Строение и ремонт задней подвески Toyota RAV4

Содержание

Ремонт задней подвески, езда без кардана и немного о клиренсе

Кроссоверы RAV4 выпускаются с 1994 г., за последующие годы сменилось 5 генераций машин.

Изначально автомобили поставлялись только с полным приводом, но затем стали предлагаться версии с передними ведущими колесами. Производитель предусматривает использование только рычажной независимой задней подвески, улучшающей характеристики управляемости.

Из чего состоит

В конструкцию узла входят (на примере RAV 4 2008 модельного года):

  • сварной подрамник для крепления элементов, прикрученный к кузову болтами;
  • продольные штампованные пластины;
  • гидравлические телескопические амортизаторы;
  • цилиндрические пружины с опорными площадками;
  • резиновые сайлентблоки, расположенные в местах крепления подвижных элементов;
  • развальные тяги;
  • верхние поперечные штанги;
  • стабилизатор со стойками;
  • кулак с отверстиями для крепления к подвеске;
  • крепежные элементы.

Строение и ремонт задней подвески Toyota RAV4

Устройство задней подвески Toyota RAV4.
Для изменения угла установки колес используются эксцентриковые болты либо тяги с регулируемой по длине секцией (зависит от генерации автомобиля). Для крепления деталей использованы гайки с унифицированным размером под ключ, что упрощает процедуру ремонта.

На продольном элементе могут устанавливаться направляющие опоры для тросов, идущих от рычага стояночного тормоза к механизмам задних колес.

Схема задней подвески

Схема и взаимное расположение элементов зависят от поколения автомобиля. При движении по неровной дороге колеса перемещаются в вертикальной плоскости, возврат в исходное положение обеспечивается пружиной и амортизатором. Шарниры поддерживают корректное взаимное положение элементов и позволяют сохранить управляемость автомобиля. Введение в схему регулятора развала позволяет корректировать угол установки колес.

Ремонт задней подвески, езда без кардана и немного о клиренсе

Весна как обычно началась с ревизии подвески. Подвеска на рафчике дорогая, половина сайлентблоков меняется в сборе с рычагамитягами, а из-за того, что подвеска рычажная, сайлентблоков достаточно много, что значительно удорожает ремонт. По логике такая подвеска должна быть жутко надежная, типа сделал и 5 лет будешь ездить :))) За надежность пока не скажу, а вот ценник нормальный. Но как всегда, есть такие компании как Точка опоры, которые делают сайлентблоки из полиуретана, которые можно впресовывать вместо родных. Сайлентблок от точки опоры стоит 500р, в то время как весь рычаг стоит 5000р, + работа 1000р, экономия 3500р с одного рычага :)))) Вообще рекомендую ставить втулки стабилизатора и сайлентблоки из полиуретана, на них дают год гарантии, и судя по моему предыдущему опыту ездят они практически вечно :))) Ревизия подвески: замена задних тяг, сайлентблоков в рычагах, втулок стабилизатора спереди + опора стойки обошлось примерное в 10 000р, надеюсь лет на 5 хватит :)))) Особых изменений в езде не почувствовал, даже приходила мысль, что меня развели :))) Но потом подумал, что машине все таки 7 лет, в течении которых никто ничего не менял, поэтому поменяю и дальше посмотрим :)))

Читайте также: Замена воздушного и салонного фильтров на Toyota RAV4

Также во время ревизии обнаружился люфт крестовин в кардане. Крестовины не имеют отдельного каталожного номера, т.е. официалы меняют кардан в сборе, новый стоит 20-30тыс. Контрактные карданы стоят 8-12тыс. Но как всегда, голь на выдумки хитра, была найдена контора которая занимается заменой крестовин с последующей балансировкой карданов, ценник 2500 за две крестовины. Но оказалось, что у леворуких крестовины диаметром на 21мм, и на них нереально найти крестовины, а праворукие карданы диаметром на 22мм, найти крестовину не проблема. Но и тут оказалось, что проблема не новая, уже с ней сталкивались и придумали способ решения. Мне было сразу предложено расточить посадочный размер под крестовины 22мм за 1000р, итого общие затраты на ремонт составили 3500р.

Самая прикольная новость, что машина без кардана может передвигаться, сняв кардан в сто за 250р (2 болта и 8 гаек), я загрузил его в машину и повез в ремонт :))) Делали пару дней, но за эти пару дней мне понравилось гораздо больше ездить без кардана, динамика и отзывчивость выросла, машина стала переднеприводной. Поэтому проехал без кардана почти месяц, обратно пока не ставлю, т.к. в городе потребности в полном приводе нет. Разница в расходе составила 2л. С карданом расход был 14,5л100км, без кардана расход составил 12,5л100км. С разговором с карданщиками, они сказали, что многие на лето кардан снимают :))) По сути, снятый кардан бережет раздатку и задний редуктор, т.к. они работают без кардана вхолостую, без нагрузки. Раньше, на непрогретой машине, когда трогался в горочку с вывернутым рулем, постоянно появлялась сильная вибрация, со снятием кардана она ушла :))) Видимо в виде бонуса :)))

И напоследок несколько фотографий про геометрическую проходимость. Проходимость достойная, расстояние до порогов и пластика 25-30см, самая нижняя точка (рычаги и труба) 20см. На фотографиях все видно.

Строение и ремонт задней подвески Toyota RAV4 Строение и ремонт задней подвески Toyota RAV4 Строение и ремонт задней подвески Toyota RAV4 Строение и ремонт задней подвески Toyota RAV4 Строение и ремонт задней подвески Toyota RAV4 Строение и ремонт задней подвески Toyota RAV4 Строение и ремонт задней подвески Toyota RAV4 Строение и ремонт задней подвески Toyota RAV4 Строение и ремонт задней подвески Toyota RAV4 Строение и ремонт задней подвески Toyota RAV4 Строение и ремонт задней подвески Toyota RAV4 Строение и ремонт задней подвески Toyota RAV4 Строение и ремонт задней подвески Toyota RAV4 Строение и ремонт задней подвески Toyota RAV4 Строение и ремонт задней подвески Toyota RAV4 Строение и ремонт задней подвески Toyota RAV4

Оригинальные комплектующие задней подвески

Например, в состав конструкции на Toyota RAV 4 2013 модельного года входят:

  • амортизаторы 48530-80895 с крепежными гайками;
  • пружины 48231-42540 с верхней подушкой 48257-47020 и нижней чашкой 48258-47010.

Амортизаторы

В состав конструкции входят амортизаторы.
Для ремонта ходовой части рекомендуется использовать оригинальные комплектующие. Детали отличаются высокой прочностью и обеспечивают безопасность эксплуатации кроссовера. К недостаткам относят цену, которая компенсируется ресурсом, и риск приобретения поддельной продукции. На упаковках имеется QR-код, позволяющий проверить происхождение комплектующих.

Если при чтении или распознавании идентификатора возникают затруднения, то следует заказать детали у другого поставщика.

Руководство по ремонту Toyota Rav4 / Тойота РАВ4

Общая информация об автомобиле.

Автомобиль Toyota RAV 4 дебютировал в 1994 году как трехдверный универсал. Этот принципиально новый внедорожник вырывался за рамки существовавших тогда стереотипов. Сочетание полного привода, независимой подвески всех колес и несущей конструкции кузова обеспечило новому автомобилю отличные характеристики управляемости и высокий уровень комфорта езды. RAV 4 положил начало классу компактных внедорожников, совмещающих способность преодолевать бездорожье со спортивной динамикой на шоссе и комфортом легкового автомобиля. Название машины – это аббревиатура от Recreation Active Vehicle 4 Wheel Drive – полноприводный автомобиль для активного отдыха.

Короткобазная трехдверная машина предельно гармонична. Обладая броской, оригинальной внешностью, слегка тесноватым кокпитом водителя с a la спортивным рулем и утопленными циферблатами приборов, автомобиль создает образ “внедорожного спорткупе”.

А вот появившаяся в 1995 году пятидверная версия RAV 4 претендует на роль семейного автомобиля. За счет удлиненной базы и заднего свеса в машине стало больше места для пассажиров на заднем сиденье, увеличился объем багажника.

Для RAV 4 первого поколения существует только один двигатель – двухлитровый бензиновый, мощностью 128 л.с. Этот мотор по-японски надежен, долговечен и обладает отличными характеристиками, обеспечивая достаточно легкому автомобилю прекрасную динамику. К тому же, он весьма экономичен – расход топлива на 100 км составляет 9-11 л.

Существует как полноприводная модификация автомобиля, так и переднеприводная версия RAV 4. Последняя распространена намного меньше, чем полноприводная и ее стоимость на 10% ниже. Трансмиссия машины практически безупречна. Полноприводная версия RAV 4 имеет схему постоянного полного привода с распределением момента поровну между передними и задними колесами.

Автомобиль комплектуется или абсолютно надежной механической коробкой переключения передач или “автоматом” с электронным управлением, который также зарекомендовал себя с лучшей стороны. Автоматическая коробка передач имеет два режима работы – экономичный (“Norm”) и спортивный (“PWR”). Однако есть одно “но”. Автомобиль не имеет главного атрибута внедорожника – понижающей передачи, без которой провернуть все четыре колеса в песке или вязкой грязи практически невозможно.

Читайте также: Навигация Toyota Camry V70 (Android навигатор в Камри 2018-2021)

RAV 4 имеет великолепно настроенное шасси. Конструкторам Toyota удалось найти идеальный баланс между управляемостью, жесткостью и комфортом. В поворотах автомобиль ведт себя великолепно! В них он представляет собой практически идеальную модель поведения полноприводной машины. Но, в отличие от легковых полноприводников, позволяет почувствовать пределы возможностей до того, как ситуация станет критической. Прекрасные ездовые качества автомобиля во многом обеспечиваются несущим (безрамным) кузовом и полностью независимой подвеской.

Весной 2000 года стартовало второе поколение RAV 4. В ходе разработки нового автомобиля была сделана ставка на усиление продукт-имиджа новой концепции внедорожника, заложенной первоначальной моделью. В тоже время за счет радикальной доработки слабых мест предыдущей модели, машине удалось придать яркую индивидуальность как лидеру среди внедорожников малого класса, который опережал бы созданные после RAV 4 аналогичные модели других марок.

В первую очередь изменению подвергся внешний вид предыдущего RAV 4, оснащенного шинами большего размера и имеющий небольшие свесы – в ходе разработки нового дизайнерского решения автомобиль приобрел более стильный, более “мужественный” вид. При этом был существенно улучшен и интерьер, в первую очередь благодаря повышению качества отделки. Интересно смотрятся вставки “под метал” с декоративными хромированными головками “болтов”.

Салон RAV 4 нового поколения стал просторнее практически без изменения наружных габаритов. Передние сиденья автомобиля имеют три механических регулировки и обладают широким диапазоном продольной регулировки. Задние сиденья многофункциональны и имеют раздельные регулировки (продольные и по углу наклона спинок). Однако, не смотря ни на что, человек ростом 190 см может сидеть на заднем сиденье за человеком такой же комплекции только отодвинув заднее сиденье до упора назад. Багажник автомобиля имеет сравнительно небольшую погрузочную высоту и несколько боковых карманов.

Аналоги для замены запчастей подвески

На рынке запасных частей имеются детали от альтернативных производителей. Детали обходятся владельцу машины дешевле (разница в цене может доходить до 2-3 раз), но существует риск выбора продукции с низким качеством. При поиске комплектующих следует учитывать отзывы и выбирать детали от крупных брендов.

Пружины и опоры

Хорошие пружины для подвесок производит шведская компания Kilen. Некоторые владельцы отмечают отрыв витков при движении с перегрузкой по пересеченной местности, но при нормальных условиях детали выдерживают 5-6 лет эксплуатации. Для RAV4 Можно также использовать комплектующие KYB, Lesjöfors (принадлежит Kilen), Monroe либо Sachs.

Пружины и опоры

Пружины и опоры производит компания Kilen.

Амортизаторы

Стойки для RAV4 выпускают несколько десятков компаний. Продукция от брендов KYB, Monroe или Sachs отличается высоким качеством изготовления, таким же, как у оригиналов. Амортизаторы марки Bilstein с газовым подпором характеризуются повышенной жесткостью.

Также на рынке есть изделия китайских производителей (например, Optimal), которые подойдут для проведения бюджетного ремонта.

Отбойники

Помимо оригинальных комплектующих, на рынке присутствуют изделия китайских брендов Febi и Patron. Если автомобиль эксплуатируется по дорогам с твердым покрытием и изредка выезжает на пересеченную местность, то отбойники выдержат 3-4 года. При движении с полной загрузкой в условиях бездорожья комплектующие разрушатся за 1 сезон.

Стойки стабилизатора

Вместо оригиналов можно использовать стойки производства компаний CTR, Delphi или Lemforder (с подбором по каталогам). На рынке присутствуют запасные части китайского изготовления (например, Febi или LynxAuto). Детали эти дешевле аналогов от крупных поставщиков, но владельцы машин отмечают нестабильное качество. Стойки стабилизатора с одинаковым артикулом, но выпущенные с интервалом в несколько недель или месяцев, могут отличаться комплектующими и ресурсом.

Стойки стабилизатора

Стойки стабилизатора могут отличаться комплектующими.

Разборка и сборка подвески

Алгоритм выполнения работ (на примере кроссовера RAV4 2014 модельного года):

  1. Установить автомобиль на подъемник, обеспечив доступ к элементам ходовой части.
  2. Отвернуть гайки и снять колеса с задней подвески.
  3. Очистить резьбовые соединения от налета, грязи и обработать жидкостью WD40.
  4. Подождать 10-15 минут, а затем отвернуть гайки стоек стабилизатора, удерживая шаровые пальцы от проворачивания гаечным ключом.
  5. Снять корпуса резиновых втулок и оценить степень износа штанги. Если на металле имеется глубокая выработка, то рекомендуется установить новую тягу (старая деталь может лопнуть под нормативной нагрузкой).
  6. Демонтировать амортизаторы, отвернув гайки крепления сверху и снизу.
  7. Снять пружины, предварительно сжав витки струбциной или самодельным приспособлением.
  8. Отвернуть крепления тросов стояночного тормоза от продольных рычагов.
  9. Демонтировать опорный кронштейн, прикрученный болтами к кузову.
  10. Отвернуть гайки и выбить болты из шарниров, обеспечивая снятие элементов подвески.
  11. Установить новые детали и собрать ходовую часть, обеспечивая требуемый момент затяжки динамометрическим ключом. Окончательную фиксацию плавающих или разрезных шарниров осуществить после установки машины на колеса (под номинальной нагрузкой).
  12. Смонтировать пружины и амортизаторы, а затем проверить угол установки колес на специальном стенде. При нарушении регулировки ухудшается управляемость и ускоряется износ шин.
Читать статью  Какая подвеска лучше: мягкая или жесткая

Разборка и сборка

Разборка и сборка подвески выполняется по инструкции.

Снятие и замена пружин в подвеске

Последовательность действий при обслуживании ходовой части на RAV4 с кузовом ХА20:

Читайте также: Комплектация Toyota Camry 40: отличия, рестайлинг и дорестайл

  1. Установить автомобиль на подъемник или поднять на домкрате заднюю часть кузова (с использованием предохранительных упоров под пороги).
  2. Найти на облицовке колесных арок в багажнике заглушки и снять крышки, открыв доступ к гайкам крепления амортизаторов.
  3. Отвернуть крепления ключом, удерживая шток от проворачивания.
  4. Открутить нижнюю гайку, фиксирующую корпус амортизатора на кулаке. Резьбовые соединения необходимо предварительно очистить от грязи и обработать жидкостью WD40 для удаления и размачивания продуктов коррозии.
  5. Приложить вертикальное усилие к кулаку и опустить рычаг вниз, обеспечивая выход верхней части пружины из посадочного гнезда. Альтернативой является специальная струбцина, позволяющая сжать витки и уменьшить высоту пружины.
  6. Произвести замену резинового ограничителя хода подвески, который не имеет болтов крепления.
  7. Установить на новую пружину резиновую опору и вставить конструкцию в штатное место (для упрощения процедуры можно сжать витки струбциной).
  8. Прокачать амортизатор и поочередно затянуть нижнюю гайку фиксации корпуса и верхний элемент, удерживая шток от прокручивания.
  9. Повторить процедуру с другой стороны автомобиля.

По аналогичной схеме проводится замена деталей на автомобилях 2007 или 2011 модельного года. После монтажа новых пружин или амортизаторов не требуется регулировка углов установки колес. Если при проведении работ обнаруживается повреждение шарниров, глубокая коррозия или деформация рычагов, то следует поменять изношенные комплектующие.

Ходовая

Теперь ходовая часть. Как было сказано выше, у Toyota RAV4 3-его поколения очень жесткая подвеска, особенно задняя её часть, отчего на лежачих полицейских машина подпрыгивает. Ещё одним слабым местом в RAV4 можно назвать рулевую рейку, которая уже к 60-ти тысячам (бывает и раньше) начинает подавать признаки неисправности.

Также стоит упомянуть слабые задние стойки стабилизаторов, которые, кстати, требуют замены гораздо раньше передних. Если говорить о полном приводе, то у RAV4 стоит надежная дисковая муфта и если вовремя менять масло и не насиловать автомобиль на бездорожье, она прослужит долгий срок.

Советы по ремонту и замене подвески

При проведении обслуживания не рекомендуется повторное использование гаек, которые покрываются слоем ржавчины и теряют прочность. При затяжке возможен обрыв витков либо элемент будет самопроизвольно откручиваться. На машинах с пробегом более 100 тыс. км отвернуть часть креплений не удается, в этом случае требуется использовать абразивный инструмент. Нанесение на резьбу густой смазки обеспечивает защиту металла от воды и снижает скорость образования коррозии.

Если после ремонта нет возможности отрегулировать углы установки на стенде, то следует выставить длину рычага по имеющемуся образцу. На головке развального болта и подрамнике наносят метки (например, маркером или зубилом). После ремонта ходовой части направляющие элементы позиционируют по имеющимся насечкам. Выставлять угол по старым регулировкам можно только в случае уверенности в корректном положении колес. При обнаружении несимметричного износа шин или увода автомобиля в сторону следует провести регулировку на стенде.

На амортизаторах предусмотрены гофрированные чехлы из пластика или резины, защищающие штоки и уплотнители от попадания грязи. При обнаружении деформаций или разрывов детали следует поменять. Рекомендуется осмотреть крепления и состояние подрамников, которые подвержены коррозии. Снижение жесткости основания приводит к смещению элементов подвески и ухудшению управляемости.

Toyota RAV4 III поколение CA30 опыт владения

Вопреки тому, что третье поколение кроссовера чувствовало себя на рынке уже не столь вольготно, как первые два, RAV4 без труда удавалось пользоваться своими преимуществами. Удачное сочетание потребительских качеств делало его одним из самых привлекательных предложений на рынке даже вопреки внушительной стоимости и конкуренции. А имидж дамского автомобиля, скорее, даже способствовал росту продаж.

Строение и ремонт задней подвески Toyota RAV4

История

За двадцать с небольшим лет истории модели любовь покупателей к RAV4 только усиливалась. Каждая последующая модификация продавалась все лучше. Toyota RAV4 — это полноправный родононачальник класса кроссоверов, построенных на легковой базе с несущим кузовом, но при этом с полным приводом и серьезным дорожным просветом. Сегодня в продаже четвертое поколение RAV4, которое по-прежнему выгодно дистанцируется от конкурентов с помощью своих традиционных черт и качеств.

06.94 Представлен 3-дверным универсал Toyota RAV-4 I поколения Toyota RAV-4 II поколение с 2000 г. Toyota Rav-4 III поколение CA30 (2006-2013 гг.) Toyota RAV4 IV поколение CA40 с 2012 г.

У нас третий Recreational Active Vehicle (транспорт для активного отдыха) появился в 2006 году. Динамичный, отлично управляемый, комфортабельный автомобиль с крепкой подвеской и кое-каким внедорожным потенциалом. В начале 2009-го вместе с легким рестайлингом состоялся дебют 7-местной версии Long, которая, впрочем, особым спросом не пользовалась. Ну а серьезную модернизацию RAV4 перенес в 2010 году, когда вместе с изменившейся внешностью пришли новый, 2,0-литровый мотор от Avensis с прогрессивной системой Valvematic и бесступенчатый вариатор вместо устаревшего 4-ступенчатого автомата. Впрочем, удлиненная модификация Long до смены поколений 2013 года торговалась со старым интерьером, мотором 2,4 л и АКП.

Итак, моторов всего было три. Поначалу два атмосферных бензиновых агрегата: мощностью 148 л.с. (2,0 л) и 170 л.с. (2,4 л), а после рестайлинга 2010 года место 148-сильного занял 2,0-литровый 158-сильный двигатель. 2,2-литровый дизель или 3,5-литровый бензиновый мотор с заморских рынков в расчет не берем. Все три мотора отличает высокий безаварийный ресурс порядка 300 000 км. Далее даже при регулярной, раз в 10 000 км, замене масла выработка на цилиндрах уже не позволяет их ремонтировать. А «масложор», который может проявиться к 150 000 км, устраняется заменой поршневых колец.

Нельзя не упомянуть Toyota RAV4 третьего поколения первых лет выпуска, у которых был конструктивный дефект — течь насоса системы охлаждения. Но практически все машины тогда починили по гарантии. И пожалуй, единственным нюансом, беспокоящим владельцев на рубеже 150 000 км, остался радиатор охлаждения. Из-за потери герметичности он подлежал замене.

Трансмиссии RAV4, как и моторы, особых проблем не доставляют. Залог их здоровья — опять же регулярная замена масла. Надежностью может похвастать даже вариатор. Коль скоро вы подбираете себе полноприводный автомобиль с муфтой в заднем дифференциале, рекомендуем поискать в сервисной книжке записи о замене масла в вышеназванном узле. Интервал не должен превышать 40 000 км. «Запущенный» дифференциал будет гудеть, а затем и вовсе откажется работать, превратив машину в переднеприводную.

Кузов RAV4 можно считать образцом антикоррозионной стойкости, хотя злоупотреблять ею не стоит, поскольку краска исключительно на водной основе. Первой начинает «цвести» передняя кромка капота, их даже некогда чинили по гарантии. Слабым местом заслуженно считается пятая дверь. Если на ней висит запаска, это гарантия, что дверные петли (5000 руб за комплект) просели и требуют замены. Встречаются, впрочем, и версии без запаски. Они таких проблем лишены.

С электрооборудованием у владельцев RAV4 отношения теплые. Типичная неисправность, по сути, одна — перегорающий выключатель задних стоп-сигналов под педалью тормоза. Пластик салона довольно жесткий, отчего, бывает, грешит посторонними звуками, которые дополняют весьма заметные огрехи шумоизоляции. Кроссовер дословно передает в салон веселую «песенку» стучащего по внутренним поверхностям крыльев песка.

Шасси крепкое. Единственная претензия — жесткая подвеска, особенно сзади, но надежность на высоте. Передние нижние рычаги прослужат до 150 000 км, а ресурс задних продольных рычагов обычно составляет 100 000 км. Передние амортизаторы готовы ходить до 100 000 км, а задние на 50 000 дольше. Сайлент-блоки и пыльники имеют тот же ресурс, но от городских реагентов могут пострадать и раньше. Тормозные колодки спереди (5200 руб.) и сзади (4200 руб.) выдерживают 40 000–50 000 км, диски ходят вдвое дольше.

Словом, мы не нашли никаких противопоказаний для покупки подержанной Toyota RAV4 третьего поколения. Из-за полной лояльности к 92-му бензину предпочтительнее выглядит американизированный мотор объемом 2,4 л. Хотя и 2,0-литровые агрегаты не промах. Вариатора не боимся, все «детские» болячки, как правило, устранены по гарантии либо предыдущими владельцами. Так что, проверив состояние рулевой рейки и регулярность обслуживания заднего дифференциала, можно смело брать. Если, конечно, денег хватит…

Рулевая рейка

Действительно слабое место. Иной раз постукивать на неровностях она начинает уже при пробеге в 60 000 км. Для ремонта имеются в продаже комплекты тяг, но надолго они ее жизнь не продлят. Максимум на 10 000–20 000 км. Лучше в целях безопасности сразу заменить рейку целиком (20 000 руб.) К электроусилителю руля претензий нет.

Трансмиссия

Автомат и вариатор не любят похождений по бездорожью с пробуксовками. Либо таскать тяжелые прицепы. Некоторые владельцы отмечают небольшие толчки при переключении с первой на вторую передачу на машинах с АКП. Но проблема эта редкая и досаждает несильно. Главное — не забывать менять масло в коробке каждые 60 000 км. На МКП, кстати, иногда закусывает рычаг на первой передаче.

Двигатель

Все бензиновые моторы считаются беспроблемными и с легкостью переваривают отечественное топливо. Привод ГРМ цепной, а цепь служит около 200 000 км. О моменте замены она сообщает неприятным назойливым бренчанием. Моторы 2.0 можно заправлять АИ-92 и АИ-95. Тогда как 2,4-литровый мотор 2AZ-FE рассчитан исключительно на 92-й. Ремни навесного оборудования обычно ходят до 60 000–70 000 км.

2006-2010 годы

Плюсы

  • достойная динамика даже с 2,0-литровым мотором
  • отличная управляемость
  • надежная подвеска
  • крепкий медленно корродирующий кузов
  • беспроблемные электрика и тормоза

Минусы

  • высокая стоимость автомобиля и оригинальных комплектующих
  • высокая стоимость обслуживания у официальных дилеров
  • маленький интервал между регламентным ТО.

2010-2013 годы

Плюсы

  • высокоресурсные моторы и трансмиссии, включая вариатор
  • удобный и качественно выполненный салон
  • высокая ликвидность автомобиля на вторичном рынке

Минусы

  • слабые рулевая рейка и помпа
  • шумоизоляция салона, требующая специальной и недешевой доработки.

Строение и ремонт задней подвески Toyota RAV4

Размещение рекламы на сайте

Задняя подвеска на РАВ 4 состоит из рычагов, дополненных пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости. Конструкция обеспечивает стабильность траектории и улучшение управляемости. Конфигурация деталей и взаимное расположение элементов зависят от поколения кроссовера, что следует учитывать при подборе комплектующих для ремонта.

Задняя подвеска Рав 4

Задняя подвеска Toyota RAV4

Кроссоверы RAV4 выпускаются с 1994 г., за последующие годы сменилось 5 генераций машин.

Изначально автомобили поставлялись только с полным приводом, но затем стали предлагаться версии с передними ведущими колесами. Производитель предусматривает использование только рычажной независимой задней подвески, улучшающей характеристики управляемости.

Из чего состоит

В конструкцию узла входят (на примере RAV 4 2008 модельного года):

Из чего состоит

  • сварной подрамник для крепления элементов, прикрученный к кузову болтами;
  • продольные штампованные пластины;
  • гидравлические телескопические амортизаторы;
  • цилиндрические пружины с опорными площадками;
  • резиновые сайлентблоки, расположенные в местах крепления подвижных элементов;
  • развальные тяги;
  • верхние поперечные штанги;
  • стабилизатор со стойками;
  • кулак с отверстиями для крепления к подвеске;
  • крепежные элементы.

Для изменения угла установки колес используются эксцентриковые болты либо тяги с регулируемой по длине секцией (зависит от генерации автомобиля). Для крепления деталей использованы гайки с унифицированным размером под ключ, что упрощает процедуру ремонта.

На продольном элементе могут устанавливаться направляющие опоры для тросов, идущих от рычага стояночного тормоза к механизмам задних колес.

Схема задней подвески

Схема и взаимное расположение элементов зависят от поколения автомобиля. При движении по неровной дороге колеса перемещаются в вертикальной плоскости, возврат в исходное положение обеспечивается пружиной и амортизатором. Шарниры поддерживают корректное взаимное положение элементов и позволяют сохранить управляемость автомобиля. Введение в схему регулятора развала позволяет корректировать угол установки колес.

Оригинальные комплектующие задней подвески

Например, в состав конструкции на Toyota RAV 4 2013 модельного года входят:

Амортизаторы

  • амортизаторы 48530-80895 с крепежными гайками;
  • пружины 48231-42540 с верхней подушкой 48257-47020 и нижней чашкой 48258-47010.

Для ремонта ходовой части рекомендуется использовать оригинальные комплектующие. Детали отличаются высокой прочностью и обеспечивают безопасность эксплуатации кроссовера. К недостаткам относят цену, которая компенсируется ресурсом, и риск приобретения поддельной продукции. На упаковках имеется QR-код, позволяющий проверить происхождение комплектующих.

Если при чтении или распознавании идентификатора возникают затруднения, то следует заказать детали у другого поставщика.

Аналоги для замены запчастей подвески

На рынке запасных частей имеются детали от альтернативных производителей. Детали обходятся владельцу машины дешевле (разница в цене может доходить до 2-3 раз), но существует риск выбора продукции с низким качеством. При поиске комплектующих следует учитывать отзывы и выбирать детали от крупных брендов.

Пружины и опоры

Хорошие пружины для подвесок производит шведская компания Kilen. Некоторые владельцы отмечают отрыв витков при движении с перегрузкой по пересеченной местности, но при нормальных условиях детали выдерживают 5-6 лет эксплуатации. Для RAV4 Можно также использовать комплектующие KYB, Lesjöfors (принадлежит Kilen), Monroe либо Sachs.

Пружины и опоры

Амортизаторы

Стойки для RAV4 выпускают несколько десятков компаний. Продукция от брендов KYB, Monroe или Sachs отличается высоким качеством изготовления, таким же, как у оригиналов. Амортизаторы марки Bilstein с газовым подпором характеризуются повышенной жесткостью.

Также на рынке есть изделия китайских производителей (например, Optimal), которые подойдут для проведения бюджетного ремонта.

Отбойники

Отбойник

Помимо оригинальных комплектующих, на рынке присутствуют изделия китайских брендов Febi и Patron. Если автомобиль эксплуатируется по дорогам с твердым покрытием и изредка выезжает на пересеченную местность, то отбойники выдержат 3-4 года. При движении с полной загрузкой в условиях бездорожья комплектующие разрушатся за 1 сезон.

Читать статью  Подвеска автомобиля — принцип работы, виды и неисправности

Стойки стабилизатора

Вместо оригиналов можно использовать стойки производства компаний CTR, Delphi или Lemforder (с подбором по каталогам). На рынке присутствуют запасные части китайского изготовления (например, Febi или LynxAuto). Детали эти дешевле аналогов от крупных поставщиков, но владельцы машин отмечают нестабильное качество. Стойки стабилизатора с одинаковым артикулом, но выпущенные с интервалом в несколько недель или месяцев, могут отличаться комплектующими и ресурсом.

Стойки стабилизатора

Разборка и сборка подвески

Алгоритм выполнения работ (на примере кроссовера RAV4 2014 модельного года):

Разборка и сборка

  1. Установить автомобиль на подъемник, обеспечив доступ к элементам ходовой части.
  2. Отвернуть гайки и снять колеса с задней подвески.
  3. Очистить резьбовые соединения от налета, грязи и обработать жидкостью WD40.
  4. Подождать 10-15 минут, а затем отвернуть гайки стоек стабилизатора, удерживая шаровые пальцы от проворачивания гаечным ключом.
  5. Снять корпуса резиновых втулок и оценить степень износа штанги. Если на металле имеется глубокая выработка, то рекомендуется установить новую тягу (старая деталь может лопнуть под нормативной нагрузкой).
  6. Демонтировать амортизаторы, отвернув гайки крепления сверху и снизу.
  7. Снять пружины, предварительно сжав витки струбциной или самодельным приспособлением.
  8. Отвернуть крепления тросов стояночного тормоза от продольных рычагов.
  9. Демонтировать опорный кронштейн, прикрученный болтами к кузову.
  10. Отвернуть гайки и выбить болты из шарниров, обеспечивая снятие элементов подвески.
  11. Установить новые детали и собрать ходовую часть, обеспечивая требуемый момент затяжки динамометрическим ключом. Окончательную фиксацию плавающих или разрезных шарниров осуществить после установки машины на колеса (под номинальной нагрузкой).
  12. Смонтировать пружины и амортизаторы, а затем проверить угол установки колес на специальном стенде. При нарушении регулировки ухудшается управляемость и ускоряется износ шин.

Снятие и замена пружин в подвеске

Последовательность действий при обслуживании ходовой части на RAV4 с кузовом ХА20:

  1. Установить автомобиль на подъемник или поднять на домкрате заднюю часть кузова (с использованием предохранительных упоров под пороги).
  2. Найти на облицовке колесных арок в багажнике заглушки и снять крышки, открыв доступ к гайкам крепления амортизаторов.
  3. Отвернуть крепления ключом, удерживая шток от проворачивания.
  4. Открутить нижнюю гайку, фиксирующую корпус амортизатора на кулаке. Резьбовые соединения необходимо предварительно очистить от грязи и обработать жидкостью WD40 для удаления и размачивания продуктов коррозии.
  5. Приложить вертикальное усилие к кулаку и опустить рычаг вниз, обеспечивая выход верхней части пружины из посадочного гнезда. Альтернативой является специальная струбцина, позволяющая сжать витки и уменьшить высоту пружины.
  6. Произвести замену резинового ограничителя хода подвески, который не имеет болтов крепления.
  7. Установить на новую пружину резиновую опору и вставить конструкцию в штатное место (для упрощения процедуры можно сжать витки струбциной).
  8. Прокачать амортизатор и поочередно затянуть нижнюю гайку фиксации корпуса и верхний элемент, удерживая шток от прокручивания.
  9. Повторить процедуру с другой стороны автомобиля.

По аналогичной схеме проводится замена деталей на автомобилях 2007 или 2011 модельного года. После монтажа новых пружин или амортизаторов не требуется регулировка углов установки колес. Если при проведении работ обнаруживается повреждение шарниров, глубокая коррозия или деформация рычагов, то следует поменять изношенные комплектующие.

Советы по ремонту и замене подвески

При проведении обслуживания не рекомендуется повторное использование гаек, которые покрываются слоем ржавчины и теряют прочность. При затяжке возможен обрыв витков либо элемент будет самопроизвольно откручиваться. На машинах с пробегом более 100 тыс. км отвернуть часть креплений не удается, в этом случае требуется использовать абразивный инструмент. Нанесение на резьбу густой смазки обеспечивает защиту металла от воды и снижает скорость образования коррозии.

Если после ремонта нет возможности отрегулировать углы установки на стенде, то следует выставить длину рычага по имеющемуся образцу. На головке развального болта и подрамнике наносят метки (например, маркером или зубилом). После ремонта ходовой части направляющие элементы позиционируют по имеющимся насечкам. Выставлять угол по старым регулировкам можно только в случае уверенности в корректном положении колес. При обнаружении несимметричного износа шин или увода автомобиля в сторону следует провести регулировку на стенде.

На амортизаторах предусмотрены гофрированные чехлы из пластика или резины, защищающие штоки и уплотнители от попадания грязи. При обнаружении деформаций или разрывов детали следует поменять. Рекомендуется осмотреть крепления и состояние подрамников, которые подвержены коррозии. Снижение жесткости основания приводит к смещению элементов подвески и ухудшению управляемости.

Задняя подвеска Toyota RAV4 с 2008 года (обновление 2010 года)

Кроссоверы RAV4 выпускаются с 1994 г., за последующие годы сменилось 5 генераций машин.

Изначально автомобили поставлялись только с полным приводом, но затем стали предлагаться версии с передними ведущими колесами. Производитель предусматривает использование только рычажной независимой задней подвески, улучшающей характеристики управляемости.

Из чего состоит

В конструкцию узла входят (на примере RAV 4 2008 модельного года):

  • сварной подрамник для крепления элементов, прикрученный к кузову болтами;
  • продольные штампованные пластины;
  • гидравлические телескопические амортизаторы;
  • цилиндрические пружины с опорными площадками;
  • резиновые сайлентблоки, расположенные в местах крепления подвижных элементов;
  • развальные тяги;
  • верхние поперечные штанги;
  • стабилизатор со стойками;
  • кулак с отверстиями для крепления к подвеске;
  • крепежные элементы.

Строение и ремонт задней подвески Toyota RAV4

Устройство задней подвески Toyota RAV4.
Для изменения угла установки колес используются эксцентриковые болты либо тяги с регулируемой по длине секцией (зависит от генерации автомобиля). Для крепления деталей использованы гайки с унифицированным размером под ключ, что упрощает процедуру ремонта.

На продольном элементе могут устанавливаться направляющие опоры для тросов, идущих от рычага стояночного тормоза к механизмам задних колес.

Схема задней подвески

Схема и взаимное расположение элементов зависят от поколения автомобиля. При движении по неровной дороге колеса перемещаются в вертикальной плоскости, возврат в исходное положение обеспечивается пружиной и амортизатором. Шарниры поддерживают корректное взаимное положение элементов и позволяют сохранить управляемость автомобиля. Введение в схему регулятора развала позволяет корректировать угол установки колес.

Стук в задней подвеске

Диагностика задней подвески происходит быстрее, поскольку ее конструкция проще. Причин для удара может быть несколько: изношенные втулки (если таковые имеются), ослабленные болты крепления колеса, незакрепленная или сломанная установка выхлопной трубы, сломанная пружина подвески подвески, ослабление кронштейна для установки коротких реакционных стержней, амортизатор амортизатора, выпускной вал оси проставка. Неизвестные звуки также могут быть вызваны причинами, не связанными напрямую с подвеской. Например, предметы в багажнике, откручивается «резерв» и т. Д.

Читайте также: Как открыть машину без ключа: 5 способов

Также рекомендуется проверить крепление выхлопных труб и его общее состояние. В конце концов сгоревший глушитель издает посторонние звуки, которые автомобилист может принять за стук в задней подвеске. Кроме того, все фитинги должны быть проверены. Если он не надежно закреплен, то на неровной дороге он может издавать небольшой и тупой стук, который водитель может воспринимать как проблемы с подвеской.

Для самодиагностики необходимо проверить следующие компоненты (некоторые из них могут быть недоступны на некоторых моделях автомобилей):

  • Направляющий дизайн задней подвески;
  • Рычаги (поперечные, продольные);
  • Анти-ролл-бар;
  • Задние амортизаторы;
  • Пружины демпфирования;
  • Амортизаторы, чашки и кронштейны;
  • Резиновые втулки;
  • Балка заднего моста;
  • Буфер сжатия;
  • Подшипники.

Руководство по диагностике дизайна

В процессе диагностики необходимо выполнить следующие шаги:

  • Проверьте прочность и состояние балки, а также рычагов (если есть). Проверьте деформации на этих частях.
  • Проверьте петли. Они могут взломать из-за износа. Это также приводит к деформации.

Необходимо проверить резьбовые соединения фланцев в местах их крепления. В зависимости от марки и модели автомобиля, они могут быть отремонтированы или вам придется покупать и устанавливать новые. Перечисленные работы необходимо проводить в автосервисе или в гараже с инспекционным отверстием.

Диагностика пружин подвески

Несмотря на то, что сталь, из которой изготовлены пружины, отличается своей прочностью, со временем они могут выходить из строя. Их отдельные обороты ломаются, поэтому пружина перестает нормально работать. Для его диагностики весной достаточно визуального осмотра. При этом следует обратить внимание на отсутствие дефектов на витке пружины, а также на целостность резиновых вкладок, которые находятся в местах их установки. Если пружина выходит из строя, ее необходимо заменить; это не может быть восстановлено.

Задние амортизаторы

Используется амортизаторная колодка

Как и передние амортизаторы, пыльники должны быть диагностированы. Замените их при необходимости. Осматривая амортизатор, следует также обратить внимание на отсутствие утечек масла из его корпуса. Если амортизатор разборный, имеет смысл разобрать и разобрать его, чтобы убедиться, что внутренние элементы работают. При этом необходимо проверять резиновые рукава внутри, которые часто выходят из строя.

Дополнительные причины

Если вы проверили вышеуказанные детали, но стук в спину все еще остается, вам следует обратить внимание на следующие вещи:

  • Прекратить поддержку. Здесь они действуют как в случае передней подвески. При перекосе суппорт издает громкий звук, поэтому диагностировать эту проблему несложно.
  • Подшипник колеса Вам необходимо полностью подключить автомобиль или только колесо, которое вы хотите проверить. При свободном вращении подшипник не должен издавать никаких шумов, ударов или скрипов. Во время теста можно месить тормозную колодку, звук которой очень похож на писк. Поэтому будьте осторожны при постановке диагноза.

Оригинальные комплектующие задней подвески

Например, в состав конструкции на Toyota RAV 4 2013 модельного года входят:

  • амортизаторы 48530-80895 с крепежными гайками;
  • пружины 48231-42540 с верхней подушкой 48257-47020 и нижней чашкой 48258-47010.

Амортизаторы

В состав конструкции входят амортизаторы.
Для ремонта ходовой части рекомендуется использовать оригинальные комплектующие. Детали отличаются высокой прочностью и обеспечивают безопасность эксплуатации кроссовера. К недостаткам относят цену, которая компенсируется ресурсом, и риск приобретения поддельной продукции. На упаковках имеется QR-код, позволяющий проверить происхождение комплектующих.

Если при чтении или распознавании идентификатора возникают затруднения, то следует заказать детали у другого поставщика.

Аналоги для замены запчастей подвески

На рынке запасных частей имеются детали от альтернативных производителей. Детали обходятся владельцу машины дешевле (разница в цене может доходить до 2-3 раз), но существует риск выбора продукции с низким качеством. При поиске комплектующих следует учитывать отзывы и выбирать детали от крупных брендов.

Пружины и опоры

Хорошие пружины для подвесок производит шведская компания Kilen. Некоторые владельцы отмечают отрыв витков при движении с перегрузкой по пересеченной местности, но при нормальных условиях детали выдерживают 5-6 лет эксплуатации. Для RAV4 Можно также использовать комплектующие KYB, Lesjöfors (принадлежит Kilen), Monroe либо Sachs.

Читайте также: Симптомы поломки клапана vvti

Пружины и опоры

Пружины и опоры производит компания Kilen.

Амортизаторы

Стойки для RAV4 выпускают несколько десятков компаний. Продукция от брендов KYB, Monroe или Sachs отличается высоким качеством изготовления, таким же, как у оригиналов. Амортизаторы марки Bilstein с газовым подпором характеризуются повышенной жесткостью.

Также на рынке есть изделия китайских производителей (например, Optimal), которые подойдут для проведения бюджетного ремонта.

Отбойники

Помимо оригинальных комплектующих, на рынке присутствуют изделия китайских брендов Febi и Patron. Если автомобиль эксплуатируется по дорогам с твердым покрытием и изредка выезжает на пересеченную местность, то отбойники выдержат 3-4 года. При движении с полной загрузкой в условиях бездорожья комплектующие разрушатся за 1 сезон.

Стойки стабилизатора

Вместо оригиналов можно использовать стойки производства компаний CTR, Delphi или Lemforder (с подбором по каталогам). На рынке присутствуют запасные части китайского изготовления (например, Febi или LynxAuto). Детали эти дешевле аналогов от крупных поставщиков, но владельцы машин отмечают нестабильное качество. Стойки стабилизатора с одинаковым артикулом, но выпущенные с интервалом в несколько недель или месяцев, могут отличаться комплектующими и ресурсом.

Стойки стабилизатора

Стойки стабилизатора могут отличаться комплектующими.

Подвеска Тойота РАВ4

  1. Руководства по ремонту
  2. Руководство по ремонту Тойота Рав4 1994-2000 г.в.
  3. Подвеска

13.0 Подвеска Общие сведения Технические данные Стойка передней подвески Снятие Проверка Установка Разборка и сборка амортизационной стойки Разборка Сборка Передний стабилизатор поперечной устойчивости Снятие Установка Нижний рычаг передней подвески Снятие …
13.1 Общие сведения Подвеска является связующим звеном между кузовом и колесами. Через ее на кузов передаются силы, воздействующие на колеса. Подвеска служит для снижения динамических нагрузок, уменьшения колебаний кузова, смягчения ударов колес о неровности дороги, обеспечивает устойчивость и плавность хода автом…

13.2 Технические данные Ниже в табл. 12.1 приведены данные для проверки шаровых шарниров подвески, а в табл. 12.2 – моменты затяжки основных резьбовых соединений подвески.

13.3. Стойка передней подвески (Категория). Список материалов смотрите внутри…

13.4. Разборка и сборка амортизационной стойки (Категория). Список материалов смотрите внутри…

13.5. Передний стабилизатор поперечной устойчивости (Категория). Список материалов смотрите внутри…

13.6. Нижний рычаг передней подвески (Категория). Список материалов смотрите внутри…

13.7. Поворотный кулак и ступица переднего колеса (Категория). Список материалов смотрите внутри…

13.8. Задний стабилизатор поперечной устойчивости (Категория). Список материалов смотрите внутри…

13.9. Амортизатор задней подвески (Категория). Список материалов смотрите внутри…

Читайте также: «Если бы не «робот». Мнение владельца Toyota Auris

13.10. Рычаги задней подвески (Категория). Список материалов смотрите внутри…

13.12. Ступица и подшипник заднего колеса (Категория). Список материалов смотрите внутри…

↓ Комментарии ↓

2. Эксплуатация автомобиля

2.0 Эксплуатация автомобиля 2.1. Органы управления, приборы и оборудование 2.2 Моторный отсек 2.3. Ключи и замок зажигания 2.4. Пуск двигателя 2.5 Механическая коробка передач 2.6. Автоматическая коробка передач (АКП) 2.7 Рекомендации по управлению автомобилем по пересеченной местности 2.8 Стояночный тормоз 2.9 Переключатель указателей поворота и света фар 2.22. Двери 2.25. Установка зеркал 2.27. Передние сиденья 2.28. Задние сиденья 2.29. Ремни безопасности 2.31. Подъем автомобиля домкратом

Читать статью  Устройство подвески автомобиля – описание и назначение основных элементов

3. Техническое обслуживание

3.0 Техническое обслуживание 3.1 Общие сведения по эксплуатационным материалам и регулировочные данные 3.2. Объемы и периодичность технического обслуживания 3.3. Проверка уровней эксплуатационных жидкостей 3.4 Осмотр шин и проверка давления воздуха 3.5 Замена моторного масла и масляного фильтра 3.6 Проверка и замена резиновых лент щеток стеклоочистителя 3.7 Проверка и регулировка свободного хода педали сцепления 3.8. Проверка, обслуживание и зарядка аккумуляторной батареи 3.9. Проверка, регулировка натяжения и замена поликлинового ремня привода навесных агрегатов 3.13. Проверка состояния тормозов (каждые 24 000 км или 12 месяцев) 3.18. Проверка состояния подвески и рулевого управления 3.26. Замена охлаждающей жидкости и промывка системы охлаждения 3.34. Проверка и регулировка зазоров в приводе Клапанов

4. Двигатели

4.0 Двигатели 4.1. Ремонт двигателя 3S-FE без снятия его с автомобиля 4.2. Ремонт двигателя 1AZ-FE без снятия его с автомобиля 4.3. Диагностика и подготовка двигателя к капитальному ремонту

5. Системы охлаждения и кондиционирования

5.0 Системы охлаждения и кондиционирования 5.1. Общие сведения 5.2 Технические данные 5.3. Обслуживание и ремонт системы охлаждения 5.4. Проверка и обслуживание системы кондиционирования воздуха

6. Топливная система и система выпуска отработавших газов

6.0 Топливная система и система выпуска отработавших газов 6.1 Общие сведения 6.2 Технические характеристики системы впрыска топлива 6.3 Сбрасывание давления в топливной системе 6.4. Общая проверка топливной системы 6.5 Топливный насос 6.6 Регулятор давления топлива 6.7 Датчик уровня топлива 6.8 Топливный бак 6.9 Корпус воздушного фильтра 6.11. Электронная система впрыска топлива 6.14. Система выпуска отработавших газов

7. Система зажигания

7.0 Система зажигания 7.1. Общие сведения 7.2 Меры предосторожности при эксплуатации и ремонте системы зажигания 7.3 Технические характеристики системы зажигания 7.4. Проверка системы зажигания и ее элементов

8. Системы контроля и снижения токсичности отработавших газов

8.0 Системы контроля и снижения токсичности отработавших газов 8.1 Общие сведения 8.2 Технические характеристики 8.3 Система бортовой диагностики (OBD) 8.4. Информационные датчики и исполнительные стройства 8.5 Коды неисправностей системы OBD-II 8.6 Блок управления двигателем (PCM) 8.7. Датчики и клапаны системы впрыска топлива (EFI) 8.8 Система принудительной вентиляции Картера (PCV) 8.9 Система рециркуляции отработавших газов (EGR) на моделях с 2001 года

9. Сцепление

9.0 Сцепление 9.1 Общие сведения 9.2 Технические характеристики 9.3 Главный цилиндр цепления 9.4 Рабочий цилиндр сцепления 9.5 Удаление воздуха из гидравлического привода сцепления 9.6 Ведомый диск сцепления 9.7 Подшипник выключения сцепления 9.8 Выключатель сцепления

10. Коробка передач

10.0 Коробка передач 10.1 Общие сведения 10.2 Технические данные 10.3 Ремонт коробки передач 10.4. Ремонтные и регулировочные работы, выполняемые на автомобилях с механической коробкой передач 10.5. Ремонтные и регулировочные работы, выполняемые на автомобилях с автоматической коробкой передач

11. Карданный вал и валы привода ведущих колес

11.0 Карданный вал и валы привода ведущих колес 11.1 Общие сведения 11.3. Валы привода передних колес 11.4. Валы привода задних колес на полноприводных автомобилях 11.5. Замена защитных чехлов шарниров вала привода колеса 11.6. Карданный вал 11.7. Опорный подшипник карданного вала 11.8. Уплотнительные манжеты задней главной передачи 11.9. Дифференциал на полноприводных автомобилях

12. Тормозная система

Читайте также: Сколько масла в АКПП (коробка автомат) Тойота Ленд Крузер Прадо

12.0 Тормозная система 12.1 Общие сведения 12.2 Технические данные 12.3. Антиблокировочная система тормозов (ABS) 12.4 Замена передних тормозных колодок 12.5. Замена суппорта переднего тормоза 12.6. Проверка и замена тормозных дисков 12.7 Замена задних тормозных колодок 12.8. Замена рабочего тормозного цилиндра 12.9. Замена главного тормозного цилиндра 12.11. Замена тормозных трубок и шлангов 12.13. Проверка и замена вакуумного усилителя тормозов 12.15. Замена тросов стояночного тормоза 12.16. Регулировка положения педали тормоза 12.17. Проверка и замена выключателя стоп-сигнала

13. Подвеска

13.0 Подвеска 13.1 Общие сведения 13.2 Технические данные 13.3. Стойка передней подвески 13.4. Разборка и сборка амортизационной стойки 13.5. Передний стабилизатор поперечной устойчивости 13.6. Нижний рычаг передней подвески 13.7. Поворотный кулак и ступица переднего колеса 13.8. Задний стабилизатор поперечной устойчивости 13.9. Амортизатор задней подвески 13.10. Рычаги задней подвески 13.12. Ступица и подшипник заднего колеса

14. Рулевое управление и ходовая часть

14.0 Рулевое управление и ходовая часть 14.1 Общие сведения 14.2 Технические характеристики 14.3 Снятие и установка рулевого колеса с подушкой безопасности 14.4 Снятие и установка рулевой колонки 14.5 Снятие и установка наконечников рулевых тяг 14.6 Замена чехлов рулевого механизма 14.7 Снятие и установка рулевого механизма 14.8 Снятие и установка насоса усилителя рулевого управления 14.9 Прокачка гидравлической системы усилителя рулевого управления 14.11. Колеса и шины

15.0 Кузов 15.1 Общие сведения 15.2. Уход за кузовом 15.3. Уход за обивкой и ковриками 15.4. Ремонт незначительных повреждений кузова 15.5 Ремонт значительных повреждений кузова 15.6 Обслуживание шарниров и замков 15.7 Рекомендации по замене ветрового стекла и неподвижных стекол 15.8 Снятие и установка капота 15.9 Замок и трос открытия замка капота 15.10. Снятие и установка бамперов 15.14. Снятие и установка обивки дверей 15.15. Двери 15.16. Снятие и установка стекол дверей 15.17. Снятие и установка стеклоподъемников 15.20. Дверь багажного отделения 15.22. Снятие и установка элементов отделки панели приборов 15.25. Снятие и установка сидений

16. Электрооборудование

16.0 Электрооборудование 16.1. Общие сведения 16.2 Технические характеристики 16.3. Электрические цепи 16.4. Проверка аккумуляторной батареи 16.5 Замена проводов аккумуляторной батареи 16.6. Предохранители и реле 16.7 Проверка и замена реле указателей поворота и аварийной световой сигнализации 16.8 Проверка системы зарядки 16.9. Генератор 16.10. Система пуска двигателя 16.13. Снятие и установка переключателей панели приборов 16.15. Проверка и замена двигателя стеклоочистителя 16.16. Радиоприемник и динамики 16.17. Замена антенны 16.27. Проверка системы центральной блокировки замков 16.29. Подушки безопасности

17. Схемы электрооборудования

17.0 Схемы электрооборудования 17.1 Схемы 1-10 17.2 Схемы 11-20 17.3 Схемы 21-32

Разборка и сборка подвески

Алгоритм выполнения работ (на примере кроссовера RAV4 2014 модельного года):

  1. Установить автомобиль на подъемник, обеспечив доступ к элементам ходовой части.
  2. Отвернуть гайки и снять колеса с задней подвески.
  3. Очистить резьбовые соединения от налета, грязи и обработать жидкостью WD40.
  4. Подождать 10-15 минут, а затем отвернуть гайки стоек стабилизатора, удерживая шаровые пальцы от проворачивания гаечным ключом.
  5. Снять корпуса резиновых втулок и оценить степень износа штанги. Если на металле имеется глубокая выработка, то рекомендуется установить новую тягу (старая деталь может лопнуть под нормативной нагрузкой).
  6. Демонтировать амортизаторы, отвернув гайки крепления сверху и снизу.
  7. Снять пружины, предварительно сжав витки струбциной или самодельным приспособлением.
  8. Отвернуть крепления тросов стояночного тормоза от продольных рычагов.
  9. Демонтировать опорный кронштейн, прикрученный болтами к кузову.
  10. Отвернуть гайки и выбить болты из шарниров, обеспечивая снятие элементов подвески.
  11. Установить новые детали и собрать ходовую часть, обеспечивая требуемый момент затяжки динамометрическим ключом. Окончательную фиксацию плавающих или разрезных шарниров осуществить после установки машины на колеса (под номинальной нагрузкой).
  12. Смонтировать пружины и амортизаторы, а затем проверить угол установки колес на специальном стенде. При нарушении регулировки ухудшается управляемость и ускоряется износ шин.

Разборка и сборка

Разборка и сборка подвески выполняется по инструкции.

Верхний поперечный рычаг

содержание .. 250 251 252 253 254 255 256 257 ..

Тойота Рав 4. Работа с рычагами задней подвески

Рисунок — 12.21. Расположение гаек крепления верхнего и нижнего поперечных рычагов к заднему поворотному кулаку на моделях до 2001 года

На моделях до 2001 года снимите шплинт, отверните гайку и отделите цапфу шарового шарнира верхнего рычага от заднего поворотного кулака ( смотрите рисунок — 12.21 ). Если цапфа шарового шарнира не отделяется вручную, извлеките ее с помощью съемника.

Рисунок — 12.22. Расположение болта крепления верхнего рычага к кронштейну на продольном рычаге задней подвески на моделях с 2001 года

На моделях до 2001 года отверните гайку и извлеките болт крепления верхнего рычага к кронштейну на продольном рычаге задней подвески ( смотрите рисунок — 12.22 ) Отверните гайку и извлеките шарнирный болт внутреннего крепления верхнего рычага. Снимите верхний поперечный рычаг с автомобиля. Проверьте состояние рычага. На нем не должно быть трещин и деформаций. Втулка не должна иметь износа, расслоения и затвердевания резины. На моделях до 2001 года проверьте состояние шарового шарнира верхнего поперечного рычага, для чего закрепите рычаг в тисках. Отклоните до упора в одну и другую сторону цапфу шарового шарнира, затем наверните гайку на цапфу. Динамометрическим ключом проверните цапфу шарового шарнира (один оборот за 2–4 с), и на пятом обороте измерьте крутящий момент проворачивания, который должен быть не менее 0,7 Н•м. В противном случае замените верхний поперечный рычаг. Установку производите в последовательности, обратной снятию. На моделях с 2001 года отсоедините тягу стабилизатора поперечной устойчивости от нижнего поперечного рычага.

Рисунок — 12.21. Расположение гаек крепления верхнего и нижнего поперечных рычагов к заднему поворотному кулаку на моделях до 2001 года

На моделях до 2001 года снимите шплинт, отверните гайку и отделите цапфу шарового шарнира нижнего рычага от заднего поворотного кулака ( смотрите рисунок — 12.21 ). Если цапфа шарового шарнира не отделяется вручную, извлеките ее с помощью съемника. На моделях до 2001 года, отверните гайку и извлеките болт крепления нижнего рычага к кронштейну на продольном рычаге задней подвески.

Рисунок — 12.23. Расположение регулировочного кулачка внутреннего крепления нижнего поперечного рычага задней подвески

Краской или маркером отметьте положение регулировочного кулачка для последующей установки рычага в прежнее положение и сохранения углов установки задних колёс ( смотрите рисунок — 12.23 ) Отверните гайку и извлеките шарнирный болт внутреннего крепления нижнего рычага. Снимите нижний поперечный рычаг с автомобиля. Проверьте состояние рычага. На нем не должно быть трещин и деформаций. Втулка не должна иметь износа, расслоения и затвердевания резины. На моделях до 2001 года проверьте состояние шарового шарнира нижнего поперечного рычага, для чего закрепите рычаг в тисках. Отклоните до упора в одну и другую сторону цапфу шарового шарнира, затем наверните гайку на цапфу. Динамометрическим ключом проверните цапфу шарового шарнира (один оборот за 2–4 с), и на пятом обороте измерьте крутящий момент проворачивания, который должен быть не менее 0,7 Н•м. В противном случае замените верхний поперечный рычаг. Установку производите в последовательности, обратной снятию. Проверьте и при необходимости отрегулируйте углы установки задних колес. Снимите пружину. Выверните болты и снимите кронштейны тормозной трубки и троса стояночного тормоза с продольного рычага задней подвески. Снимите ступицу заднего колеса вместе с подшипником. Снимите с продольного рычага защитный кожух заднего тормоза вместе с тормозными колодками и мягкой проволокой закрепите на кузове.

Рисунок — 12.24. Расположение регулировочного кулачка, определяющего относительное положение продольного рычага и кронштейна

Краской или маркером отметьте положение регулировочного кулачка, определяющего относительное положение продольного рычага и кронштейна ( смотрите рисунок — 12.24 ) Выверните шарнирный болт и отделите продольный рычаг задней подвески от кронштейна. Проверьте состояние втулки на отсутствие износа, расслоения и затвердевания резины. При необходимости замените втулку на станции технического обслуживания. Установку производите в последовательности, обратной снятию, с учетом следующего. В соответствии с ранее нанесенными метками установите регулировочный кулачок определяющего относительное положение продольного рычага и кронштейна. Перед затягиванием шарнирного болта крепления продольного рычага к кронштейну приподнимите домкратом заднюю часть рычага, чтобы установить рычаг в положение, в котором он должен находиться, когда автомобиль стоит на колесах. В этом положении рычага затяните все гайки и болты крепления задней подвески. Проверьте и при необходимости отрегулируйте углы установки задних колес.
содержание .. 250 251 252 253 254 255 256 257 ..

Снятие и замена пружин в подвеске

Последовательность действий при обслуживании ходовой части на RAV4 с кузовом ХА20:

  1. Установить автомобиль на подъемник или поднять на домкрате заднюю часть кузова (с использованием предохранительных упоров под пороги).
  2. Найти на облицовке колесных арок в багажнике заглушки и снять крышки, открыв доступ к гайкам крепления амортизаторов.
  3. Отвернуть крепления ключом, удерживая шток от проворачивания.
  4. Открутить нижнюю гайку, фиксирующую корпус амортизатора на кулаке. Резьбовые соединения необходимо предварительно очистить от грязи и обработать жидкостью WD40 для удаления и размачивания продуктов коррозии.
  5. Приложить вертикальное усилие к кулаку и опустить рычаг вниз, обеспечивая выход верхней части пружины из посадочного гнезда. Альтернативой является специальная струбцина, позволяющая сжать витки и уменьшить высоту пружины.
  6. Произвести замену резинового ограничителя хода подвески, который не имеет болтов крепления.
  7. Установить на новую пружину резиновую опору и вставить конструкцию в штатное место (для упрощения процедуры можно сжать витки струбциной).
  8. Прокачать амортизатор и поочередно затянуть нижнюю гайку фиксации корпуса и верхний элемент, удерживая шток от прокручивания.
  9. Повторить процедуру с другой стороны автомобиля.

По аналогичной схеме проводится замена деталей на автомобилях 2007 или 2011 модельного года. После монтажа новых пружин или амортизаторов не требуется регулировка углов установки колес. Если при проведении работ обнаруживается повреждение шарниров, глубокая коррозия или деформация рычагов, то следует поменять изношенные комплектующие.

Советы по ремонту и замене подвески

При проведении обслуживания не рекомендуется повторное использование гаек, которые покрываются слоем ржавчины и теряют прочность. При затяжке возможен обрыв витков либо элемент будет самопроизвольно откручиваться. На машинах с пробегом более 100 тыс. км отвернуть часть креплений не удается, в этом случае требуется использовать абразивный инструмент. Нанесение на резьбу густой смазки обеспечивает защиту металла от воды и снижает скорость образования коррозии.

Если после ремонта нет возможности отрегулировать углы установки на стенде, то следует выставить длину рычага по имеющемуся образцу. На головке развального болта и подрамнике наносят метки (например, маркером или зубилом). После ремонта ходовой части направляющие элементы позиционируют по имеющимся насечкам. Выставлять угол по старым регулировкам можно только в случае уверенности в корректном положении колес. При обнаружении несимметричного износа шин или увода автомобиля в сторону следует провести регулировку на стенде.

На амортизаторах предусмотрены гофрированные чехлы из пластика или резины, защищающие штоки и уплотнители от попадания грязи. При обнаружении деформаций или разрывов детали следует поменять. Рекомендуется осмотреть крепления и состояние подрамников, которые подвержены коррозии. Снижение жесткости основания приводит к смещению элементов подвески и ухудшению управляемости.

Источник https://moto163.ru/ustrojstvo/zadnyaya-podveska-rav-4-2008.html

Источник https://4-x-4.ru/zadnyaya-podveska-toyota-rav4/

Источник https://cooptech.ru/ustrojstvo/zadnyaya-podveska-rav-4-2007.html

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: