Что будет если не выключить зажигание у не заведенного автомобиля

Что будет если не выключить зажигание у не заведенного автомобиля

Что будет если заправить автомобиль, не выключая зажигание

Предупреждения на заправочных станциях всегда предупреждают вас о необходимости выключить двигатель во время заправки. Но почему? Что случится с вами, если вы этого не сделаете? Есть ли какой-то риск, связанный с заправкой автомобиля с включенным двигателем? Ответ да. Есть несколько причин этого.

Что происходит, когда вы заправляете автомобиль, не выключая двигатель?

Все говорят, чтобы выключить ваш двигатель, когда вы на заправочной станции — но так ли опасно оставлять машину заведенной? Причина заключается в том, что инциденты, связанные со статическим электричеством, могут возникать, хотя они и необычны.

Эта искра статического электричества может воспламенить пары бензина, приводя в движение ваш автомобиль, и топливный насос загорится . Подобная вещь может иметь место, когда вы садитесь в машину, а затем возвращаетесь к газовому насосу. Ваш мобильный телефон может зазвонить и зажечь огонь или вызвать взрыв.

Также возможно, что источники питания для зарядных устройств телефонов и зажигалок также могут быть потенциальными воспламенителями при пожаре топлива. Если во время заправки вы оставите свой двигатель включенным и пойдете в кассу, это может создать риск непреднамеренного включения привода зарядки вашими пассажирами и перемещения автомобиля с заправочной форсункой в ​​баке. Это может привести к летальному исходу.

По словам автомобильного эксперта, если вы заправляете автомобиль с включенным двигателем, есть вероятность, что система будет потреблять жидкое топливо, что может полностью уничтожить систему. Если оставить свой автомобиль включенным во время заправки топливом в газовом насосе, это также увеличит вероятность того, что вы уедете с шлангом, все еще прикрепленным к вашему автомобилю.

Пусть и вероятность несчастных случаев невелика, всегда лучше заранее принять меры предосторожности, обратившись к некоторым советам по техническому обслуживанию от автомобильных экспертов.

Есть много случаев, когда водители случайно заправляют автомобили во время заправки, потому что они отвлекаются или спешат. Эта ситуация может привести к серьезному разливу топлива и пожару из выхлопных газов. Поэтому следует выключать двигатель, а также отключить любые источники возгорания, чтобы минимизировать риски.

Вышеуказанные причины очевидны, поскольку опасно заправлять автомобиль, не выключая двигатель. Чтобы ваша машина не загорелась, лучше быть в безопасности. Обязательно выключите двигатель автомобиля при заправке топливного насоса.

А вы знали, что нельзя запускать двигатель сразу после включения зажигания? Невероятное об очевидном

С автомобилем— как с коронавирусом. Каждый день узнаешь что-то новое. Но если коронавирусу этому треклятому без малого год, двигателю внутреннего сгорания — больше века. Какие еще открытия он может нам подарить?

Наши коллеги из издания «Аргументы и факты» на днях решили вернуться к «вечной» теме, касающейся работы двигателя внутреннего сгорания в зимний период. Только если предыдущие сто лет эксперты всех стран бились над решением вопроса: «Надо или нет прогревать мотор перед поездкой?», редакция АиФ пошла дальше, выставив на всеобщее обсуждение вопрос: «Почему нельзя запускать мотор сразу же после включения зажигания?»

Интересная, скажу я вам, тема намечается… Я уже 25 лет в автомобильной журналистике, но до этого ни разу не задавал себе этот вопрос. А действительно, почему?

Оказывается, все это время я находился в неведении. Процитирую неизвестного автора:

«В течение первых секунд после включения зажигания автомобиль начинает пробуждаться от длительной стоянки. На приборной панели вспыхивают разноцветные лампочки, являющиеся сигнализаторами работоспособности различных технических систем. Кроме того, запускается внутренняя диагностика и начинается предпусковая подготовка мотора к работе. Нужно ли прерывать эти процессы и сразу переводить ключ в положение «Старт»?

Вспоминаю свои первые «Жигули». В них кроме загорающихся на щитке лампочек. думать было нечему. Сегодня автомобиль действительно больше напоминает компьютер, чем транспортное средство. Так и есть: спрятанные где-то под панелями «мозги» настраивают системы, извлекают из памяти данные о заднице, разместившейся на водительском сиденье, собирают данные об окружающей обстановке и климатических условиях. Зачем? Чтобы порадовать хозяина правильным положением сидушки и самого себя — правильным приготовлением топливной смеси.

Читайте также: Какие свечи зажигания лучше для змз 402 карбюратор 92 бензин

Верю ли я в это? Конечно, верю.

А вот дальше начинается странное. Автор утверждает: если вы сразу же после включения зажигания переводите ключ в положение «Старт», машинка ваша, не успев завершить свои многочисленные настройки, обиженно переходит на усредненные показатели. То есть, за бортом «минус двадцать», а смесь в цилиндрах готовится для «плюс десяти». Недогоревшие пары бензина начинают выбрасываться в катализатор.

А «дизель» вообще заартачится и откажется заводиться. До тех пор пока свечи накаливания не раскалятся докрасна.

Автор делает вывод, что в морозы перед пуском двигателя лучше дать электронике закончить процесс подготовки к его запуску. Сколько? Для бензинового двс рекомендаций нет, для дизельного — несколько секунд.

Не знаю: то ли это процесс такой сложный, то ли электроника, которую используют в современных автомобилях, такая тормознутая. Зачем давать ей несколько секунд, если все операции производятся в десятые, сотые, а то и тысячные доли секунды?

Вопросов стало еще больше. А как происходит пуск двигателя в модификациях, где вместо замка зажигания кнопка? И что делать тем, кто привык запускать движок с «сигналки»?

Странно, что еще ни один производитель не догадался включить в мануал пункт о том, сколько секунд надо ждать, чтобы перевести ключ из положения «Зажигания» в положение «Старт».

И, наконец, почему еще ни одна компания не сделала такой автомобиль, который бы громко вслух не разрешал пуск двигателя.

Как сейчас вижу: сажусь в машину, включаю зажигание, а она мне: «Не торопись, дружок! Я еже не готова!» И через секунду: «Заведи меня».

Наш основной контент (включая самые свежие новости) — на сайте. Заходите , там тоже интересно.

Всегда ждал, пока накачает бензонасос, потом разобрался и понял, что можно не ждать.

Нужно ли ждать перед запуском двигателя пока выключится бензонасос. Если спросить то многие ответят, что нужно. Большинство ждут и лишь единицы запускают двигатель практически сразу после поворота ключа. Ждать пока отработает бензонасос нужно для того, что бы давление в топливной системе поднялось до необходимого уровня. Такой ответ можно услышать, если спросить, почему нужно ждать.

Для того, что бы понять правильно это или нет, нужно разобраться в алгоритме управления бензонасосом. То есть в том, как управляет им контролер.

Когда мы поворачиваем ключ в замке зажигания, за панелью приборов клацает реле и начинает жужжать бензонасос. Обычно это продолжается 3-5 секунд. Если запуск двигателя за это время произведен не был, то контролер выключает бензонасос. Включит он его теперь, только тогда, когда от датчика коленчатого вала начнут поступать импульсы. Это будет сигналом контролеру к тому, что двигатель пытаются завести и нужно включить бензонасос.

Если не ждать пока он выключится, что будет.

Если автомобиль стоит продолжительное время, например ночь, и мы пытаемся его завести с утра и делаем это стазу же после поворота ключа. Давление в топливной системе могло после такой продолжительной стоянки упасть и если не дождаться пока бензонасос поднимет его, то двигатель будет дольше заводиться, и после запуска первое время будет наблюдаться не стабильная работа. Такое может наблюдаться и после не продолжительной стоянки. Это говорит о том, что давление в топливной системе, в тот момент, когда бензонасос не работает, не держится. Обычно к этому приводит неисправность регулятора давления топлива либо обратного клапана, который установлен в бензонасосе.

Читайте также: Бесконтактное зажигание для газ 2410

Если давление в топливной системе за время не продолжительной стоянки понижается не значительно, то обычно бензонасосу требуется одна секунда, для того что бы его поднять до необходимого уровня. Двигатель при этом заводится нормально. Поэтому ждать пока пройдет 3-5 секунд, смысла нет. Но если оно понижается значительно по причине описанных выше неисправностей, то, конечно же, ждать нужно. Но только это говорит о неисправности в топливной системе, которую нужно устранять. Если мы заводим автомобиль с утра после ночной стоянки, то ждать нужно во всех случаях потому, что за это время давление могло значительно понизиться. А если мы заводим автомобиль после 5-10 минут простоя, при исправной системе, то ждать все 3 секунды, смысла нет.

Но сразу после включения зажигания заводить двигатель тоже не рекомендуется, пару секунд подождать нужно во всех случаях.

Можете еще прочитать следующие статьи.

Что будет если не выключить зажигание у не заведенного автомобиля

• В начало форума
• Правила форума
• Старый дизайн
• FAQ
• Поиск
• Пользователи

Плин люди, а вы вообще здоровы?
Вы что серьезно думаете о таких вещах?
Полный пипец.

Я даже ни разу не брал в голову подобные мысли. а уж если подумать что может сломаться во время ЗАВЕДЕННОГО двигателя . Вообще моск взорвется.

«Вы что серьезно думаете о таких вещах?»

На карбюраторных легко сгорали катушки зажигания при незаведенном двигателе.

В жару подъехал к заправке , оставил ключи в замке зажигания ,в машине были люди , пошёл на заправку , заправил , сел в машину , тыр тыр , стартер не крутит , с заправки уехал после прикуривания . Вентилятор охлаждения радиатора добил слабенький аккумулятор . Если бы ключи не оставил ,было бы всё ОК. С тех пор ключи не оставляю … мало ли …

anmar Нету там нагревательного элемента.

В карбе было вредно — КЗ горела, и то на поздних коммутаторных и это устранили.

В инжекторе всё самоотключается, только ЭБУ немного будет жрать ток, и карлосон может молотить если прогретый мотор заглушить — температура на датчике будет расти т.к. циркуляции тосола нет и датчик ещё долго будет «показывать» повышенную температуру, а карлосон соответственно также долго пытаться эту температуру сбить .

Тоже задавался этим вопросом.

То есть при контактном зажигании может что то полететь? А при бесконтактной системе зажигания нет? и на Инже тоже нет?

просто впервые слышу что катушки летят

собственно сабж — стоянка при включенном зажигании — вредно?
Аккумулятор не в счет. Форсунки отключатся секреткой. А как с МЗ и другой электрикой?

Бензонасос отключается, импульсы на катушки и форсунки не подаются, шаговый двигатель стоит на месте, лямбда без вращения колена не подогревается, мозги в режиме ожидания — т.е. считывания информации с датчиков. Если несколько раз подряд включать зажигание и не крутить стартер, то потом мозги даже не будут пытаться включить бензонасос. Включат только когда закрутится стартер. Первый запуск после таких манипуляций может быть долгим.

Читайте также: Система зажигания ваз 2107 электронное зажигание

КАРОЧЕ : ничего «страшного» не будет — система в этом случае «рассчитана на дурака».

В контактной системе если контакты остановились в замкнутом положении, то катушка будет постоянно под током и будет греться т.к. не будет «перерыва» в работе (грубо говоря она на переменный ток рассчитана а не на постоянный — сильно греется). Высадит быстро АКБ током около 5А или сгорит катушка что скорее всего. Может быть повезет если контакты остановились разомкнутыми — 50/50.
В коммутаторах это устранено — нет вращения — нет импульса на катушку.

Почему нельзя «прикуривать» другую машину, не заглушив двигатель

Ранее я делал такой обзор, почему нельзя прикуривать один автомобиль другим при заведенном доноре. Но многие читатели стали писать, что всегда так делали, и с автомобилем ничего не случилось.

Но также было много комментариев от автовладельцев, у которых на самом деле появились проблемы, после того, как они прикурили другую машину. Давайте разбираться, почему так происходит. Одни без проблем являются донорами для другого автомобиля, а у других перегорают диодные мосты на генераторе, реле-регуляторы, возникают разные неисправности.

Причины

Причин может быть много разных:

1. Одна из них – слаботочные провода от генератора к аккумулятору. Когда вы используете свой автомобиль, как донор для запуска другой машины со слаботочными проводами, то они не позволяют получить большую нагрузку генератору.
2. Зависит от того, какой автомобиль вы собираетесь заводить. Если это небольшая малолитражка, то для нее требуется меньше ток для запуска. Конечно, все зависит от разряженности аккумулятора, который вы собираетесь запускать. Возможно, там установлен редукционный стартер, который дает меньше токовую нагрузку. А возможно стоит стартер с прямым приводом, который дает больше токовую нагрузку. Если вы не разбираетесь в этих тонкостях, то я не рекомендую просто так рисковать.

Если случилось так, что вам необходимо помочь другому водителю завести машину, то сделайте по той схеме, которую я объяснял.

Подъедьте к автомобилю, который необходимо запустить, двигатель вашей машины пусть работает. Подсоедините пусковые провода и дайте подзарядиться аккумулятору автомобиля, который вы собираетесь завести.

Пусть он немного постоит 5-10 минут, подзарядится аккумулятор. Потом отсоедините «крокодил» хотя бы одного из пусковых проводов и попытайтесь запустить двигатель того автомобиля. Если он заведется, то отсоединяйте провода. Если нет, то нужно снова подсоединить провода и дозарядить аккумулятор.

Если со второго раза не получится запустить мотор, тогда заглушите свой автомобиль и подключите провода между аккумуляторами. Только после этого пытайтесь запустить второй двигатель.

При запуске, когда двигатель работает, есть огромный риск повреждения электроники донора. Если вы не хотите после своих добрых действий оказаться на сервисе с ремонтом генератора или другого электронного устройства, то я рекомендую прикуривать чужие машины на заглушенном двигателе.

Это сбережет электронику вашего автомобиля. Потерянное время на заряд другого аккумулятора никогда не компенсирует стоимость возможного ремонта электроники вашей машины. Не надо рассказывать, что я это делаю много раз и все хорошо. Можно делать это 10 раз, а на 11 раз у вас сгорит что-то в генераторе, и вы попадете на большие деньги.

Надеюсь, что объяснил понятно. Пишите в комментариях, как вы помогаете заводить другие автомобили, были ли у вас подобные проблемы.

• Свежие записи
  • Что делать, если автомобиль застрял в грязи на проселке или в колее от лесовоза?
  • Зарядка аккумулятора AGM
  • Какие автомобильные лампы выбрать – некоторые особенности
  • Ремень ГРМ – почему гнет клапана, когда менять и как проверить
  • Что такое термостат и зачем он нужен? Неисправности термостата и его проверка

  Не глохнет двигатель после выключения зажигания

  

  Современный двигатель внутреннего сгорания это система из множества деталей и механизмов, работа которых требует сложных регулировок и настроек. Не удивительно, что отклонение в ту или иную сторону может вывести установку из равновесия и в корне повлиять на её работоспособность и техническое состояние.

  К одной из наиболее распространенных проблем, требующей комплексного подхода для решения, можно отнести калийное зажигание. Обычный пользователь наблюдает его при выключении мотора, когда тот продолжает некоторое время работать, будучи отключенным от зажигания. Такая проблема чревата серьёзными поломками впоследствии и требует скорейшего решения. Дабы понять, почему так происходит, необходимо разобраться в её сути, что и попробуем сделать.

  Характер калийного зажигания

  В теории существует два типа калийного зажигания, и для более правильного понимания причин и последствий проблемы необходимо рассматривать оба варианта. Один из них специально используется в силовой установке для воспламенения топливовоздушной смеси, появление второго характерно сбоем в работе мотора, поэтому он считается опасным. Что бы обезопасить агрегат, надо правильно выявить первые признаки начала вредного явления.

  В современных силовых установках практически повсеместно используется искровое зажигание топливовоздушной смеси. Периодически, горение сопровождается появлением детонации и многие путают этот процесс с калийным зажиганием, хотя, это абсолютно разные явления.

  Процесс детонации, это взрывное горение топливовоздушной смеси, которое обязательно сопровождается ударной волной. Тогда как калийное зажигание, это нормальное горение заряда, характерное ранним воспламенением.

  Калийное воспламенение и процесс детонации взаимосвязаны. Увеличенная тепловая нагрузка на детали силовой установки является последствием появления детонации. Что в свою очередь приводит к калийному зажиганию, характерному ранним воспламенением топлива, низкой мощностью и перегревом мотора. Калийное воспламенение еще опасно тем, что не глохнет двигатель после выключения зажигания, как следствие, агрегат может пойти в разнос и полностью выйти из строя.

  Симптомы появления калийного зажигания

  У двигателей, имеющих большой пробег калийное зажигание появляется по причине отложений на стенках камеры сгорания. Для устранения такого эффекта достаточно периодически очищать установку от образовавшегося налёта.

  Еще одним характерным признаком, по которому можно определить начало симптома, это не способность агрегата выключиться, после того, как из замка зажигания вынули ключ. Мотор продолжает работать, топливовоздушная смесь детонирует и воспламеняется, тахометр фиксирует работу двигателя на холостых оборотах, слышны хлопки и вибрация в области пространства под капотом.

  Причины появления калийного зажигания

  • Плохое топливо, несоответствие октанового числа;
  • Системы газораспределительного механизма работает некорректно;
  • Недостаточное охлаждение силовой установки системой;
  • Ошибка при выборе свечей зажигания;
  • Перегрев впускного клапана или поршня.

  Плохое топливо, несоответствие октанового числа

  

  Используя некачественное топливо, пользователь тем самым провоцирует образование нагара на клапанах, области камеры сгорания и свечах. Октановое число, не соответствующее требуемому, не позволяет бензину сгореть полностью, отсюда, причина отложений. Работая, мотор нагревает отложения, раскаляя их до температур, достаточных обеспечить самовоспламенение. Вот, почему двигатель не сразу останавливается после выключения зажигания.

  Плохое топливо засоряет систему питания, включая форсунки, что мешает процессу распыления, бензин начинает заливать камеру сгорания. Излишки бензина провоцируют перегрев мотора и отдельно взятых деталей, что еще больше усугубляет ситуацию.

  Решение проблемы некачественного топлива можно путём помывки бензобака, чисткой форсунок, заменой фильтров и подводящих топливных шлангов.

  Системы газораспределительного механизма работает некорректно

  

  1. впускной клапан
  2. распределительный вал впускных клапанов
  3. кулачек распределительного вала
  4. распределительный вал выпускных клапанов
  5. роликовый рычаг (коромысло)
  6. гидрокомпенсатор
  7. клапанная пружина
  8. выпускной клапан
  9. головка блока цилиндров
  10. блок цилиндров

  Повышенный угол опережения может быть причиной возникновения калийного зажигания. Как правило, такая проблема возникает после неправильной замены ремня газораспределительного механизма. Несовпадение меток на шестерне, или износ шестерён коленчатого и распределительного валов ведет к неправильной работе. Как результат, происходит не только перегрев силовой установки, но и сильное падение мощности, нарушение корректности в работе, появление детонации.

  Неправильно настроенный угол опережения зажигания может повлечь за собой прогорание клапанов и дорогостоящий ремонт силового агрегата. Для устранения неисправности необходимо вмешательство специалистов, поскольку выявить проблему сложно. Как вариант, при замене ремня и подшипников желательно поменять и шестерни всех валов, это поможет избежать негативных последствий, вызванных калийным зажиганием в будущем.

  Ошибка при выборе свечей зажигания

  

  Неправильно подобранные свечи зажигания могут быть причиной того, что двигатель сразу не глохнет. Каждой свече присущи свои особенности и свойства изоляционного покрытия, которое отводит тепло. При установке не тех свечей, агрегат подвержен сильному перегреву, и не способен вовремя заглохнуть после выключения.

  Свечи имеют своё калийное число, по типу делятся на холодные и горячие. Внешний вид керамического изоляционного покрытия говорит о том, к какому типу относится свеча. Короткий изолятор — холодная, длинный изолятор — горячая.

  Каждая силовая установка имеет свои конструктивные особенности в строении головки блока цилиндров, ее охлаждении. Отсюда, возникают различные требования к типу свечей. Поставив не соответствующие нормам свечи, можно серьёзно навредить двигателю.

  Свечи, самая распространенная причина возникновения такого негативного явления. Поставив горячую свечу, с длинным изолятором, появляется эффект сохранения тепла от сгоревшего топлива. Что провоцирует появление калийного зажигания, от которого воспламеняется остаточная смесь, не давая двигателю заглохнуть. Установка холодной свечи, с коротким изолятором, создаёт обратный эффект, не даёт мотору нормально завестись, или глушит его на высоких оборотах.

  Для избегания проблем со свечами пользователю необходимо обратиться к технической документации, или паспорту двигателя. Заводские тепловые характеристики, присущие каждому агрегату, позволят правильно подобрать нужный тип свечей, а покупка их у проверенных поставщиков, гарантирует бесперебойную работу и длительный срок службы.

  Перегрев впускного клапана или поршня

  

  Перегрев этих двух деталей так же ведёт к образованию калийного зажигания, причин перегрева может быть несколько:

  • Низкое октановое число бензина;
  • Неправильная работа клапана отвечающего за выпуск;
  • Нарушение покрытия, либо деформация поршня;
  • Низкая мощность мотора;
  • Длительная работа агрегата на пределе своих возможностей;
  • Повреждение системы охлаждения и др.

  Все факторы, способствующие перегреву силовой установки, являются причиной дальнейшего прогрессивного развития калийного зажигания.

  Профилактика и способы устранения калийного зажигания

  При обнаружении на своем двигателе признаков, характерных возникновению калийного зажигания, необходимо принять меры, скорей всего это будет проведение капитального ремонта. Выполняя ремонт, следует заменить детали, израсходовавшие свой ресурс, в процессе эксплуатации. Как правило, это маслосъёмные колпачки и кольца поршней.

  Сами работы требуют определённого навыка, и знаний, поэтому проводиться должны квалифицированными специалистами.

  Ремонт мотора, процесс длительный, затратный и трудоёмкий, все составляющие процесса зависят от степени износа деталей и механизмов. При правильном его прохождении будет устранено такое опасное явление, как калийное зажигание, силовая установка начнет работать тихо, стабильно, без посторонних шумов и признаков детонации.

  • Выбор свечей зажигания, на основе рекомендаций производителя силовой установки, с правильным калийным числом, и нужной длиной цоколя;
  • Своевременная и правильная профилактика и обслуживание системы охлаждения силовой установки. Постоянное поддержание пропускной способности рубашки охлаждения, содержание в чистоте патрубков, применение правильной марки рабочей жидкости;
  • Не перегревать мотор в процессе эксплуатации, следить за корректной температурой двигателя в случае перегрева, выявлять и устранять причины;
  • Использовать качественное топливо, с нужным октановым числом, рекомендуемым производителем агрегата;
  • Регулярно проверять правильность настройки угла опережения зажигания, в случае необходимости, корректировать его;
  • Следить за состоянием поршневых колец и выпускного клапана;
  • Не нагружать чрезмерно мотор без необходимости.

  Четко следуя вышеперечисленным правилам, ответственно подходя к вопросам эксплуатации своего двигателя, можно значительно продлить срок его эксплуатации и избежать больших финансовых проблем, связанных с устранением последствий калийного воспламенения.

  Если Вы заметили ошибку, неточность или хотите дополнить материал, напишите об этом в комментариях, и мы исправим статью!

  Нужно ли отключать аккумулятор? 10 случаев, когда реально не помешает.

  Наверняка многие автолюбители, которые читали оригинальные руководства по эксплуатации своего автомобиля, замечали, что почти любой перечень действий начинается со слов: «отсоедините клемму от аккумулятора». Из-за этого и шутка родилась. Мол, производитель даже при необходимости подкачать шины требует обесточить автомобиль.

  

  Нужно ли отключать аккумулятор на самом деле, даже если вы выполняете, казалось бы, безобидные действия? Зачем это делать? Можно ли пренебрегать этой рекомендацией, и в каких случаях? Что может случиться при тех или иных действиях, если клемму от аккумулятора, все же, не отсоединить? Ведь многие этого не делают, и потом говорят, что ничего страшного не случалось.

  В этой статье детально рассмотрены 10 случаев, когда отсоединить аккумулятор действительно не мешало бы. А для тех, кто ранее этого не делал и ничего не сгорело, по каждому пункту даются обоснованные пояснения – зачем нужна эта мера предосторожности.

  И немного мудрости для разогрева. Если в помещении повесили огнетушитель, это не значит, что здесь обязательно случится пожар. Со снятыми клеммами АКБ все то же самое – это просто мера предосторожности. Если не снять, то может ничего и не случиться. Но кто знает наверняка.

  Случай №1. Сварочные работы

  Перед выполнением сварочных работ примерно 80% аккумулятор отсоединяют. Но 90% из этих 80% не знают точно, зачем нужна такая мера предосторожности. Те, кто не скидывали клеммы (из-за лени, невнимательности, по привычке), и у них ничего не сгорело, утверждают, что делать это необязательно. Ведь реальная практика показала, что все прошло без проблем.

  

  В Интернете даже можно найти мнение, что аккумулятор при сварочных работах не то, что полезно отсоединять, а наоборот, делать этого категорически нельзя. Мол, если АКБ исключить из цепей автомобиля, в случае повреждения проводки (оплавления) большие токи устремятся напрямую к электроприборам и все выжгут на своем пути прежде, чем сработают предохранители. А если аккумулятор оставить, то он якобы примет на себя эти токи, выступив в роли некого буфера.

  Так зачем же тогда отключать аккумулятор при сварке, как это рекомендуют делать в руководствах по эксплуатации автомобиля? Вся суть этой меры предосторожности заключается в принципе работы сварочных аппаратов. Ток, благодаря которому зажигается дуга и плавится металл, протекает из сварочного аппарата по пути между точкой сваривания и местом, к которому подсоединена масса (не автомобильная, а сварочная).

  Так вот, если на пути этого самого сварочного тока встретится какая-либо незащищенная электроника, то она с большой долей вероятности выйдет из строя. Если же на участке между массой сварки и электродом ничего такого нет, то и сгореть ничего не сможет. Отсюда можно сделать два вывода.

  Во-первых, если массу сварочного аппарата подсоединять в непосредственной близости к точке сваривания (между ними нет электроцепей автомобиля), то клемму от аккумулятора можно и не отключать. Во-вторых, если массу в непосредственной близости к точке сваривания подсоединить не удается (мало места, плохой контакт), то риск повредить электрооборудование машины есть независимо от того, отключили вы аккумулятор, или нет.

  Если на пути рабочего напряжения (20-40 В) и сварочного тока (под сотню ампер) встретится, например, электронный блок управления двигателем (ЭБУ), то он с большой долей вероятности выйдет из строя. При этом, чтобы случилась такая неприятность, сварочный ток должен зайти в блок (магнитолу, навигатор и прочее), и выйти из него на пути к своей цели (к подключенной массе сварочного аппарата).

  По этой причине при выполнении сварочных работ на автомобиле гораздо более важно правильно подключить сварочный аппарат к свариваемым деталям, нежели снимать или оставлять клеммы на аккумуляторе. Массу надо подсоединять как можно ближе к точке сваривания, чтобы на пути сварочного тока не оказалось тонкой автомобильной проводки и электрооборудования.

  Случай №2. Зарядка аккумуляторной батареи

  Здесь, как и положено, мнения тоже расходятся. Кто-то считает, что во время зарядки АКБ от стационарного зарядного устройства клеммы обязательно надо отсоединять. Другие утверждают, что делать это не обязательно, и даже бессмысленно. Кто прав?

  

  А правы обе стороны, но каждая при определенных обстоятельствах. На самом деле при зарядке аккумулятора снимать с него клеммы желательно только тогда, когда:

  1. Используется нерегулируемое примитивное зарядное устройство. Если прибор не способен (в силу отсутствия нужной для этого элементной базы) ограничивать напряжение и ток зарядки, то высокое напряжение может через не снятые клеммы пойти на электронику автомобиля, и сжечь ее.
  2. Токи утечки на вашем автомобиле значительно выше нормы – 50-70 мА. Если это так, то аккумулятор из-за постоянных потерь никогда не удастся зарядить до 100%.
  3. Вы не контролируете постоянно процесс заряда. Случиться в ваше отсутствие может что угодно – перебои в сети, отстегнется крокодильчик от клеммы, что-то перегреется, АКБ зарядится, а прибор не прекратит зарядку и так далее. В таких случаях клеммы надо снимать.

  В остальных случаях – когда зарядное устройство автоматическое и со всевозможными защитами и ограничениями – клеммы с аккумулятора можно и не снимать. Но, опять же, кто даст гарантию, что крутое зарядное устройство не даст сбой в процессе очередной зарядки АКБ? Никто.

  Случай №3. Мойка моторного отсека

  Здесь все более или менее однозначно, и особых споров по этой теме не наблюдается. Любой автолюбитель на интуитивном уровне понимает, что вода и электричество – вещи опасно несовместимые. Поэтому клеммы с АКБ во время мойки подкапотного пространства снимают почти все. Особенно это надо делать, когда двигатель моется при помощи аппарата высокого давления, что крайне не рекомендуется. Струя воды под высоким давлением может «протиснуться» даже в самые заизолированные места, и устроить там если не короткое замыкание, то неприятную утечку тока точно.

  

  Исключением являются те случаи, когда мотор моется по всем современным правилам – без применения аппарата высокого давления и содержащей токопроводящих солей воды. Например, парогенератором, заправленным дистиллированной водой. При такой очистке моторного отсека клеммы с аккумулятора снимать вовсе необязательно. Изоляцию повредить невозможно, оторвать что-либо тоже. Да и дистиллированная вода ток не пропускает совсем.

  Случай №4. Токи утечки выше нормы

  Этот случай уже упоминался в пункте про зарядку аккумулятора. Однако большие токи утечки могут быть вредны и по другой причине. А именно, когда в автомобиле есть некорректно подключенные или частично вышедшие из строя приборы, потребляющие при выключенном двигателе электроэнергию из аккумуляторной батареи. Такие потери могут привести к тому, что вполне рабочая АКБ будет высаживаться в ноль даже за одну ночь. Вернее, она буде терять заряд несколько дней, не успевая восстанавливать его за время короткий поездок, и однажды утром подведет.

  В таких случаях рекомендуется отсоединять клемму от аккумулятора, даже если он новый и на 100% хорошо держит заряд. Также следует отметить, что такие действия должны быть временной мерой предосторожности. Если есть большие токи утечки, то их причину надо искать, не откладывая это дело в долгий ящик. Чтобы выявить потребители, которые садят батарею во время сравнительно коротких стоянок, надо при заглушенном двигателе в разрыв одной из клемм АКБ подключить амперметр, и по очереди вынимать предохранители. На каком предохранителе ток утечки уменьшится, в той цепи и надо искать неисправность.

  Напомним, что нормальным током утечки считается показатель в пределах 70 мА. Больше не должно быть даже в «напичканной» электроникой машине.

  Случай №5. Аккумуляторная батарея «подуставшая»

  В данном случае отключать АКБ надо по все той же причине. Если аккумулятор уже старый и плохо держит заряд, то, чтобы его не «добить» окончательно, при мало-мальски длительных простоях автомобиля клеммы надо снимать (достаточно одну, минусовую).

  В противном случае АКБ будет часто вас подводить. Но и это не самое печальное. Помимо ненадежности из-за регулярных глубоких разрядов аккумулятор в считанные дни потеряет и ту емкость, которая у него осталась после длительной эксплуатации. Такой источник энергии стоит, конечно, заменить на новый. Но если хочется выжать из его ресурса по максимуму, то снятие клемм очень даже поможет в этом деле.

  Случай №6. Длительная стоянка автомобиля

  Здесь абсолютно не имеет значения, какой свежести у вас АКБ, и в норме ли токи утечки. Если автомобиль не будет эксплуатироваться значительное время, например, вы уехали отдыхать на пару недель, клеммы надо отсоединять. Особенно эта рекомендация актуальна в зимнее время. На холоде разряженный аккумулятор в прямом смысле этого слова замерзнет, так как из-за понижения плотности незамерзающий электролит превратится в воду и разорвет корпус АКБ.

  Как посчитать, на какое время хватит вашего аккумулятора, если машину никто трогать не будет? Для этого надо знать всего две вещи – ток утечки при простое, а также хотя бы приблизительную емкость АКБ. С новыми аккумуляторами проще, так как их емкость написана на корпусе. С уже поездившими сложнее, так как их емкость можно узнать только путем ее измерения при помощи специальных устройств.

  Считается очень просто. Приведем пример для наглядности. Допустим, у нас установлен аккумулятор, емкостью 50 ампер-часов. Мы измерили токи утечки при простое, и узнали, что они находятся в норме – 50 мА. В данном случае получается, что из батареи за один час будет уходить 50 мА*ч энергии, за одни сутки 24*50=1200 мА*ч или 1,2 А*ч и так далее. К примеру, если вы оставите такой аккумулятор с такими токами утечки на две недели, то теоретически он потеряет 1,2*14=16,8 А*ч заряда из 50 А*ч. Но это если вы оставили на 100% заряженный аккумулятор, у которого реально такая емкость.

  В большинстве же случаев АКБ не имеют такой емкости по причине естественного износа или неправильной эксплуатации. А потому глубокий разряд может наступить гораздо раньше. Отсюда вывод – долго не ездим, значит клеммы отсоединяем.

  Случай №7. Подключение магнитолы

  При подключении магнитолы и другого электрооборудования клемму с аккумулятора снимать надо в обязательном порядке. Даже если вы на 100% уверенны в назначении каждого проводка, в исправности подключаемого оборудования и в своих способностях. Если этой мерой предосторожности пренебречь, то можно будет на своем примере постичь представленную выше мудрость про огнетушитель.

  

  Дело в том, что в автомобиле практически все электрооборудование, и в частности, магнитола, подключается к питанию и исполнительным элементам в довольно ограниченных стесненных условиях. При таких обстоятельствах даже у заядлого электронщика не может быть гарантии, что один оголенный проводок из-за своей эластичности не возьмет, да и не изогнется так, что прикоснется к другому оголенному проводку с противоположным потенциалом. Короткое замыкание при подключенной клемме обеспечено. Может, конечно, и повезет, и первым примет на себя большой ток короткого замыкания (помним, что АКБ способна отдавать ток около 500 А) предохранитель. Но бывает так, что его еще не подключили, либо он перегореть не успел, так как первой пострадала проводка.

  Вывод – всегда при подобных работах отключаем клемму, подсоединяем оборудование, не забываем про предохранитель в цепи питания, и только потом подключаем АКБ обратно.

  Случай №8. Замена предохранителей

  Рекомендацию снимать клемму с аккумулятора при замене предохранителей многие критикуют. А напрасно. Вот как это происходит. Перегорает какой-либо из предохранителей. Если попытаться его заменить, не выяснив причину, по которой произошло его перегорание, то исходов может быть два, а не один, как говорят те самые многие критики.

  

  А говорят они, что в такой ситуации не случится ничего страшного – все будет либо работать, либо просто опять перегорит предохранитель, который стоит копейки. Однако это не всегда так. Если перегорел предохранитель, что где-то в его цепи была перегрузка или короткое замыкание. Последнее покажется сразу – предохранитель моментально сгорит. А вот если была кратковременная перегрузка, после замены предохранителя все заработает, но ненадолго.

  Что же касается клеммы аккумулятора. Если предохранитель перегорел из-за короткого замыкания, то при его замене с подключенным аккумулятором нет никакой гарантии, что перегорит именно он. Закон Ома может повлиять на ситуацию так, что предохранитель кратковременно выдержит повторны скачок тока, и за эти миллисекунды успеет выгореть еще что-то в электрооборудовании автомобиля.

  Поэтому алгоритм замены перегоревшего предохранителя должен быть следующим. Отключаем АКБ, извлекаем перегоревший предохранитель, ищем причину, по которой произошло перегорание, устраняем, вставляем новый предохранитель, и только после этого подаем питание от аккумулятора.

  Случай №9. Замена деталей системы зажигания

  Свечи, бронированные высоковольтные провода, катушки и так далее. Отключать ли аккумулятор при замене этих деталей? Мнений, опять же, два. Одни говорят, что надо бы отключить. Другие утверждают, что пока замок зажигания находится в выключенном состоянии, никакое напряжение на детали системы зажигания от не отсоединенной АКБ пойти не может.

  

  И снова обе стороны по-своему правы. Напряжение действительно не пойдет на свечи, катушки и высоковольтные провода, если зажигание выключено. Но кроме того, что замок выключен, он должен быть полностью исправным. Также никто не должен случайно включить зажигание во время замены всего вышеперечисленного. Как ни странно, но такое случается, например, когда один возится со свечами и проводами, а второй, чтобы не терять время, решил наконец-то правильно подключить магнитолу, «запустив» провод ACC через замок зажигания.

  Таких примеров можно привести массу. Потому, чтобы не войти в этот список, клеммы лучше, все-таки, снять и в этом случае.

  Случай №10. Прочие ремонтные работы

  Любые манипуляции вблизи электропроводки автомобиля желательно осуществлять при отключенной от аккумулятора клемме. Это надо делать для того, чтобы не случилось короткого замыкания, если:

  • при отворачивании закисшего болта у вас сорвется рука, и вы оторвете какой-то плюсовой провод, который по закону подлости поспешит прикоснуться к массе автомобиля;
  • ключ, болт, отвертка и прочие металлические предметы упадут случайно на оголенный участок плюсового провода, и замкнут собой цепь на массу;
  • при ремонте вы обнаружите, что неплохо было бы очистить от окислов и ржавчины какой-либо контакт, который в открученном состоянии из-за упомянутой выше эластичности возьмет, да и… Ну вы уже знаете.

  В остальных случаях, например, при подкачке шин, клеммы можете оставить в покое. Особенно, если вы собираетесь подкачивать их при помощи компрессора, включаемого в розетку прикуривателя.

  Источник https://radent40.ru/chto-budet-esli-ne-vyklyuchit-zazhiganie-u-ne-zavedennogo-avtomobilya/

  Источник https://autoxs.ru/stati/remont-i-obsluzhivanie/1017-ne-glohnet-dvigatel-posle-vykljuchenija-zazhiganija.html

  Источник https://autogudok.com/article-395-nuzhno-li-otklyuchat-akkumulyator-10-sluchaev-kogda-realno-ne-pomeshaet.html

  Читать статью  Устройство и принцип работы контактной системы зажигания