Как заменить выпускные клапаны своими руками — настройка и восстановление

Как заменить выпускные клапаны своими руками — настройка и восстановление

Заменить самому прогоревший клапан в домашних условиях легко, единственно вы должны знать, как снять головку с двигателя. А всю работу по замене и притирки клапана я объясню.

Буду исходить из того что вы никогда не меняли прогоревший клапан или меняли клапан но не успешно (клапан не держит и двигатель троит). Этот способ замены и притирки клапана подойдет для любой марки автомобиля, УАЗ, Жигули, Газ и т.д. все клапана в принципе одинаковы и только разница в размерах и расположении в головке двигателя, а притираются все одинаково.

Первое что надо сделать перед заменой и притиркой клапана, купить притирочный порошок (порошок бывает разный, сухой и готовый к использованию) сухой притирочный порошок надо будет развести любым машинным маслом (проще взять то масло что заливаете в свой двигатель) готовый притирочный порошок уже разведен. Разводить притирочный порошок для клапанов так, насыпьте в любую небольшую емкость можно даже в пробку от бутылки (его много не надо а добавить всегда можно) и залейте маслом чтоб получилась каша средней густоты. Видов притирочного порошка много, в принципе подойдет любой, но лучше если он будет помельче.

Также не забудьте купить новую прокладку под головку и сальники клапанов, даже если недавно меняли сальники клапанов все равно после притирки клапанов лучше поставить новые.

Обычно прогорают выпускные клапана, я не разу не видел чтобы прогорел впускной клапан. Поэтому купите клапан или клапана на замену, если есть хороший рабочий клапан, то можно поставить и его.

Читайте также: Как подключить генератор с копейки на ваз 2107

Клапана прогорают от разных причин, клапан был зажат, очень бедная смесь топлива (особенно если двигатель работает на газе), большой износ направляющей втулки клапана (клапан сильно болтается в направляющей втулки), или износ самого штока клапана (истирание штока клапана).

Приступим к замене прогоревшего клапана

Совет, не снимайте с головки карбюратор и коллектор, они не мешают и вам меньше хлопот с разборкой лишних деталей. Первым делом надо рассухарить клапан, скорей всего съемника клапанов у вас нет, если есть то отлично, но можно обойтись и без съемника клапанов. Положите головку на ровную поверхность желательно крепкий стол или деревянный шит также можно постелить под нее резиновый коврик. Подложите под клапан который надо рассухарить любую железяку, главное чтобы клапан уперся в нее, возьмите трубку с внутренним диаметром от 13мм и больше главное чтобы она была не больше тарелки пружины клапана (для Жигулей), для Уаза и Газа трубка должна быть не менее 16мм. Наставляйте эту трубку на клапан чтобы сухарики клапанов были внутри трубки, и бейте молотком по трубке обычно на 3 или 5 удар клапан рассухаривается и сухарики остаются в трубке и не теряются, единственно трубку прижимайте плотно к тарелки клапана чтобы она при ударе не отпрыгивала от тарелки клапана. Сразу скажу не бойтесь, пружина никуда не улетит и по руке не ударит.

Клапан рассухарили, вытаскивайте его, вставляйте новый клапан и пошатайте его если биение около миллиметра то это еще терпимо можно оставить эту направляющую втулку клапана, но если в стороны клапан болтается сильно желательно направляющую втулку клапана заменить на новую.

Краткие сведения

Клапаны имеют простую конструкцию и отличаются высокой износостойкостью. Последнее обусловлено материалом изготовления, который должен выдерживать повышенные нагрузки. Сам клапан состоит из нескольких участков:

• тарелки (нижняя расширенная часть детали);
• стержня (верхняя узкая часть детали, идущая от тарелки кверху);
• фаски (место прилегания тарелки к блоку цилиндров);
• кромки тарелки;
• торца стержня (верхняя его часть, расположенная над выточкой);
• выточки под сухари (небольшая канавка под торцом).

Место контакта тарелки и головки блока цилиндров называют седлом. Оно изготавливается из стали или чугуна и запрессовывается в ГБЦ. По своему назначению клапаны бывают двух видов:

Впускной

Отвечает за подачу топливовоздушной смеси в цилиндро-поршневую систему. Имеют цельный стержень и, обычно, тарелку большего диаметра для улучшения рабочих свойств.

Выпускной

Отвечает за отвод отработанных газов в процессе работы ДВС. Стержень этого типа клапанов изготавливается полым; внутрь его помещается натрий. Такая конструкция позволяет охлаждать выпускной клапан, так как он подвержен более высокому нагреву, чем впускной. Для его производства обязательно используется жаростойкий металл.

Почему же возникает необходимость замены клапанов?

При обычных условиях эксплуатации клапаны могут подлежать замене по причине износа. Происходит это примерно через 300 тысяч км пробега.

Причин, послуживших необходимости внеплановой замены, обычно две: прогорание и деформация.

Как заменить направляющую втулку клапана

Для того чтобы выбить направляющую втулку клапана нужна специальная оправка которой у вас скорее всего нет, ну и не надо выбьем и без нее, возьмите кругляк миллиметров Ǿ12-13,5 или длинный болт Ǿ12мм для жигулевской головки, для Уаза и Газа кругляк Ǿ15-16мм или болт 16мм. Но есть очень важный момент, на котором я хочу заострить ваше внимание, выбивать направляющую втулку надо изнутри в сторону распредвала (снизу вверх) и очень важно выбивать надо очень тяжелым молотком полукувадочкой, удар недолжен быть очень сильный главное он должен быть тяжелый (направляющая втулка легко выйдет, и не будет крошиться). Если начнете выбивать втулку клапана легким молотком втулка будет крошиться, и будите только мучиться.

Фото. Клапан с направляющими втулками, вверху левая втулка от модели ВАЗ 01-07, внизу заводская втулка ВАЗ 08-09

Как забить направляющую втулку клапана в головку

Для начала надо выбрать втулку клапана, прежде чем ее забить, в магазинах большой выбор втулок клапанов, спросишь продавца направляющие втулки заводские, естественно ответит да (ему надо продать и лапшу вешать продавцы умеют). А вам потом головная боль, втулку забили а клапан не лезет, но для этого у моториста есть специальный рейбер которого у вас нет. Объясню как отличить качественную клапанную втулку от левых (подпольных) возьмите с собой клапан и при покупке втулок клапанов попробуйте одеть ее на клапан, заводская втулка оденется легко и свободно будит двигаться по клапану и наружная стенка втулки будет полирована до блеска, а место на которое набивается сальник клапана будет матового цвета. Левая втулка клапана не налезет на клапан или оденется но туго и цвет ее будет полностью матовым. Втулка клапана должна легко одеваться на клапан, так как когда ее забивают в головку она слегка обжимается и клапан входит как надо.

Прежде чем забивать втулку клапанов в головку, оденьте на нее стопорное кольцо его снимите со старой втулки, смажьте маслом отверстие в головке клапанов куда будите забивать втулку, втулка забивается сверху в низ до стопорного кольца (не перестарайтесь. ).

Читайте также: Топливный бак в автомобиле – конструкция и важные особенности

Жигулевские втулки клапанов надо забивать осторожно не бейте по месту куда набивается сальник клапана это место очень хрупкое найдите трубку с внутренним диаметром 12 и максимум 13мм, ставьте ее на втулку чтобы место куда набивается сальник был внутри трубки и также кувалдочкой аккуратно забейте в головку.

Втулки клапанов на головку Уаза или Газа забивайте так, на край по которому будите бить положите кусок олова или нетолстый кусочек дерева наставьте болт или кругляк которым выбивали и также кувалдочкой забивайте в головку. Если вдруг случайно слегка подомнете краюшек отверстия втулки его можно выровнять сверлом или надфилем.

Необходимость в замене

На всех автомобилях принцип ремонта одинаковый, так же как и замена клапанов на ВАЗ Приора можно производить своими руками.

Основным признаком неисправной работы клапанов является понижение компрессии. Это в основном происходит по трем причинам.

Первая —прогар. Это происходит так: тарелки клапанов разрушаются или в них возникают трещины, впоследствии при любом положении распределительного вала камера сгорания разгерметизируется.

Этим подвержены, в основном, выпускные клапана, потому как на них идет большая термическая нагрузка.

В большинстве таких ситуаций требуется замена сёдел клапанов, что проблематично сделать своими руками, так как потребуется выпрессовка и последующая запрессовка их.

Такая проблема может возникнуть из-за:

• неправильно отрегулированный тепловой зазор, это касается двигателей не имеющих гидравлического компенсатора;
• очень бедная смесь, это повышает температуру в камере сгорания;
• не должным образом отрегулированы фазы ГРМ, из-за чего возгорание создается в период, когда клапан не плотно прилегает к седлу. Также это может способствовать возникновению нагара в местах контактирования деталей;
• допущенный на производстве брак;
• детонация мотора по каким-либо причинам.

Вторая —загиб клапанов в результате столкновения с поршнями. Такое возможно только при обрыве либо перескока ремня газораспределительного механизма, перескакивание происходит из-за растянувшегося ремня или цепи.

Читайте также: Как пользоваться автомобильным ареометром

Третья —износ стержня. В рабочем режиме двигателя клапана совершают движения по направляющим втулкам, при длительной эксплуатации происходит истирание штока.

При этом возникает превышенный зазор между внутренних стенок втулок и стержнями клапанов, что негативно влияет на работу клапанного механизма.

В этом случае придется произвести замену не только клапанов, но и направляющих втулок, что можно также сделать своими руками.

Притираем клапан к головке

Раз прогорел клапан значит также подгорело и седло клапана, обычно мотористы сначала седло выравнивают специальной шарошкой, которой у вас нет, нет так обойдемся без нее (проверенно двигатель ходит ничуть не хуже). Поражаюсь как некоторые мотористы притирают клапана в ручную (я б сума сошел) пусть за нас работает электродрель (если у вас дрель реверс лево-право еще лучше а нет и такая подойдет). Намажьте край клапана притирочным порошком вставьте клапан в головку и зажмите конец клапана в патрон дрели но не глубоко а на глубину примерно 15мм главное не поцарапать то место где клапан соприкасается с сальником. Подтягивайте дрелью клапан вверх и включайте пусть клапан притирается, делайте такие движения вверх немного вниз и опять вверх (думаю поняли) если дрель реверс переключайте вращение. На девятке или восьмерке тяжело добраться до клапана дрелью нужен очень маленький патрон, но можно сделать так возьмите крепкий кусочек армированного резинового шланга который очень плотно одевается на клапан, возьмите шпильку 8мм и натяните на нее этот кусочек шланга посильней, шпильку зажмите в дрель а другой конец шланга на клапан и также начинайте притирать клапан к седлу головки.

Очень важно правильно определить притерся клапан или нет.

Поработала за вас дрель при притирке клапана, теперь надо точно узнать притерся клапан или нет. Вытаскивайте клапан и протирайте тряпкой начисто, притертое место будет иметь серый матовый цвет а не притертое будет либо блестеть если клапан новый или отличаться от серого, а проще смотрите чтобы цвет клапана по кругу был одинаков и если есть оттенки цвета лучше пусть еще дрель поработает. Обычно клапан притирается сразу если он не кривой.

Фото. Плохо притертое седло клапана.

А вот седло клапана не всегда быстро притирается это зависит от того как глубоко оно прогорело, также протирайте начисто седло клапана и внимательно просмотрите цвет притираемой области если есть разные оттенки цвета, опять начинайте притирать, дрель железная пусть работает. Запомните, если плохо притрете клапан, то через некоторое время он опять прогорит, поэтому лучше лишний раз потереть клапан, чем через какое-то время он прогорит.

Еще совет, пусть у вас прогорел только один клапан, не поленитесь, притрите все клапана.

Фото. Переходник для притирки клапанов ВАЗ 08-09

Набиваем сальники клапанов

Но сначала надо снять старые сальники клапанов, на Жигулях их надо снимать осторожно и неком случае нельзя пытаться их сбить ударом, отколется место куда набивается сальник, возьмите плоскогубцы зажмите ими сальник клапана и постарайтесь прокрутить если сразу не пошел перехватитесь и снова пробуйте прокрутить так перехватывайтесь плоскогубцами и сальник клапана ослабнет прокрутится и выйдет. Также снимайте сальники клапанов с Уаза и Газа.

А теперь будем набивать сальники клапанов на Жигули, вставьте клапан и оденьте на него сальник клапана до направляющей втулки, возьмите трубку с внутренним диаметром 13мм и аккуратно легким молотком легкими ударами набейте сальник клапана только не перестарайтесь, а то порвете сальник. Если такой трубки нет можно более большую трубку немного сплющить до размера, а меньшую распилить немного вдоль и развести до размера. Также можно сначала с сальника клапанов снять пружинку чтобы случайно ее не повредить а потом одеть на сальник.

На УАЗ и Газ набивайте также как и на Жигули но трубка должна быть с внутренним диаметром 16мм.

Демонтаж ГБЦ

Для этого потребуется:

• произвести подготовительные работы: разомкнуть провод и «минусовую» клему аккумулятора, отсоединить трубки и шланги подачи технических жидкостей, топливные магистрали, снять навесное оборудование;
• затем снять крышку ГБЦ;
• открутить болты крепления ГБЦ;
• снять ГБЦ.

Демонтаж распределительного вала

Последовательность действий:

• снять приводной ремень;
• снять зубчатый шкив;
• открутить болты, которыми удерживается крышка распредвала;
• снять саму крышку и сальники;
• снять распредвал.

Прежде чем приступать к процедуре, следует вывернуть свечи зажигания. Это позволит избежать их повреждения.

Засухариваем клапан

Сняли клапан просто, а засухарить клапан без съемника клапанов не очень просто, но можно, подложите под клапан железку чтобы он на нее уперся, оденьте пружины, поставьте на пружины тарелку пружин и вложите в нее сухарики, возьмите рожковый ключ на 19 или 22 и сильно давите на пружины а товарищ пусть вставляет сухарики, это все проверенно я несколько раз так вставлял сухарики в клапана.

Надеюсь, вам поможет мой совет, и сможете самостоятельно заменить прогоревший клапан.

РЕМОНТ ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ

РЕМОНТ ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ

Головку блока цилиндров заменяют с корпусами подшипников в сборе, так как они обрабатываются совместно.

Вам потребуются: ключи «на 13», «на 17», «на 21», свечной ключ, отвертка, круглогубцы (пинцет), приспособление для сжатия клапанных пружин.

1. Снимите головку блока цилиндров (см. «Замена прокладки головки блока цилиндров»).

2. Отверните две гайки крепления и снимите рым.

Читайте также: Как узнать модель сигнализации по брелку (Старлайн, Аллигатор, Шериф, Томогавк и других)

3. Отверните на один-два оборота гайку крепления и снимите кронштейн подводящей трубы водяного насоса.

4. Выверните винт крепления держателя топливных трубок и снимите держатель.

Как быстрей притереть седло клапана?

Иногда автолюбитель ремонтируя свою машину сталкивается с проблемой притирки клапана. Это проявляется в том что седло клапана выработалось не равномерно притираешь клапан а седло клапана притерлось не полностью. Приходится долго мучится притирая седло тем самым стирается и сам клапан. Можно воспользоваться шарошкой если она есть, но скорей всего нет, но шарошкой тоже можно испортить седло клапана если есть хоть маленький люфт в направляющей втулки. Поэтому не мастеру сильно не советую увлекаться шарошкой. Но есть хороший способ более быстрого выравнивания седла клапана. Если есть старый рабочий клапан, то проточите на нем пазы как показано на фото ниже, мажьте на него притирочный порошок и притирайте седло клапана. После того как притрете седло, притрите основной клапан.

Фото. Клапан для быстрой притирки седла клапана.

Причины выхода из строя клапанов

Почему происходит так, что клапана со временем прогорают, и работа двигателя нарушается? Основными причинами являются:

• Использование топлива низкого качества;
• Установка неподходящих по калильному числу свечей в ГБЦ;
• Частая езда на предельных значениях оборотов двигателя;
• Использование пропановой смеси в качестве топлива без прошивки блока управления;
• Эксплуатация с признаками детонации двигателя.

Первопричиной всегда служит недобросовестное отношение к автомобилю, если вовремя следить за работой мотора, заправлять качественную горючую смесь и обслуживать своевременно все агрегаты – можно избежать последующих проблем.

Как определить плотно прилегает клапан к седлу?

Если сняли головку, то обязательно обратите внимания на клапана, на первый взгляд может показаться что клапана хорошие, но есть один верный признак что клапан обязательно надо менять или притирать. Клапана могут быть разного цвета, белые, коричневые, черные и т.д. Это нормально все зависит настройки карбюратора и расхода масла двигателем. Но если клапан имеет разные оттенки как показано на фото ниже, это верный признак что клапан плохо притерт к седлу. Этот клапан надо обязательно притирать, либо заменить новым, но притирать обязательно.

Фото. Клапан с признаками на прогорание.

Клапан что на фото еще можно притереть, но если есть синий оттенок такой клапан лучше заменить новым.

Выводы

Заменить клапана на 8-клапанном двигателе ВАЗ-2114, не так уж и сложно, как кажется на первый взгляд, и почти каждый автолюбитель способен справиться с данным процессом самостоятельно. Конечно, некоторым покажется процесс очень сложным, и им потребуется помощь автосервиса.

Стоит ещё раз отметить, что к выбору клапанов стоит отнестись серьезно, поскольку от качества будет зависеть нормальная работа двигателя.

• https://fastmb.ru/soveti_auto/2070-zamena-klapanov-gbc.html
• https://neauto.ru/kak-menja-klapana-gbc-chto-nuzhno-znat/
• https://vsesvoimirykami.ru/zamena-klapanov-svoimi-rukami/
• https://provaz2114.ru/dvigatel/zamena-klapanov-vaz-2114-8-klapanov-svoimi-rukami.html
• https://autolirika.ru/remont/zamena-klapanov.html
• https://carfrance.ru/zamena-klapanov-na-8-klapannom-dvigatele-vaz-2114/

Покупка,замена клапонов Инструкция + Видео

Клапанный механизм автомобиля должен работать стабильно, иначе начнёт сбоить двигатель. Прогар, загиб и износ элементов — обычное дело на старых, проработавших немалое время моторах. Замену клапанов ГРМ удастся выполнить своими руками, если изучить полезную инструкцию и посмотреть видео по теме.

В каких случаях нужна замена

Потеря силовым агрегатом автомобиля компрессии — основной признак неправильной работы тарельчатых деталей. Камера сгорания теряет герметизацию из-за трёх распространённых неисправностей — износа штока, прогара или загибания клапанов после встречи с поршнями.

Износ штока

Работа устройств впуска и выпуска горючей смеси — это постоянное движение по направляющим. При длительной эксплуатации, на старых моторах — стержень детали истирается. Это приводит к увеличению зазора между стенками втулок и штоком, что ухудшает работу механизма в целом. Ремонт тут подразумевает не только замену самих клапанов, но и втулок — направляющих, по которым они двигаются.

Прогар

Когда отваливается часть тарелки или на ней появляется трещина, камеры сгорания разгерметизируется в любом положении распредвала. В основном, эта неисправность присуща выпускным клапанам, так как они больше подвержены воздействию термонагрузок.

Прогар — следствие таких неполадок:

• ошибочной регулировки теплозазора — если головка блока не имеет гидравлических компенсаторов;
• кривой настройки фаз газораспределения, что приводит к раннему сгоранию и образованию нагара в месте прилегания — клапан ещё не бывает прижат к седлу;
• обеднённой топливной смеси — из-за этого резко повышается температура в камере;
• наличия детонационных моментов в ДВС;
• заводского брака изделий.

Большей частью, устранение последствий прогара подразумевает замену сёдел, что крайне сложно осуществить в домашних условиях. Для этого нужна выпрессовка/запрессовка.

Загиб

Ситуация, возникающая из-за обрыва ремня ГРМ или перескакивания звёздочек цепи, а также её растягивания. Когда это случается, распредвал стопорится, а коленвал продолжает вращаться. Элементы впуска/выпуска опускаются в цилиндр, ударяясь о поршни, которые в этот момент поднимаются. Скорость движения поршней выше, чем у опускающихся тарельчатых механизмов, поэтому стержень ломается или сгибается. ДВС полностью останавливается — если по незнанию завести его и продолжить эксплуатировать, это спровоцирует более серьёзную поломку.

Диагностика неисправности

Определить загиб стержней (поломку) в некоторых случаях можно быстро и без инструментов.

1. Для этого новый ремень устанавливается по меткам, а затем коленвал тихонько прокручивается на 2-5 оборотов. Если вращаться он будет с большим трудом — элементы загнуты.
2. Прислушаться к глушителю и воздушному фильтру. Если сильно шипит из выхлопной системы — проблема с клапанами выпуска. И наоборот — если звук от ВФ, то неисправны впускные устройства.

Выявить поломку удастся также с помощью замера компрессии в цилиндрах — её падение укажет на проблему. Однако компрессометр выявляет лишь факт потери двигателем компрессии. Чтобы найти конкретную причину, мотористы проводят тест. Замеряют сначала компрессию одного цилиндра. Потом заливают в него небольшое количество масла, и повторно замеряют показатель. Если после добавления смазки показатель компрессии увеличивается на 1 атмосферы — неисправность связана с клапанами. А если на 2-3 пункта — это уже износ ЦПГ или залегание колец.

Для более точной диагностики рекомендуется воспользоваться пневмотестером. Это инструмент, выявляющий утечки в цилиндрах и показывающий общее состояние механики в ДВС. Подключается он через маслозаливное отверстие или свечной колодец.

Пневмотестер даёт возможность диагностировать:

• состояние ЦПГ;
• целостность прокладки ГБЦ;
• герметичность надпоршневого пространства цилиндров.

И самое главное — плотность залегания клапанов.

Ещё один способ — вкрутить датчик разряжения (давления) в отверстие масляного щупа, которое соединено напрямую с картером. Второй датчик — синхронизационный, надо установить на первый цилиндр. Далее завести мотор. Во время воспламенения топливной смеси газы начнут прорываться в картер. Тут надо создать диаграмму изменения давления. В том цилиндре, где это происходит резче и больше — что-то, а скорее всего клапан, мешает сдерживать прорыв газов.

Необходимый инструмент

Замена устройств впуска и выпуска подразумевает наличие специализированных инструментов:

• набор гаечных ключей;
• головки;
• отвёртки;
• фиксатор коленвала;
• динамометрический ключ;
• рассухариватель или съёмник пружин (стопорных элементов);
• приспособление для притирки — чтобы не покупать специальное, можно воспользоваться дрелью и куском шланга;
• микрометр — поможет точно замерить диаметр стержня, выявить дефекты;
• специальный ключ для установки натяжного ролика — требуется после обрыва ремня ГРМ, когда проводится установка нового ремня и регулировка натяжения.

Обязательно нужен съёмник маслосъёмных колпачков, если их замена не подразумевается. Конечно, элементы удастся снять и обычными пассатижами, но такой вариант повредит изделия, и в дальнейшем мотор начнёт расходовать большое количество масла. Также удастся вытащить элементы длинной торцевой головкой, но она должна соответствовать диаметру колпачка.

Вдобавок потребуется определённое количество расходных материалов:

• новые маслосъёмные колпачки — если подразумевается их замена;
• прокладки ГБЦ и клапанной крышки;
• герметик;
• пригодные качественные болты для затяжки головки — не должны быть чрезмерно вытянутыми;
• притирочная паста либо порошок, разбавленный с моторным маслом.

Видео

В видео показано, как поменять и притереть клапаны двигателя ВАЗ. Притирка осуществляется мастером с использованием профессионального инструмента, с обязательной расточкой сёдел. Всё описано грамотно и подробно.

Процесс замены

Основательная разборка/сборка системы газораспределения входит в процесс замены клапанов. В зависимости от модели и конструктивных особенностей силовой установки, процедура проходит легко или сложно. Нужно понимать, что неминуем контроль тепловых зазоров, проверка допусков по размерам, адаптация механизмов после снятия/установки.

Ещё один важный момент. Замена прогоревших или погнутых клапанов сама по себе ничего не решит, если не проводится сопутствующая работа. Например, установка новых втулок вместо изношенных старых направляющих. Если этого не сделать, новые тарельчатые устройства начнут болтаться. А при чрезмерном проваливании сёдел, производитель рекомендует не возиться, а поставить новую ГБЦ.

Подготовительные работы

Сначала проводится грамотная подготовка, которую рекомендуется сопровождать записями или фото расположения незнакомых элементов, что сбережёт время и нервы во время обратной сборки:

• обесточить электрическую цепь, скинув минусовую клемму с АКБ;
• отсоединить магистрали подачи технических жидкостей, топлива;
• снять навесное оборудование — дроссельный узел, выпускной коллектор, патрубки, вакуумные трубки.

ГБЦ

Чтобы демонтировать головку нужно:

• демонтировать крышку ГБЦ;
• открутить болты крепления;
• вытащить головку блока.

Снятый блок надо промыть и проконтролировать на предмет трещин корпуса. Важно также проверить плотность прилегания клапанов к сёдлам. Для этого надо сначала заглушить окно подачи к термостату на торцевой стороне ГБЦ. Затем перевернуть блок тарелками вверх, налить в полость камеры чистый керосин и подать воздух под давлением (компрессором). По количеству пузырей определяется плотность прилегания.

Распредвал

Дополнительно потребуется демонтировать распределительный вал:

• вывернуть свечи зажигания;

• скинуть приводной ремень;
• вытащить шкив;
• открутить крепежи, удерживающие крышку распредвала;
• вынуть сальники, затем вал.

Клапаны

Снимать стопоры или сухарики надо правильно:

• сначала расшевелить их, чтобы исключить поломку рассухаривателя из-за прикипания — свечную головку поставить на верхнюю часть каждого клапана и бронзовым молотком слегка ударять по ней;
• вдеть рассухариватель и начать вытаскивать стопор каждой тарелки — чтобы снятые сухари удобнее было собирать, надо воспользоваться пинцетом со стержнем из магнита;
• убрать пружины и верхние тарелки;
• вынуть клапаны и колпачки;
• отшлифовать привалочную плоскость блока.

Далее примерить и установить новые запчасти:

• сначала проверить зазор между устройствами впуска/выпуска и втулками — при излишнем люфте, как и было сказано выше, направляющие заменить;
• притереть элементы с помощью пасты и дрели;
• установить новый клапан, стержень которого смазать маслом;
• надеть маслосъёмный колпачок с небольшим усилием до момента его упора в нижнюю тарелку;
• засухарить детали в обратном рассухариванию порядке;
• поставить на место распредвал, прикрутить бугеля;
• установить ГБЦ на блок цилиндров, затянуть нужным моментом и в правильной последовательности.

Притирка делается так. Клапанный стержень и насадка дрели плотно соединяются между собой шлангом, затем возвратно-поступательными движениями с одновременным вращением осуществляется процесс. Угол наклона и необходимые размеры приводятся в руководстве по ремонту конкретного двигателя. Чтобы удостовериться в правильности сделанной работы, следует налить 100 граммов солярки в месте соприкосновения клапана и седла. Если жидкость не протечёт, значит — всё выполнено грамотно и без ошибок.

Рассухаривание — это снятие стопорных элементов. Представляют они собой маленькие металлические сборочные единицы конической формы. Называются сухарями. Их предназначение — не допускать относительного смещения сопряжённых узлов. Обычно делаются из легированной или среднеуглеродистой стали.

Если требуется, настраивается тепловой зазор на ГБЦ. Затем устанавливается крышка, ремень ГРМ. Далее нужно выставить правильно метки, проконтролировать установку, собрать навесное оборудование. Пробный пуск в большинстве случаев сопровождается небольшим стуком — его бояться не нужно, так как это шум не прокаченных ещё гидравлических толкателей. Уже через 1-2 минуты они притрутся, звук исчезнет.

Профилактика

Чтобы не допустить поломки клапанов, рекомендовано придерживаться нескольких правил.

1. Заменять ремень ГРМ в свой срок. Это расходный материал, имеющий определённый ресурс. Для большинства моторов он составляет 100 тыс. км пробега машины, но только при условии, что деталь оригинального производства. Контрафактные изделия рвутся уже на малых пробегах — через 5-7 тыс. километров. Поэтому следить за его состоянием следует как можно чаще.
2. Регулярно проверять работу помпы, которая соприкасается с ремнём в конструкции многих современных автомобилей. Изнашивается насос примерно на тех же пробегах, что и ремень.
3. Следить за состоянием распредвала, который изнашивается на пробеге двигателя от 150 тыс. км и выше. Заклин распределительного вала или поломка обязательно приведёт к обрыву ремня.
4. Проверять состояние натяжного механизма. Как известно, ремень вращается на роликах, тоже подверженных механическому износу. Их надо периодически смазывать, подтягивать, а при необходимости — устанавливать новые.

Требует внимания и цепной привод. Хотя он считается более надёжным, но гнёт клапаны и у него. Либо растягиваются звенья металлической цепи, либо выходит из строя навесное оборудование — успокоители, ролики.

Предотвратить загиб элементов можно также, сделав углубления на головках поршней, соответствующие размерам стержней клапанов. При обрыве ремня или проскоке цепи, стержни войдут в эти самые углубления и останутся там. Однако данный способ имеет недостаток — двигатель потеряет около 7% своей мощности.

Замена клапанов на ВАЗ-2112 16 клапанов своими руками

Дальше рассматривается, как выполнить замену впускного или выпускного клапана на двигателе 21120. Мотор устанавливался на авто «десятого» семейства, в том числе на ВАЗ-2112. Наш метод включает в себя снятие ГБЦ. Вообще же на двигателях ВАЗ-2112 замена клапанов не имеет особенностей, характерных для некоторых иномарок. Единственное, что клапаны рекомендуется притирать. Совет относится ко всем двигателям ВАЗ, а пользоваться им или нет, решайте сами.

Метод использования притирочной пасты показан на видео. Смотрим.

Механизм клапана в разрезе

Замена клапанов на ВАЗ-2112 включает в себя все действия, проводимые при замене гидрокомпенсаторов. Сняв компенсатор, можно видеть стержень клапана и верхнюю плоскость тарелки. Тарелка 3 удерживается двумя сухарями 2 (см. схему).

Устройство механизма клапана

Читайте также: Маркировка свечей зажигания NGK

Демонтаж включает в себя действия:

1. Под клапан снизу подкладывают «мягкий упор» (плетёную верёвку и т.п.);
2. Надавливают на тарелку сверху;
3. Сухари извлекают пинцетом или намагниченной отвёрткой;
4. Осторожно отводят тарелку вверх, не допуская отскока пружины.

Иногда на «шаге 2» приходится ударять по тарелке молотком, и тут надо соблюдать предельную осторожность. А вообще существует спецоборудование, такое, как показано на фото.

Оснастка для сжатия пружин

Съёмник работает по принципу тисков. Но усилие при завинчивании должно быть небольшим, иначе делают вывод о «прилипании» сухарей к тарелке. И в этом случае берут молоток.

Артикулы

• 21120-1007010 – впускной клапан;
• 21120-1007012 – клапан выпуска;
• 21120-1007028 – сухарь;
• 21120-1007025 – тарелка верхняя;
• 21120-1007300 – гидрокомпенсатор (о их проверке тут).

Подготовка к демонтажу клапанов

Делать замену будем на этом двигателе (21120)

Всё же, на моторе ВАЗ-2112 замену клапанов проще выполнить с демонтажём ГБЦ: для запрессовки новых направляющих плиту ГБЦ пришлось бы греть. Лучше оставить направляющие клапанов на месте. Но тогда придётся снимать разное оборудование:

1. Под люком бензонасоса находится разъём (фото 1 и 2). Отключите его, чтобы бензонасос перестал качать;
2. Заведите двигатель – пусть он заглохнет;
3. Снимают воздушный фильтр: ослабляют хомуты 1 и 2 и отключают разъём 3 (фото 3). Затем ключом «на 10» откручивают винт (фото 4).

Все действия иллюстрирует одно фото.

Понизили давление, почти сняли фильтр

Удалите пластиковый корпус фильтра вместе с подводящим шлангом.

Разборка механизма ГРМ

Наша цель – снять оба распредвала. На двигателе ВАЗ-2112 замену клапанов можно выполнить даже без снятия ГБЦ. Но валы в любом случае будут мешать. Порядок действий:

1. От АКБ отключают клемму «минус»;
2. Снимают провода со свечей, затем отключают их от катушек;
3. Модуль зажигания тоже надо снять (фото 2), а ещё удаляют шланг вентиляции картера (фото 3);
4. Кронштейн, фиксирующий проводку форсунок, прикручен к крышке ГБЦ (фото 3). Удалите его! Так же поступают с кронштейном второго жгута (ДПДЗ и РХХ);
5. Надо будет снять ресивер (фото 4). А отверстия впускного коллектора закрывают тканью.

Изучите то, о чём сказано в списке.

Читайте также: Меняем термостат на ВАЗ-2110 своими руками (+артикулы)

Подготовка к демонтажу крышки ГБЦ

Саму крышку удерживают 14 болтов. Здесь нужен торцовый ключ. Но сначала снимем пластиковую защиту, открутив шесть болтиков ключом «на 10» (фото 1).

Убираем всё лишнее в приводе ГРМ

Механизм ГРМ снят!

Отключаем и снимаем датчик фаз под правым шкивом ГРМ. Надо отключить и датчик давления – он расположен возле кронштейна, который был снят. Ключом «на 17», не проворачивая шкивы, ослабляют два крепёжных винта. В круглые отверстия устанавливают отвёртку – её используют как упор. Осталось ослабить натяжение ремня, частично выкрутив одну гайку (фото 3).

На финальном шаге, сняв ремень, откручивают винты на шкивах. Каждый шкив снимается с вала. Затем окручивают три винта, расположенные на одном уровне со шкивами (винты на пластике).

Чтобы снять вал, выполняют действия:

1. Удаляют крышку ГБЦ;
2. Откручивают 20 болтов (фото 1);
3. Двумя ключами «на 15» откручивают гайку на верхней штанге (фото 2). Так же поступают с тремя гайками на кронштейне штанги (ключ «на 13»). Кронштейн снимают со шпилек;
4. Демонтируют корпус подшипников (фото 4);
5. Теперь оба распредвала можно вынуть (фото 5).

Смысл сказанного ясен по фото.

Привод ГРМ разобран

Гидрики, то есть компенсаторы, легко будет вытащить магнитом.

Читайте также: Регулировка клапанов на ВАЗ 2107 с инжектором своими руками

Снимаем ГБЦ на двигателе ВАЗ-21120

Нужно избавиться от топливной рампы: ключами «на 17» раскручиваем патрубки 2 и 3 (фото 1), также удаляем хомут 1.

Рампу надо временно удалить

Винты на планке с бензопроводом откручивают отвёрткой. Затем с патрубков снимают резиновые кольца. Ещё нужно будет удалить трубку с масляным щупом – здесь откручивают один винт «на 10» (фото 2). В финале отворачиваются два болта крепления рампы.

Главное – частично слить охлаждающую жидкость. Затем дольёте! А теперь отворачиваем две гайки на термостате (фото 1), чтобы отодвинуть его в сторону.

Термостат не должен мешать

Прокладку термостата удаляют тоже. Ещё ключом «на 13» откручивают гайку с проводом «нуль». Можно отключить и разъём датчика ДТОЖ.

Мотор ВАЗ-2112 к замене клапанов готов: ключом «на 10» откручиваем болты на ГБЦ и снимаем плиту вместе с клапанами. Соблюдайте последовательность отворачивания. Аналогично соблюдайте последовательность и момент затяжки при сборе ГБЦ.

Рекомендуемая последовательность (отворачивание)

Дальше проводятся действия, указанные в «главе 1». Желаем успеха!

Что такое клапаны и головка блока цилиндров?

Как мы знаем, большинство двигателей в машинах работает по принципу внутреннего сгорания. ГБЦ (она же — головка блока цилиндров) служит своего рода крышкой, которая закрывает сами цилиндры двигателя и образует закрытую камеру внутреннего сгорания. А клапаны — являются элементами ГБЦ. Очень часто в таких машинах, как ВАЗ-2112, клапаны ломаются, и их обязательно нужно заменить. (ниже мы разберем, в чем причина их поломки).

У машины ВАЗ-2112 стоит двигатель типа “16 клапанов”, у него есть очень много преимуществ: 16 клапанов — очень много, поэтому они дают больше мощности двигателю, тем самым делают вашу машину быстрее, также у такого двигателя более хорошая система охлаждения, что очень важно. Помимо этого, особенность такого двигателя также в ремонте. Такой проще и легче чинить.

В чем причины поломки клапанов в двигателе?

Главная причина неисправности клапанов двигателя машины ВАЗ-2112 — большое нагревания двигателя. Именно за счет него и сгорают важные детали в самом двигателе.

Но тогда из-за чего так сильно нагревается двигатель? (Возьми на заметку, чтобы в дальнейшем не повторять таких ошибок):

1. Заправка машины плохим или не подходящим для нее бензином.
2. Изначально в данной машине не установлено нужно количество свечей для двигателя типа “16 клапанов”. Вследствии чего двигатель и нагревается.
3. Неправильное использование самого транспорта, из-за этого все детали машины сильно нагружаются, и не могут работать долго в таком режиме — детали начинают портиться и изнашиваться, а сами клапаны изменяют форму.

Вывод: всегда следите за состоянием своей машины!

Замена клапанов 16 клапаном двигателе

Как было написано выше — замена клапанов дело несложное, никакого специального оборудования не нужно. Но безусловно при замене, необходимо соблюдать все правила, которые будут описаны ниже. Необходимо все делать последовательно, не перескакивая с одного этапа на другой.

Но для начала нужно определить, какие клапаны необходимо поставить в двигатель машины ВАЗ-2112. Существуют множество клапанов для данной машины. Все они отличаются по цене, а также по качеству. Но среди автолюбителей выделился один — Оригинальный номер 2112-1007010. Его стоимость в районе 300 рублей.

Замена клапанов 16 клапаном двигателе

Итак, со всем необходимым мы определились, теперь перейдем непосредственно к самой замене клапанов.(Напомню все делаем строго по пунктам, аккуратно и внимательно):

1. Для начала — поставьте машину в гараж или любое другое закрытое помещение в котором нет никаких помех, грязи, воды или ветра.
2. Отключите машину, а также аккумулятор
3. Далее, нужно слить все жидкости: смазку, а также охлаждение
4. Нужно убрать все лишние детали, чтобы открыть доступ к самому двигателю и улучшить работу: снимаем все навесные шланги, вакуумную систему, а также систему подачи топлива. Готово! Теперь мы видим все необходимые детали, с которыми будем работать.
5. Необходимо открыть ГБЦ (ГБЦ — головка блока цилиндров), чтобы его открыть — нужно убрать ГРМ, а также крышку клапанов. Далее убрать все элементы, которые держать сам ГБЦ. Всего их 10 штук. Они легко снимаются отверткой. Но! Некоторые элементы находятся и внутри автомобильной головки — их тоже откручиваем.
6. Далее уже понадобится инструмент, его называют съемник. Можно конечно без него, но поверьте, с ним будет гораздо легче и удобнее. Если он у вас есть — просто прекрасно. Если нет, лучшим решением будет одолжить его у знакомых. (Но если хотите приобрести свой, то знайте, что он будет стоит в районе 2000-2500 тысяч рублей.). Вам нужно будет снять распределительный вал и толкатели ГБЦ. А далее нужно произвести процесс, который называется “рассухаривание клапанов”, берем наш съемник и по инструкции которая идет к нему, вытаскиваем сухари, а также тарелку с пружинами и сальник.
7. Вытаскиваем наши поврежденные клапаны. Можете посмотреть на то, как они испортились или деформировались.
8. Далее нужно заменить все стоящие в машине втулки. После того, как мы их вытащили, берем новые — смазываем их и вставляем на место старых. Это не сложно. но во время данного процесса можно повредить довольно таки много важных деталей, которые будет сложно чинить. Поэтому лучше использовать специальный инструмент. Конечно, он стоит денег. Но его цена будет гораздо ниже, чем вашей возможной поломки других деталей. Вообщем, все на ваш страх и риск. Также, по поводу самого процесса установления новых втулок. Очень часто, многие вставляют втулки не до конца. Из-за этого они просто выпадают. Это конечно же плохо. Поэтому на месте установления втулок, есть специальные кольца. И если вы установите втулку правильно, до конца, не сломав при этом ничего — вы услышите характерный щелчок. После чего можно обрадоваться и успокоиться, так как все самое сложное и основное мы уже сделали. Но это еще не все.
9. Далее, очищаем места для установки клапанов. После чего — устанавливаем сами клапаны, аккуратно и внимательно.
10. Иногда бывает так, что клапан встает в свое место не до конца, или встает неправильно. Этого никак не избежать, и вы в этом не виноваты. С помощью специального станка, нужно немного отшлифовать клапан, после чего помыть. Наверняка, такого станка у вас нет, поэтому нужно идти в сервисный центр. Но повторюсь, что это не обязательная операция, и такое случается не у всех. В 95% случаев — все пройдет хорошо!
11. Далее, после успешной установки и замены клапанов, собираем все детали в обратном порядке. Не забываем о смазке, жидкости для охлаждения, шлангах, вакуумной системе, системе подачи топлива и т.д.
12. Все готово! Можно завести машину, и проверить все ли работает. Не стучит ли больше двигатель, нет ли проблем с тем, чтобы завести машину. Не нагреваются ли, детали машины.

Если же все-таки у вас что-то не получилось, рекомендую все детально перепроверить и попробовать еще раз. А также подумайте, возможно причина плохой работоспособности вашей машины не в поломке клапанов, а в чем-то другом?Тогда вам нужно поехать в сервисный центр — на диагностику машины. Чтобы наверняка узнать все ее проблемы, и решить их уже с помощью опытных специалистов и механиков. Ну а если у вас все получилось, то я вас поздравляю. Конечно, вы потратили много времени (на всю работу уходит 3-4 часа), но при этом вы получили огромный опыт. И при следующей, возможной поломке, вы уже будете обладать знаниями, которые помогут вам починить машину самостоятельно!

Соглашусь, что на первый взгляд все эти пункты и этапы выглядят сложно, и самому молодому и начинающему автолюбителю придется сложно. Но если делать все внимательно, четко и аккуратно, соблюдая при этом все вышеперечисленные этапы, то у вас обязано все получится.

Советы по монтажу

Перед установкой валов поршень первого цилиндра должен находиться в «верхней мёртвой точке». Чтобы этого добиться, вращают коленвал, захватив его за винт крепления шкива генератора. Здесь нужен ключ «на 17».

Читайте также: ГАЗ-3302: описание, технические характеристики, модификации

Шкив генератора и два шкива валов ГРМ

На распредвалах есть шипы, а на шкивах сделаны выемки. Каждый шкив снабжён меткой, которая должна смотреть вверх. Схема, показанная на фото, соответствует верхнему положению поршня 1. Именно так устанавливают валы при монтаже.

Выставлять коленвал можно по метке, которая находится на узле КПП (фото 1). Так делают перед монтажом ремня.

Разные вспомогательные элементы

Чтобы правильно выставить натяжение, пользуйтесь базовыми советами. А можно поступить проще: при демонтаже отмечают, под каким углом был закреплён натяжной ролик. Ключ-пластину (фото 2) выставляют под нужным углом и затягивают фиксирующую гайку (усилие 40 Н*м).

Как прикручивать ГБЦ

Резьбовую часть винтов смазывают моторным маслом. Затем, выдерживая усилие 20 Н*м, винты закручивают в нужном порядке (см. фото).

Рекомендуемая последовательность (монтаж)

Второй проход – каждый винт поворачивают на угол 90 градусов. На третьем проходе винты доворачивают ещё на 90 градусов.

Химия

Корпус подшипников будет соединён с крышкой ГБЦ. Само соединение должно быть герметичным. На кромку корпуса по периметру наносят герметик: КЛТ-75М, Локтайт-574 и т.п. Прокладка ГБЦ при монтаже не смазывается в принципе – от графита или солидола будет только вред. Кто-то мажет графитовой смазкой стержни клапанов, что тоже не правильно. Нужно использовать моторное масло.

Новый клапан перед установкой очищают от заводской смазки. Это обязательно!

Как снять ГБЦ на ВАЗ-2112 (21120)

Для начала нужно снять топливную раму. Для этого нужны ключи 17, которыми удаляются патрубки 2-3. Еще нужно снять хомут 1.

Винты планки бензопровода снимаются отверткой, после чего нужно снять с патрубков резиновые кольца. Также стоит удалить трубу масляного щупа (ключ на 10). Под конец нужно открутить болты, держащие рампу.

Важно при этом хотя бы частично снять «охлаждайку». После этого можно снять крепления термостата и сместить его в сторону.

Нужно удалить прокладку термостата и гайку провода «0». Если нужно, можно выключить разъем ДТОЖ датчика.

Теперь мотор готов к тому, чтобы поменять клапаны. Для этого нужно взять ключ на 10, открутить им болты ГБЦ и снять плиту с клапанами. Важно соблюдать последовательность откручивания.

Источник https://ilifia-club.ru/dvigatel/kak-snyat-klapana.html

Источник https://vdvigatel.ru/articles/pokupkazamena-klaponov-instruktsiya-video/

Источник https://safari-in-africa.ru/avto-ru/kak-pomenyat-klapana-vaz-2112.html