошёл трос.
• Крестовая отвёртка.
• Гаечные ключи на 10 и на 8.
• Молоток и то на чём можно постучать.
• Бокорезы или кусачки.
• Дрель и сверло диаметром чуть больше диаметра троса. (В последующем, если случится ещё раз делать замену уже сверлить не придётся)

Для второго (более лучшего метода) Также понадобятся

• Паяльник мощностью не менее 40 W (лучше больше)
• Паяльная кислота
• Припой

Что приходилось с ним делать в плане ремонта

Разумеется, требовалась замена масла в двигателе и чистка воздушного фильтра, но это периодическое обслуживание и к ремонту не относится.

По ремонту за это время потребовалась делать следующее:

Замена ремня, 2 раза. Первый раз заменили ещё родной ремень, а второй раз уже неродной, во втором случае ремень конечно вышел из строя быстрее, но и стоимость его чуть больше ста рублей, в то время как оригинальный мне предлагали более чем за тысячу.

Далее была замена тросика заднего хода. Как его сделать своими руками, с затратами менее 100 руб. за ремонт, я и хочу подробно рассказать в этой статье. Стоимость ремонта- 30 руб. (трос и гайки)

В последний сезон добавилась поломка пружины, которая стоит в паре с тросом сцепления для движения вперёд- Пружина просто лопнула.

Второй способ ремонта троса — улучшенный

У способа описанного выше, есть плюсы и минусы. Плюс в том, что всё можно сделать почти в полевых условиях. А минус в том, что он не очень долговечный, в одном месте трос будет перегибаться и рано или поздно переломается. Почему такое происходит и как это устранить?

Как уже говорилось кулачок в рукоятке имеет с одной стороны закруглённую форму, это для того что бы при нажатии рукоятки (а у неё большой угол поворота) он мог проворачиваться в посадочном гнезде и трос не шёл на излом. Но гайка развальцованная на конце троса, при нажатии ручки упирается в неё, из за этого у кулачка и соответственно троса нет нужного хода, трос начинает перегибаться у основания ручки и это способствует его перелому.

Но это не произойдёт очень быстро, вы успеете обработать свой участок, может и не раз.

Как устранить этот недостаток? Всё просто, но будут нужны мощный паяльник, паяльная кислота (для пайки троса канифоль не годится) припой и некоторые навыки пайки.
Всё делается точно так как описано в первом способе, за исключением того, что со стороны рукоятки заднего хода гайку не ставим. Кулачок и трос спаиваются.

Сначала я думал, что обычный припой не будет прочно держать усилие на тросе, но эксплуатация показала что всё нормально. Здесь на фото выше, как раз трос уже запаян, правда кулачок изрядно потрёпан, потому что была попытка применить точечную сварку — если вам вдруг пришла эта же мысль, оставьте её как пустую затею.

Ну вот пожалуй и всё на этот раз! Есть что написать? Пишите в комментариях! Есть желание поделиться с другими? Кнопки соц сетей ниже!

Обслуживание мотоблока НЕВА МБ-2 // Замена приводного ремня и тросика сцепления // Часть 4 Подробнее

Частый обрыв тросика сцепления на мотоблоке Как победить проблему ! Подробнее

Настройка сцепления на мотоблоке Нева МБ1-С6,5 PRO Подробнее

Мотоблок Брайт 135 GE тросик газа ! Подробнее

Замена тросика сцепления на мотоблоке. Подробнее

Как быстро смазать ЛЮБОЙ ТРОСИК? (мой способ) Подробнее

Ремонт пружины троса сцепления мотоблока НЕВА в полевых условиях Подробнее

Ремонт тросика сцепления мотоблока. Подробнее

РУЧКА ГАЗА на МОТОБЛОК. The throttle STICK on METABOLIC 分蘖油门手柄 Подробнее

Порвался трос? Как БЫСТРО и ЛЕГКО отремонтировать в полевых условиях и сделать его ДОЛГОВЕЧНЫМ Подробнее

ТРОСИК ГАЗА НА ТЯЖЁЛЫЙ МОТОБЛОК | ЗАМЕНА СТАНДАРТНОЙ ТЯГИ ,КАК УСТАНОВИЛ Подробнее

РЕГУЛИРОВКА СЦЕПЛЕНИЯ на МОТОБЛОКЕ Подробнее

Небольшая доработка руля мотоблока Нева МБ-23 и опять не качественная пружина. Подробнее

Мотоблок Нева МБ-1. Ремонт узла прижимного ролика сцепления. Подробнее

Педаль СЦЕПЛЕНИЯ на мотоблоке подробнее Подробнее

Мотоблок Нева МБ-1 ФС. Дубль газ для покатушек. Подробнее

Ремонт Тросика — Repair Clutch Cable Подробнее

Мотоблок Нева 2 мб. замена масла и троса газа. Подробнее

Мотоблок Нева МБ2, переделка сцепления Подробнее

Культиватор хускварна – замена тросика заднего хода

Задний ход в культиваторе важен, очень помогает при маневрах, особенно на не больших площадях, где часто приходится разворачиваться. Включение заднего хода осуществляется нажатием и удержанием двух ручек, хода назад и вперёд . Одной из неисправностей является обрыв тросика включающего передачу.

В моём случае был обрыв троса ручки заднего хода, он наиболее натянут поэтому и рвётся чаще.

Начнём с того что снимаем крышку, она держится всего на трёх саморезах, вы их легко увидите.

За большим колесом трос цепляется за рычаг привода задней передачи, и там же крепится кожух троса. В принципе, ремонт можно произвести не снимая колеса, через окошки в нём не сложно добраться до нужных мест. Но для того что бы дать более ясное представление о том, что там и как, я колесо с вала решил снять.

Колесо снято с вала.

Небольшой совет по выбору культиватора

Если вы обрабатываете участок земли, более 6 соток, рекомендую сделать выбор в пользу более качественного культиватора. А если позволяют финансы, то всегда в пользу более качественного!

Китайского производства и не отличающийся сильным качеством, поэтому он доставлял нам некоторые трудности, пока всего на второй или третий сезон работы не умер окончательно. Причина в износе двигателя. Заниматься его ремонтом не стали, но уже и без культиватора обойтись не могли.

Культиватор Хускварна — Работяга

По принципу работы и конструкции, он практически такой же как Профи, но только сделан намного качественней. Двигатель 6л.с. SUBARU. Кстати, есть много других культиваторов очень похожих по устройству. По этому, описанные здесь для Husqvarna методы будут подходящими и для них. Берите на вооружение!

Похожие:

Наш проект живет и развивается для тех, кто ищет ответы на свои вопросы и стремится не потеряться в бушующем море зачастую бесполезной информации. На этой странице мы рассказали (а точнее — показали 🙂 вам Как установить тросик газа на мотоблок.

Кроме этого, мы нашли и добавили для вас тысячи других видеороликов, способных ответить, кажется, на любой ваш вопрос. Однако, если на сайте все же не оказалось интересующей информации — напишите нам, мы подготовим ее для вас и добавим на наш сайт!Если вам не сложно — оставьте, пожалуйста, свой отзыв, насколько полной и полезной была размещенная на нашем сайте информация о том, Как установить тросик газа на мотоблок.

Приступаем к главной задаче, снимаем порванный тросик и готовимся к замене.

Освобождаем трос и его кожух открутив фиксирующие гайки.

Итак один конец троса освобождён, далее приступаем к освобождению другого.

Для начала подцепив направляющую трос заглушку, вытягиваем её вверх.

Теперь переходим к другому этапу,- изготовление троса. Для начала не помешает кончик нового троса, намазать суперклеем, можно облудить паяльником. Это не обязательно, но так будет легче трос продеть в кожух или чулок, как его ещё называют. Проклееный кончик троса не будет распушатся и цепляться внутри чулка.

Проклеили! Протягиваем в чулок!

Теперь на ту сторону троса которая имеет резьбу и крепится внутри культиватора, продеваем все необходимые элементы: Втулки, гайки, шайбы, пружину — в общем всё как было, и на конце тросика, лёгким движением молотка расплющиваем….расплющиваем…. одну из гаек.

Собираем узел и плющим на тросе гайку.

Всё, теперь нужно этот готовый конец троса, закрепить там где ему и положено быть.

Установленный на своё место трос.

Приступаем к починке второго конца. Для начала нужно примерить. Ставим направляющую троса на ручку, держим торос в натяжении (руками) и отмеряем нужную длину, оставляем небольшой запас, лучше потом ещё раз обрезать излишки.

Чтобы отрезать трос понадобятся бокорезы, можно руками если силы хватит, а можно и молоток применить, один удар по бокорезам и трос перекусан, только бейте не по ручкам, а по губкам бокорезов.

В результате должно получится вот так. Ещё раз прикидываем и запоминаем насколько от края троса будет находится гайка, её не нужно сильно отдалять от кулачка что бы не пришлось натягивать трос затем сильно.

Думаю дальше ход действий ясен, снимаем трос с ручки и не забывая установить на него нужные детали, обратите внимание на то, что кулачок имеет с одной стороны овальную форму, этой стороной он должен быть обращён в сторону ручки. Далее расплющиваем ещё одну гайку, обрезаем излишки троса. Ставим всё на место. Должно получится примерно так.

Несмотря на большое описание, при наличии всего необходимого всё делается за 30 мин. Но в этом методе есть и недостаток. Об этом ниже.

Рычаг центробежного регулятора в мотоблоке нева — 2м

Может подскажите мне как можно правильно выставить рычаг регулятора на центробежном регуляторе. У меня случилась такая беда. Протирал карбюратор и тяги в мотоблоке и провернул рычаг регулятора на центробежном регуляторе, тот который обжимает болтом с гайкой центробежный регулятор.

Пробовал выставить по разному. То работает на очень больших оборотах, то добился что заводится нормально при закрытой воздушной заслонке и обороты не плавают, а когда открываю воздушную заслонку то наченает плавать газ и если снижаю газ, то глохнет.

Читайте также:

• Geely mk увеличение мощности
• Совместимость запчастей форд мазда
• Прописать брелок старлайн а61
• Дренажные отверстия приора под жабо
• Кто должен вести табель водителей

Как Сделать Тросик Газа На Мотоблоке

Мотоблоки

Автор МотоМастер На чтение 37 мин. Просмотров 278 Опубликовано 17.11.2021

Изготовление механизма сцепления своими руками

Сборку устройства предваряют два необходимых шага: изучение чертежей и подбор деталей. Чертеж должен быть максимально понятным, а все обозначенные на нем компоненты должны иметь полную разметку размеров и указания их мест в устройстве.

Для изготовления самодельного механизма нужны следующие части:

• первичный вал и маховик (хорошо подходят, например, соответствующие детали с коробки передач «Москвича» прежних десятилетий);
• ведомый шкив (на него на предварительном этапе подбора деталей нужно установить две ручки);
• исправная ступица и поворотный металлический кулак (оптимальный вариант — от автомобиля «Таврия»);
• Б-профиль;
• коленчатый вал с машины ГАЗ-69.

После того как комплект необходимых деталей сформирован, начинается сборка. Порядок шагов таков:

1. Осторожно сточите вал таким образом, чтобы после обработки он не соприкасался с другими деталями, которые будут установлены на устройство.
2. На подготовленный вал установите ступицу мотоблока.
3. Определите на валу место, куда будут установлены подшипники. Выточите эти места. После завершения этого этапа работы ступица должна вставать точно, никаких зазоров быть не должно, а вращение ведомого шкива должно осуществляться легко, ни за что не задевая.
4. Просверлите в шкиве шесть отверстий равного диаметра не более 5 мм на равном расстоянии друг от друга. В каждое отверстие будет установлен болт длиной 10 мм, что требует наличия отверстий и с другой стороны шкива.
5. При помощи болта зафиксируйте шкив над маховиком. Произведите разметку отверстий, которые должны совпасть с отверстиями в шкиве.
6. Снимите шкив и сделайте отверстия по разметке.
7. Произведите обработку вала и маховика таким образом, чтобы после проточки они не соприкасались.
8. Изготовьте ручку сцепления мотоблока. Для этого можно взять трубу длиной 3 см и диаметром 1 см. В результате сборки потребуется фиксация на шкиве.
9. Подготовьте тросик сцепления на мотоблок. В качестве этой детали можно купить подходящий шнур и намотать на катушку. Как вариант, можно воспользоваться тросиком для сцепления на мотоблок, сделанным из троса бензопилы, имеющим исправную катушку.

Как запустить мотоблок после простоев

Перед первым пуском таковой техники, в особенности после долгого, по времени, простоя, ее нужно за ранее приготовить к работе. Поначалу мотоблок необходимо выкатить на открытое место (на улицу во двор) и оглядеть его на предмет наличия коррозии.

Если на узлах и железной поверхности агрегата находятся следы очагов коррозии, их следует немедля убрать, а проблемные участки обработать особыми составами (преобразователи ржавчины) и выкрасить. Потом перед первым пуском техники нужно провести последующие предварительные работы:

• Убрать старенькое, которое было залито до консервации мотоблока, горючее из бака.
• Очистить редуктор от старенькой смазки.
• Очистить от остатков смазки редуктор, помыть его, а потом как надо высушить.
• Залить свежее горючее, также масло для коробки.
• Оглядеть топливные трубки на предмет их герметизации и наличия различных трещинок. В случае появления острой необходимости, к примеру при возникновении сильных засоров, их следует помыть.
• Демонтировать и помыть в бензине фильтры. Потом просушить их и поставить назад. Изношенные или покоробленные фильтры следует заменить.
• Провести диагностику карбюратора (демонтировать его, разобрать, потом продуть с помощью сжатого воздуха и очистить от загрязнений с помощью бензина, а позже собрать назад и установить на мотоблок).
• Выполнить всеохватывающую диагностику приводных ремней на наличие износа или огромных трещинок. Изношенные или покоробленные ремни нужно поменять на новые.
• Провести всеохватывающую диагностику ЦПГ аппарата. Его необходимо разобрать и провести кропотливый осмотр на наличие на поверхности стен аппарата заусенцев и следов возникновения ржавчины.
• Провести кропотливый осмотр свечки зажигания. Ее необходимо вывернуть и удостовериться, что на ее поверхности отсутствует накипь, также различные отложения. Потом необходимо провентилировать мотор аппарата. Для этого необходимо протянуть по направлению к для себя пару раз резкими движениями трос стартера.

Потом необходимо убедиться в исправности ходовой части мотоблока, проверить исправность АКБ, также давление в шинах. Перед первым пуском, в особенности после долгих простоев, необходимо удостовериться в исправности систем управления мотоблока.

Как отрегулировать карбюратор на разных мотоблоках?

Регулировать и настраивать дозирующий узел рекомендуют при появлении первых перебоев в работе двигателя. Процесс настройки карбюратора зависит от марки мотоблока.

В общем виде процесс регулировки оборотов двигателя мотоблоков «Нева» предполагает последовательность действий:

• закручивание до упора винтов малого и полного газа;
• установка дроссельной заслонки до образования щели между основанием и воздуховодом;
• запуск мотора;
• установка рычага управления на минимальные обороты;
• регулировка винта дроссельной заслонки до достижения минимальных оборотов холостого хода;
• регулировка винта малого газа до достижения максимальных оборотов холостого хода;
• чередование минимума и максимума до получения непрерывной работы двигателя;
• перевод рычага управления силовым агрегатом на газ;
• регулировка винта, отвечающего за качество смеси.

Эта схема подходит для карбюраторов К-45, которые ставят на модели «Нева» МБ-1 и МБ-2.

Агрегаты малой сельхозтехники из Уфы также популярны у отечественных аграриев. Их ценят за высокое качество комплектующих, небольшую цену и бесперебойность в работе. На механизмы марки «Агро» ставится мощный двигатель УМЗ-341, работающий с однокамерным поплавковым карбюратором К-45Р.

Принцип работы дозирующего узла очень прост: при холостом ходу поступление бензина минимально, в рабочем режиме – питание согласно инструкции для поддержания работоспособности мотоблока. При неустойчивой работе двигателя необходимо настроить карбюратор:

1. Запустить мотор и прогреть его в течение нескольких минут.
2. Открутить винт, регулирующий обороты холостого хода, до состояния почти глохнущего двигателя.
3. Закрутить винт, добившись стабильной работы мотора.
4. Отрегулировать положение дроссельной заслонки, получив минимальный зазор между ней и корпусом дозирующего узла.
5. При помощи изменения положения «винта качества» добиться максимальных оборотов ДВС.
6. Снова отрегулировать позицию дроссельной заслонки.

Показателем исправности ДВС будет стабильная работа двигателя на холостом ходу и на рабочих оборотах.

Культиватор хускварна – замена тросика заднего хода

Задний ход в культиваторе важен, очень помогает при маневрах, особенно на не больших площадях, где часто приходится разворачиваться. Включение заднего хода осуществляется нажатием и удержанием двух ручек, хода назад и вперёд . Одной из неисправностей является обрыв тросика включающего передачу.

В моём случае был обрыв троса ручки заднего хода, он наиболее натянут поэтому и рвётся чаще.

Начнём с того что снимаем крышку, она держится всего на трёх саморезах, вы их легко увидите.

За большим колесом трос цепляется за рычаг привода задней передачи, и там же крепится кожух троса. В принципе, ремонт можно произвести не снимая колеса, через окошки в нём не сложно добраться до нужных мест. Но для того что бы дать более ясное представление о том, что там и как, я колесо с вала решил снять.

Модель хопер 1100 9дс mq

Мотоблок Хопер 1100 9ДС MQ предназначен для проведения сельскохозяйственных работ на больших участках свыше 1 гектара. Характеризуется большим ресурсом работы, так как оснащен дизельным двигателем большой мощности.

Несмотря на более дорогостоящее техническое обслуживание, по сравнению с бензиновым двигателем, дизельная модель расходует существенно меньше топлива. что позволяет экономить. При этом моторесурс значительно выше, чем у бензиновой модели.

Большая масса и широкие колеса позволяют мотоблоку уверенно продвигаться по влажной почве, не застревая на труднопроходимых участках. Запуск осуществляется с помощью электростартера, что облегчает работу оператора.

Для защиты силового агрегата от грязи и, вылетающих из под колес, комков почвы, предусмотрены широкие крылья. Благодаря коробке передач, оборудованной двумя фронтальными скоростями и одной задней, на участке легче маневрировать и в случае необходимости возвращаться назад.

Цены на эту модель не существенно разняться, но минимальная составляет около 50 тыс. рублей. Однако, при желании, можно найти подержанную модель за 20 тыс. рублей.

Использование редукционного сцепления продлевает эксплуатационный срок мотоблока Хопер 1100 9дс без технического вмешательства. Простая облегченная рама, позволяет надежно закрепить все необходимые элементы.

Небольшой совет по выбору культиватора

Если вы обрабатываете участок земли, более 6 соток, рекомендую сделать выбор в пользу более качественного культиватора. А если позволяют финансы, то всегда в пользу более качественного!

Этот вывод сделан на основании того, что в арсенале нашей семьи было два мотокультиватора, сперва был «PROFI»

Китайского производства и не отличающийся сильным качеством, поэтому он доставлял нам некоторые трудности, пока всего на второй или третий сезон работы не умер окончательно. Причина в износе двигателя. Заниматься его ремонтом не стали, но уже и без культиватора обойтись не могли.

Было решено купить, что либо посерьёзнее, тем более что «PROFI» мы не покупали, это был подарок. Мы выбрали культиватор «Хускварна» он отработал уже 5 сезонов. Полёт нормальный. Обрабатывается участок примерно 18 соток.

По принципу работы и конструкции, он практически такой же как Профи, но только сделан намного качественней. Двигатель 6л.с. SUBARU. Кстати, есть много других культиваторов очень похожих по устройству. По этому, описанные здесь для Husqvarna методы будут подходящими и для них. Берите на вооружение!

Неисправности систем двигателя при запуске

В том случае, если при проверке свечей они оказались влажными, т.е. топливо поступает нормально, но мотор не запускается, проблема может заключаться в следующем:

1. Отказ системы зажигания:

1. Подсос воздуха через уплотнения карбюратора, свечей зажигания, головок свечей и цилиндров, а также соединений карбюратора и цилиндров двигателя.

При выявлении разгерметизации соединений необходимо выполнить подтяжку крепежных болтов, затянуть свечи и проверить целостность прокладок между головками свечей и цилиндрами.

1. Неполное закрытие воздушной заслонки карбюратора.

Для устранения этой проблемы необходимо обеспечить свободный ход заслонки, проконтролировав качество работы привода. При обнаружении заеданий их нужно устранить.

Нарушение компрессии и неполадки в карбюраторе

Бывает так, что запуск осуществляется, однако его процесс существенно затруднен. При этом двигатель мотоблока работает крайне неустойчиво и не может развить достаточную для нормальной работы мощность.

Причиной тому может быть потеря компрессии, что можно выявить по:

• нагару на рабочих поверхностях клапанов, а также седел блоков цилиндров;
• деформации впускного клапана;
• износу поршневых колец.

Для того чтобы восстановить компрессию, необходимо:

1. Проверить техническое состояние механизма газораспределения двигателя, загрязненные нагаром детали очистить, а при наличии дефектов – заменить их.
2. Проверить состояние поршневых колец и заменить неисправные компоненты.

Если в процессе работы двигателя из глушителя выходит дым черного цвета, а на электродах свечей выявлен избыток масла либо сами они покрыты нагаром, это означает, что:

• на карбюратор подается перенасыщенная топливная смесь;
• нарушена герметизация топливного клапана карбюратора;
• износилось маслосъемное кольцо поршня;
• засорился воздушный фильтр.

Для устранения этой проблемы следует:

1. выполнить регулировку карбюратора;
2. заменить прохудившийся клапан;
3. заменить изношенные поршневые кольца;
4. очистить или заменить вышедший из строя воздушный фильтр.

В том случае, если при работе двигателя из глушителя выходит светлый дым, а электроды свечей сухие и покрыты белым налетом, это значит, что в карбюратор попадает обедненная топливная смесь. Данная проблема устраняется посредством регулировки работы карбюратора.

Правильный запуск мотоблока после зимы

Перед тем, как заводить мотоблок после длительного зимнего простоя, необходимо кропотливо его приготовить. Сначала нужно вывезти технику из гаража и оглядеть ее – на железных поверхностях сельхозагрегата не должно быть очагов коррозии, возникновение которых может быть спровоцировано высочайшей влажностью воздуха.

• слить старенькое горючее из бака, также удалить старенькую смазку редуктора. Последний нужно кропотливо помыть и высушить. Дальше будет нужно залить свежее горючее и новое трансмиссионное масло;
• помыть топливные трубки, убедиться, что они не утратили свою плотность и на их стенах не появились трещинкы;
• снять все предусмотренные в конструкции фильтрующие элементы, кропотливо помыть их в чистом бензине, высушить и установить назад. Покоробленные фильтры нужно заменить;
• снять и разобрать карбюратор, продуть его сжатым воздухом либо помыть бензином. После чего на сто процентов сухие детали топливного узла необходимо собрать и установить на место;
• проверить приводные ремни – из-за высочайшей влажности на их поверхности могли показаться трещинкы – в данном случае элементы необходимо немедля заменить;
• разобрать и оглядеть ЦПГ агрегата – если на стенах узла появились заусенцы либо следы ржавчины, то их будет нужно удалить;
• вывернуть и проверить свечу – на ней не должно быть следов накипи и смолистых отложений. В неприятном случае свечу необходимо очистить и высушить. После чего необходимо провести вентиляцию мотора, пару раз резко потянув на себя трос стартера;
• проверить зазор системы зажигания и поновой выставить его, если он был нарушен;
• оглядеть органы управления и убедиться в том, что тросики газа и тормоза натянуты потому что это требуется для работы;
• снять, зарядить и установить назад аккумулятор, если он предусмотрен в конструкции мотоблока. На этом же шаге необходимо проверить клеммы и контакты электронной проводки – на их не должно быть следов окисления;
• проверить давление в шинах и подкачать их потому что показывает аннотация к мотоблоку;
• оглядеть ходовую часть мотоблока и завернуть ослабленные болтовые крепления;
• проверить механизм для подключения подвесного и прицепного оборудования.

Только после всех перечисленных действий может быть произведен пуск мотоблока.

Чтоб завести сельхозагрегат с бензиновым мотором, нужно:

• На сто процентов открыть кран для подачи бензина. В это время рычаг подсоса горючего должен быть размещен в положении «Пуск», а рычаг сцепления – в положении «Отключено»;
• Выполнить прокачку ручным стартером, пару раз резко потянув его трос на себя;
• Перевести рычаг зажигания в положение «Включено» и еще пару раз потянуть на себя трос стартера;
• Как движок применяемого мотоблока будет запущен, будет нужно стремительно перевести рычаг подсоса горючего в положение «Работа».

Завести дизельный мотоблок незначительно труднее.

• Открутить кран, созданный для подачи горючего, равномерно раскручивая от него каждое штатное соединение;
• Как горючее дойдет до форсунки, необходимо открыть все имеющиеся в конструкции краны и установить рычаг газа в среднее положение;
• Надавить и задерживать декомпрессор, пока горючее не прокачается к цилиндру;
• Отпустить декомпрессор и начать аккуратненько тянуть его до того времени, пока он не встанет в свое начальное положение;
• Опять надавить на декомпрессор и в тот же момент стремительно потянуть на себя трос стартера.

Приступаем к главной задаче, снимаем порванный тросик и готовимся к замене.

Освобождаем трос и его кожух открутив фиксирующие гайки.

Итак один конец троса освобождён, далее приступаем к освобождению другого.

Для начала подцепив направляющую трос заглушку, вытягиваем её вверх.

Далее вытягиваем трос из паза в котором он проходит и извлекаем «кулачок» который находится в ручке.

Всё, теперь когда трос и «кулачок»освобождёны, нужно высверлить из «кулачка» остатки троса, в нём должно быть отверстие для нового троса. Должно получится примерно так.

Теперь переходим к другому этапу,- изготовление троса. Для начала не помешает кончик нового троса, намазать суперклеем, можно облудить паяльником. Это не обязательно, но так будет легче трос продеть в кожух или чулок, как его ещё называют. Проклееный кончик троса не будет распушатся и цепляться внутри чулка.

Проклеили! Протягиваем в чулок!

На чулкекожухе есть узел натяжения, его нужно максимально скрутить, так что бы потом была возможность натягивать трос при необходимости. Обратите внимание, с одной стороны натяжителя резьба «Левая»- закручивается против часовой стрелки.

Теперь на ту сторону троса которая имеет резьбу и крепится внутри культиватора, продеваем все необходимые элементы: Втулки, гайки, шайбы, пружину — в общем всё как было, и на конце тросика, лёгким движением молотка расплющиваем….расплющиваем…. одну из гаек.

Всё, теперь нужно этот готовый конец троса, закрепить там где ему и положено быть.

Приступаем к починке второго конца. Для начала нужно примерить. Ставим направляющую троса на ручку, держим торос в натяжении (руками) и отмеряем нужную длину, оставляем небольшой запас, лучше потом ещё раз обрезать излишки.

Чтобы отрезать трос понадобятся бокорезы, можно руками если силы хватит, а можно и молоток применить, один удар по бокорезам и трос перекусан, только бейте не по ручкам, а по губкам бокорезов.

В результате должно получится вот так. Ещё раз прикидываем и запоминаем насколько от края троса будет находится гайка, её не нужно сильно отдалять от кулачка что бы не пришлось натягивать трос затем сильно.

Думаю дальше ход действий ясен, снимаем трос с ручки и не забывая установить на него нужные детали, обратите внимание на то, что кулачок имеет с одной стороны овальную форму, этой стороной он должен быть обращён в сторону ручки. Далее расплющиваем ещё одну гайку, обрезаем излишки троса. Ставим всё на место. Должно получится примерно так.

Несмотря на большое описание, при наличии всего необходимого всё делается за 30 мин. Но в этом методе есть и недостаток. Об этом ниже.

Регулировка карбюратора мотоблока

Непостоянность оборотов мотора мотоблока гласит о том, что карбюратор нуждается в регулировке. Необходимость выполнения данной процедуры, обычно, появляется либо до сельскохозяйственного сезона, когда техника долгое время не использовалась, либо же напротив в самый разгар сезона, когда мотокультиватор подвергается значимым нагрузкам долгий период времени.Перед тем как приступить к регулировке, нужно прогреть движок. Конкретно процесс работы смотрится последующим образом:

• Винты, регулирующие малый и наибольший газ, вворачиваются стопроцентно, после этого ослабляются приблизительно на полтора оборота.
• Мотор запускается с помощью пускового устройства либо вручную, и около 10 минут прогревается.
• Рычаг, который держит под контролем работу силовой установки, должен быть установлен в наименьшую позицию. Но мотор при всем этом останавливаться не должен.
• Винт, регулирующий заслонку дросселя, поможет отрегулировать малые обороты на холостом ходу, чтоб работа дизельного мотора была размеренной, без сторонних шумов и остановок.
• Вращение винтов дает возможность точно установить количество горючей консистенции, которое попадает в мотор.
• Затягивание винта содействует обогащению консистенции, тогда как его выкручивание, напротив, наращивает объем воздуха, попадающего в движок.

С помощью винта малого газа следует отрегулировать наибольшие обороты на холостом ходу. Аналогичным образом следует поступить и с наименьшими оборотами, пользуясь винтом упора заслонки дросселя. Сущность таковой регулировки состоит в том, что винт заслонки позволяет регулировать угол, на который она закрыта.

Рычаг, отвечающий за управление мотором, следует перевести в позицию « газ ». Если работа мотокультиватора как и раньше не может быть названа размеренной, винт полного газа регулируется до того момента, пока не будет наблюдаться безупречный ход. Все же, очень допустимое число оборотов винта – 2.5.

Точность регулировки карбюратора может быть определена и по тому, как смотрится свеча зажигания после недолговременной работы под нагрузкой. Если рабочая смесь безупречна, то на свече не будет ни нагара, ни следов горючего, которые молвят о очень бедной либо, напротив, очень богатой горючей консистенции.

Необходимо, но, увидеть, что нагар либо следы горючего на свече могут гласить не только лишь о неправильной регулировке, да и о более суровых дилеммах китайского либо российского мотоблока, посреди которых неисправное зажигание либо охлаждающая система.

Регулировка зазора клапанов мотоблока

Со временем, при значимых нагрузках, зазор клапанов мотора мотоблока меняется. Причина этого может заключаться в износе деталей. Недостающее расстояние приводит к тому, что существенно изменяются стадии газораспределения. В итоге этого не удается достигнуть достаточной степени сжатия, и силовое устройство работает с перебоями, не выходя на заявленную мощность.

В особо суровых ситуациях можно следить даже деформацию клапанов. Если зазор очень велик, то фиксируются значимые механические шумы, фазы рассредотачивания газа также существенно меняются, клапаны открываются на очень куцее время, из-за чего цилиндр не заполняется подабающим образом, мощность падает, случаются сбои.

Итак, поначалу нужно добраться до маховика. Конкретно на этой детали отмечено значение верхней мертвой точки. Но чтоб добраться до маховика поначалу нужно снять кожух, а перед этим снять масляную ванну воздушного фильтра. Облегчить задачку в процессе снятия кожуха можно, если зафиксировать все защелки с помощью резинок. Ключом раскручиваются все болтовые соединения, после этого крышка без заморочек снимается.

На маховике можно узреть метки, которые обозначают ВМТ, также значения 5, 10 и 20 градусов. Отметка 20 градусов обозначает впрыск горючей консистенции. Маховик следует подвести под верхнюю мертвую точку, ориентируясь на соответственное деление. Крышка клапанов раскручивается и снимается.

В процессе регулировки необходимо воспользоваться последующими инструментами:

Согласно техническому паспорту зазор клапанов мотора мотоблока составляет от 0.1 до 0.15 мм, а поэтому с помощью лезвия можно отрегулировать его с ювелирной точностью. Все же, необходимо уделять свое внимание на то, что некие лезвия имеют толщину в 0.8 мм, что неприемлимо. Четкое значение можно выяснить микрометром либо на веб-сайте производителя.

Регулировка производится последующим образом:

• При помощи отвертки расслабьте гайку, вставите лезвие и начините поджимать.
• Ориентируйтесь на лезвие и аккуратненько подтягивайте гайку.
• Проводите регулировку до того времени, пока не будет устранен свободный ход клапана. Он должен посиживать довольно плотно.
• В оборотном порядке соберите кожух и установите руками на место масляную ванну.

Если все манипуляции проведены без ошибок, то движок будет работать ровно и без излишнего шума.

Регулировка топливной системы мотоблока

Если горючее не подается в цилиндр, то сперва нужно проверить, довольно ли горючего залито в бак. Также необходимо проконтролировать, поступает ли оно к карбюратору. Для этого с входного штуцера устройства снимается шланг. Если речь ведется о карбюраторе типа К45, следует нажать на его утолитель, чтоб горючее начало изливаться через отверстие дренажа.

Если горючее не попадает в карбюратор, то необходимо отвернуть кран подачи горючего, вполне разобрать его и удалить скопления грязищи из фильтра механической чистки. Чтоб достигнуть наибольшей чистоты, все составные элементы необходимо обработать бензином. Топливный кран собирается и ворачивается на прежнее место.

Если же в карбюратор горючее поступает, но в цилиндры не подается, нужно проверить правильность работы топливного клапана, также наличие грязищи на жиклерах.

Чтоб разобраться с карбюратором бензинового мотоблока типа КМБ-5, нужно снять его с мотора и вылить горючее из поплавковой камеры. Через штуцер (смотрите набросок), при помощи которого ведется подвод бензина, нужно подать воздушную смесь, за ранее установив карбюратор в рабочее положение.

Детали на рисунке: 1 – штуцер, подводящий горючее; 2 – верхний корпус; 3 – заслонка дросселя; 4 – игла малого газа; 5 – жиклер; 6 – нижний корпус; 7 – воздушная заслонка; 8 – винт, фиксирующий стяжку; 9 – игла наибольшего газа; 10 – распыляющий элемент; 11 – поплавок; 12 – клапан подачи горючего.

Уровень горючего снутри поплавковой камеры может быть скорректирован с помощью поплавкового язычка. В эталоне, он должен варьироваться от 3 до 3.5 см.

Чтоб выполнить продувку жиклеров, нужно выкрутить винты, отвечающие за полный и малый газ.Чистка деталей карбюратора начинается с отворачивания винтов, удерживающих верхний корпус. Нижний корпус снимается, клапан подачи горючего промывается при помощи бензина, а грязюка из жиклеров выдувается насосом. Нужно проверить, цел ли поплавок. Использовать в процессе очистки ветошь категорически нельзя.

После окончания очистки, корпуса соединяются. Нужно проконтролировать, чтоб трубка распылителя верно прошла в отверстие, расположенное на верхнем корпусе. Откройте заслонку дросселя и проверьте, как верно выполнена сборка. Винты, фиксирующие верхний корпус, плотно закручиваются.

После того, как процесс сборки стопроцентно завершен, следует отрегулировать карбюратор. Это существенно сделает лучше характеристики работы томного мотоблока с навесным оборудованием, потому что для корректной работы требуется безупречная настройка всех его деталей.

Если же на движке культиватора установлен карбюратор ДМ 1.08.100, то методика его регулировки будет такая:

• Заверните винт 10 малого газа до полного упора и отверните от себя на пол-оборота.
• Потом закрутите винт 9 полного газа и стопроцентно отверните его на 2 оборота.
• Отверните винт 4 малых оборотов мотора вплоть до упора рычага в прилив корпуса карбюратора и заверните на 2 оборота.
• Заведите движок мотоблока, а потом отрегулируйте размеренную работу на наибольших оборотах после прогрева винтом 9.

Не допускайте выключения рычага управления движком. Переведите его в положение малого газа (оборотов) и методом отворачивания винта 10 выставьте постоянные обороты малого газа. На этом настройка закончена.

Вот, в принципе, и весь ремонт. Главные моменты регулировки основных деталей мотоблока рассмотрены. Используйте наше управление (аннотацию) и предупреждайте неисправности. Регулируйте ваш мотоблок или культиватор с наслаждением!

Регулировка тросика газа. (нужен совет)

Всем привет! Помогите немного разобраться с регулировкой тросика газа. Постараюсь в свою очередь написать все подробно и понятно.

В общем история такова: не устраивал свободный ход ручки газа, он составлял около 3-4 см, думаю понимаете на сколько это не удобно (рука постоянно устает и затекает, получается дерганая езда, трогаться очень не комфортно) приходилось играть сцеплением очень чутко чтобы более менее адекватно ехать.

Поскольку мот я брал с рук, предыдущий владелец сказал нужно менять тросик, т.к. он уже максимально по гайкам вытянут.

Заказал оригинальный тросик, все хорошо. Прокопавшись пару часов все таки удалось его установить). По итогу получилось следующее: люфт действительно уменьшился и вроде как составляет 2-6 мм как и должен быть и на первый взгляд все не плохо, но появился люфт в обратную сторону).

На деле это выглядит примерно так: свободный ход в норме, откручиваю ручку-отпускаю-слышу щелчок заслонки, ручка возвращается на место, но если ее самостоятельно докрутить в обратную сторону она еще 2-3 см прокрутиться, если отпустить опять вернется в начальное положение.

Получается не совсем удобно на мой взгляд, т.к. при езде чаще ручку плавно отпускаю и веду руку за ней, нежели бросаю газ до резкого закрытия (все таки не на треке наваливаю), и получается что при переключении след. передачи начинаю вести с того места до куда довел ручку ранее, и до момента открытия заслонки получается опять большой свободный ход в 2-3 см.

Подтянул гайки на тросики у карба до максимума (чтобы его максимально укоротить) толку что то не дало, открутил рубашку у пульта ( чтобы опять таки сделать трос покороче)

слегка люфт пропал, после повернул на пульте эту гайку

и повернул трос от мотоцикла к переднему колесу (думаю это не очень хорошее решение, т.к. трос таким образом будет перетираться сильнее) и это еще немного уменьшило свободный ход, но все равно он остался.

Не могу понять, почему такой эффект получился, трос новый, под конкретно мой мотоцикл, что может быть не так? Посоветуйте пожалуйста, что думаете по такому случаю? Есть ли у вас свободный ход в обратную сторону и на сколько это опасно и критично? Ездить конечно не совсем комфортно, хочется чтобы все как часики работало, а получается что как на тракторе люфтит)))

Редуктор, которому уже 20 лет и новый двигатель NOMAD NT200 (аналог японского двигателя HONDA GX-200) работают весьма исправно и здорово помогают в хозяйстве.

Двигатели почти не подорожали и стоят около 6000-7000 рублей (за двигатель 4,5-5,5-6,5 ЛС китайского производства типа Champion G200HK, NOMAD NT200, Lifan), шкив максимум около 500, про ремни я рассказывал, а руки, если из плеч, помогут сэкономить пару тысяч на работе по переделке. Уверяю, что переделка лишь в 2х новых отверстиях, как бы вам не пытались рассказать в сервисе.

Регулировка центробежного регулятора и карбюратора мотоблока нева мб-2к

Постараюсь в статье обобщить и разместить в одном месте информацию с различных источников. Прошу прощения у авторов статей, что не указываю ссылок на них. Просто уже не помню, откуда брал информацию. Ещё не претендую на 100% достоверность всей информации, т.к. некоторые выводы делаю по собственным догадкам.

Возможно, кто-то меня поправит. Давайте практики, вместе создадим небольшую инструкцию по наладке. Специалисты сервисных центров, конечно, всё знают, но не поделятся своими знаниями. Чем меньше информации, тем им выгоднее. Ведь Нева уже давно выпускается, а литературы по ремонту и наладке нет. И не будет.

Как и в моём случае, Вам, ответят: «Привозите к нам»! А если это другое государство, или тысячи километров до сервисной мастерской, тогда как. Я такой не один. Читаю в разных форумах, народ интересуется, как это работает и как наладить. Поэтому попробую из самого простого. Для кого-то это будет ясно и так, а новичкам, может, станет понятней.

Начну с центробежного регулятора. Его назначение поддерживать постоянную частоту вращения коленчатого вала двигателя при изменении нагрузки на вал. Т.е. для того чтобы мотоблок не заглох, когда Вы к примеру пашете. При этом через колёса, редуктор, шкив, ремень, шкив двигателя начинает притормаживать двигатель и если бы не центробежный регулятор, то двигатель заглох. Ведь у нас нет возможности как у машины давить всё больше на газ. Конструкция продумана очень грамотно.

Кликнете на картинке для увеличения

После того как двигатель завели, раскручиваются грузики регулятора. Они за счёт центробежной силы разъезжаются, раскрываясь как цветок, и на штоке смещается вперёд, поворачивая рычаг регулятора. Теперь, если мы будем нагружать двигатель, при этом вращение двигателя начнёт замедляться.

При этом скорость вращения грузиков снизится также, они начнут складываться (прикрываться как цветок) и рычаг регулятора начнёт возвращаться назад, что приведёт к повороту через рычаг центробежного регулятора, тягу, дроссельную заслонку карбюратора на увеличение расхода топлива, т.е. добавит газу. Т.е . выставив ручку газа в определённое положение, мы можем теперь не беспокоится, что двигатель при нагрузке заглохнет.

Как только мы уменьшаем нагрузку, грузики опять расходятся и поворачивают через все тяги дроссельную заслонку теперь на уменьшение газа. В этой всей линейке есть ещё одна пружина. При увеличении газа она через трос и скобу в форме буквы «Г» растягивается и противодействует поворачиванию дроссельной задвижки в сторону уменьшения газа.

Кликнете на картинке для увеличения

Дальше. Т.к. обороты «гуляют» при открытии полностью воздушной заслонки, то выходит бедная смесь. Необходимо её отрегулировать. Вкручиваем до упора винт корректировки рабочей смеси холостого хода. Теперь выкручиваем на полтора оборота этот винт и заводим двигатель.

Устройство карбюратора таково, что при вкручивании винта мы перекрываем воздушный канал и увеличиваем количество бензина в двигатель. Т. е. обогащаем смесь, а если выкручиваем винт, то добавляем больше воздуха, поэтому обедняем смесь. Теперь при полностью открытой воздушной заслонке пытаемся вращением винта добиться максимально устойчивых оборотов, снижаем газ до минимума и опять пытаемся добиться минимально низких, но устойчивых оборотов двигателя.

Определение проблем в работе двигателя по внешнему виду свечей зажигания.

Надеемся, что данная статья поможет Вам правильно подобрать свечу зажигания и определить состояние вашего двигателя. По внешнему виду электрода свечи зажигания можно определить состояние двигателя, пригодность калильного числа свечи зажигания, а также действительно ли карбюратор и угол опережения зажигания отрегулированы должным образом.

• Мокрые электроды свечи зажигания (рис. 1-2) могут быть следствием одной из следующих причин:

(а) Очень богатая воздушно-топливная смесь (много топлива, мало воздуха). (б) Неисправность системы зажигания. (в) Попадание масла в камеру сгорания (изношенные: поршневые кольца или направляющие втулки клапана).

• Электроды свечи зажигания, покрытые сажей (рис. 3, 4 и 5) могут быть следствием одной из следующих причин:

(а) Используется свеча со слишком высоким калильным числом, поэтому электроды работают в состоянии неполной нагрузки и не могут выйти на самоочищающийся температурный режим (выше 400-450°С). (б) Использование слишком богатой топливно-воздушной смеси (больше, чем 8:1-10:1). (в) Неисправность системы зажигания. (г) Неисправность системы охлаждения (слишком сильное охлаждение).

Слишком холодная свеча

Слишком холодная свеча

Холодная свеча или богатая смесь Но хорошо

Холодная свеча или богатая смесь Но хорошо

Холодная свеча или богатая смесь Но хорошо

Немного горячая Но хорошо

Горячая свеча или бедная смесь Но хорошо

Горячая свеча или бедная смесь Но хорошо

Горячая свеча или бедная смесь Но хорошо

• Подгоревшие электроды свечи зажигания (рис. 25, 26 и 27) могут быть следствием одной из следующих причин:

(а) Используется свеча со слишком низким калильным числом, поэтому электроды работают в состоянии чрезмерно большой нагрузки и превышают верхний предел оптимального температурного режима (выше 850-1000°С). (б) Бедная воздушно-топливная смесь. (в)

Слишком горячая свеча или бедная смесь Раннее зажигание

Слишком горячая свеча или бедная смесь Раннее зажигание

Слишком горячая свеча или бедная смесь Раннее зажигание

• Перегретые и оплавленные электроды свечи зажигания (рис. 28 и 29), как правило, являются следствием интенсивной детонации и раннего зажигания.

Слишком горячая свеча или бедная смесь Раннее зажигание

Слишком горячая свеча или бедная смесь Раннее зажигание

Вот и всё чем я хотел поделиться. Прошу прощения за то, что может неясно описал. Мне легче объяснить «на пальцах» или сделать самому.

Рекомендации по эксплуатации

Вне зависимости от типа собранного и соединенного изделия, начинать работу с ним необходимо с учета правил техники безопасности. Перед тем как завести движок, необходимо провести зрительный осмотр оборудования на предмет исключения видимых повреждений и дефектов. Нельзя добавлять горючее в топливный бак, когда включен движок.

Если при включении слышится сторонний несвойственный шум, необходимо приостановить движок и выявить причину проблемы.

Нельзя воспользоваться бензином несоответствующих марок или топливом, смешанным с маслом и другими примесями. Перед каждым пуском необходимо держать под контролем уровень масла, так как конкретно это часто является предпосылкой остановки мотора.

С целью продления срока службы мототехники новое изделие необходимо подвергнуть обкатке. Она будет содействовать безотказности функционирования мотоблока.

В процессе нее обычно происходит проработка рабочих поверхностей деталей. Длительность обкатки, обычно, разнится у изделий различных марок и модификаций. У неких разновидностей она может составлять до 20 часов и поболее. В это время не стоит нагружать технику в наивысшем объеме.

Одной из советов является замена масла по прошествии первых 5 часов работы. Что касается прогревания мотора, то делать это необходимо на средних оборотах без нагрузки приблизительно три минутки.

Исходя из модификации мотоблока, 1-ые часы его работы необходимо эксплуатировать агрегат на первой передаче (при среднем положении рычага газа). Принципиально стараться избегать не только лишь наибольших, да и малых оборотов. По окончании использования техники необходимо проверить затяжку резьбовых соединений.

Что касается обрабатываемой земли, в 1-ые часы лучше обрабатывать легкий грунт. Не считая того, необходимо учитывать, что на каменистой и глинистой почве обкатку не делают.

Перед работой необходимо оглядеть участок и убрать камешки, также большой мусор. В целом же, работая с мототехникой, необходимо повсевременно смотреть за поддержанием ее чистоты, инспектировать крепкость крепления доступных частей адаптера и мотоблока, в том числе и подвесного оборудования.

Нельзя забывать подтягивать ослабление креплений. Необходимо держать в голове и о своевременном техническом обслуживании.

Сцепление мотоблока: конструкция, регулировка своими руками

При всем многообразии брендов мотоблоков, их классов и модификаций устройство сцепления всегда включает в себя несколько необходимых частей:

• узел управления;
• ведущий компонент;
• ведомые составляющие.

Узел управления включает в себя отжимные рычаги прямого управления, соединенные с нажимным диском при помощи тяг и отводки, оснащенной педалью. В момент выключения устройства оператором от педали передается усиление на рычаги при помощи отводки, оснащенной подшипником. Во время сжатия пружин рычаги, связанные с нажимным диском, отводят его от ведомого, что приводит к выключению сцепления.

Наличие подшипника в конструкции призвано минимизировать фактор трения, поскольку отводка и рычаги не соприкасаются. В стандартной конструкции имеется три рычага, которые установлены относительно друг друга под углом 120 градусов. Наличие пружин обеспечивает возврат деталей устройства к исходному положению.

Отводка смещается на расстояние, необходимое для выключения механизма, и его соблюдение очень важно: если не удается достичь нужного расстояния, это приводит к тому, что сцепление пробуксовывает, а фрикционные накладки подвергаются повышенной нагрузке и преждевременному износу. При этом если расстояние, наоборот, превышено, не происходит полного выключения сцепления.

В этом видео вы узнаете, как поменять сцепление:

Ведущий компонент состоит из торца маховика двигателя и одновременно вращающегося вместе с ним нажимного диска. При этом диск движется и по оси относительно него. Между двумя этими компонентами располагается еще один диск, ступица которого находится на шлицевом валу.

Это ведомая часть устройства. Вокруг ведущего диска находятся пружины цилиндрической формы, имеющие предварительное сжатие и необходимые для прижатия нажимного диска. Достигается это за счет того, что одним концом они упираются в диск, а другой расположен на кожухе, находящемся на ведомой поверхности.

Включение остановки устройства генерирует передачу сигнала на рычаги отжима и одновременное отключение ведомой части, за счет чего и происходит выключение сцепления.

Обычно в конструкции сцепления агрегатов малой сельскохозяйственной техники имеется подшипник, необходимый для снижения трения. Его наличие обеспечивает плавное движение рычагов с исключением их соприкосновения между собой. Также в устройстве присутствует пружина, которая обеспечивает возврат элемента управления к исходному положению после переключения скоростей.

Техническое обслуживание и хранение

Обычно, инспектировать уровень масла необходимо при каждом включении, подменять его – не пореже раза в полгода. Проверку воздушных фильтров делают перед конкретным включением агрегата. Чистят его по мере загрязнения или раз в три месяца. Очистку отстойника делают раз в полгода. По мере надобности замены расходных частей стараются брать уникальные детали или подобные им по высококачественным чертам.

Конкретно они будут содействовать продлению срока службы сельскохозяйственного оборудования и не станут предпосылкой поломки мотора. Что касается чистки воздушного фильтра, то это нужно для поддержки рабочего состояния карбюратора.

Нельзя использовать для этого растворитель с низкой точкой возгорания, потому что это огнеопасно и может привести не только лишь к пожару, да и ко взрыву. Использовать технику без воздушного фильтра нельзя, ведь от этого происходит ускоренный износ мотора.

Ремонт делают в отлично открытом помещении при выключенном движке. При всем этом необходимо обеспечить достаточный уровень вентиляции в рабочем помещении. Выхлопные газы небезопасны для здоровья человека, их вдыхание может привести к смертельному финалу. Хранить мототехнику необходимо в сухом открытом помещении.

Во время летнего сезона не рекомендуется оставлять ее на улице, а в особенности – если база сидения оператора производится не из пластика, а из древесной породы. В целях продления высококачественных и эксплуатационных черт при хранении агрегата на улице необходимо накрывать его брезентовым чехлом.

Если не планируется воспользоваться сельхозтехникой более 3-х месяцев, из топливного бака выливают бензин, проводят его чистку, инспектируют положение рычага газа. По необходимости отсоединяют колеса.

Об адаптере к мотоблоку с управляющим управлением – последующее видео.

Трос газа

Трос газа обеспечивает пуск мотора мотокультиватора. Элемент представляет собой витой тросик в защитной оплётке и употребляется для управления дроссельной заслонкой карбюратора. Делает трос последующие функции:

Соединяет дроссельную заслонку с ручкой газа;

Обеспечивает открытие заслонки пропорциональное нажатию на рукоять газа;

Деталь уникальная, выпускается заводом-изготовителем культиваторов «Тарпан» и обладает абсолютной совместимостью с садовой техникой этого производителя. Трос газа подлежит замене в случае механического износа либо разрыва, вызванного механическим воздействием.

Если пахать заблаговременно отлично обработанную землю (для чего тогда мотоблок?), то все хорошо. Если же пытаться на этом аппарате вгрызаться в целину, то «Тарпан» постоянно норовит выпрыгнуть из пашни и убежать далеко вперед, даже не пытаясь углубиться.

Двигатель на таком бензине тянет отлично, единственная проблема. если на зиму в баке остается бензин, весной не завести (приходится сливать и заливать новый), заводится с полуоборота. Огород 6 соток 10 у соседа (можно калымить каждую весну и осень). Это не только дает дополнительный семейный доход, но и дает возможность помогать другим людям с помощью «Тарпана».

По времени 6 соток можно вспахать за 6-7 часов не напрягаясь, нужно только привыкнуть, так как весит он немало. 75 кг, поэтому, чтобы его удержать, приходится попотеть. Но если вы находитесь в раздумьях, что-то лучше агрегат по соотношению цена-качество будет трудно найти. Я свой выбор сделал и не жалею, чего и остальным советую.

Скажу так: название свое этот культиватор полностью оправдывает: «пашет, как лошадь» (если кто не знает, тарпан. это дикий вымерший предок наших домашних лошадей). Работа на даче теперь намного сократилась, остается много времени на другие полезные дела.

4-тактный бензиновый американский двигатель выдает достаточно мощности, чтобы с легкостью вспахивать целину. А уж с тем, чтобы просто привести в порядок уже вскопанную, но слегка слежавшуюся за зиму землю, вообще нет никаких проблем.

Продукция «Тарпана», качественная и доступная, вот уже более 20 лет пользуется спросом среди владельцев приусадебных участков на всей территории Российской Федерации и стран СНГ. За все время мы продали более 5000 агрегатов «Тарпана».

необходимую консультацию и помощь в подборе оборудования

поставку оборудования высокого качества, прошедшего предварительный контроль;

сертификаты качества на всю продукцию, представленную на сайте.

Устройство и назначение

Конструкция адаптера для мотоблока есть не что другое, как нехитрое приспособление-прицеп либо телега с рамой и сидением для оператора, которую подсоединяют к мотоблоку. Данное устройство комфортно тем, что при дополнении к мотоблоку оно значительно увеличивает его функционал, но при всем этом не просит постановки на учет, как в случае с трактором.

Адаптер может быть заводским или сделанным без помощи других. Но вне зависимости от этого его устройство будет состоять из главных рабочих частей. Отличия будут определяться типом агрегата. Модель оборудуется управляющим колесом, что значительно упрощает управление техником в процессе работы.

Конструкция адаптера предугадывает наличие управляющего привода, который делают в виде отдельного узла, также жесткой сцепки, отвечающей за соединение с мототехникой.

Использовать адаптер с управляющим управлением можно для уборки сена, выравнивания поверхности земли, транспортировки грузов, вспашки, рыхления и окучивания грунта, также очищения участка от снега. Но в каждом случае стоит осознавать: для определенной цели придется использовать и дополнительное подвесное оборудование.

Часто получают плуг, борону, окучник, косилку, снегоуборщик, картофелекопалку и картофелесажалку. В остальном же устройство можно именовать комфортным – оператор в нем размещается сидя.

Устройство состоит из рамы, сидения для юзера, 2-ух колес, оси и механизма сцепки. Сидение крепится к раме, которую закрепляют на шасси. Колеса адаптера для мотоблока с управляющим управлением могут быть различными, что находится в зависимости от предназначения техники. К примеру, варианты из металла используют для работы с почвой, резиновые аналоги употребляют для передвижения по дороге.

Соединяясь с мотоблоком, выходит настоящая конструкция с 4-мя колесами. Невзирая на то что она не подчиняется регламенту (не регится) и на таком агрегате нельзя ездить по дорогам общего использования, техника неподменна в быту для хоть какого владельца личного дома с приусадебным участком.

Отличительной особенностью адаптера для мотоблока с управляющим управлением является тот факт, что тут предвидено управление как фронтальных, так и задних колес. Сама же техника довольно ординарна в управлении.

Сцепной механизм адаптера изготавливают из стали или чугуна средством сварки. Он позволяет зафиксировать телегу к мотоблоку. При всем этом наилучшей системой считается П-образный вариант крепления, который на практике обосновал свою устойчивость. Весит адаптер в среднем 20-22 кг, может иметь грузоподъемность до 100 кг. Скорость передвижения его вкупе с мотоблоком может превосходить 10 км/ч.

Источник https://avto-mekhanik.ru/sovety/remont-trosa-gaza-na-motobloke.html

Источник https://avto-moto8.ru/lajfhaki/peredelka-trosika-gaza-na-motobloke-kaskad.html

Источник https://promotobloki.ru/kak-sdelat-trosik-gaza-na-motobloke/