Иж ода после замены кпп на ваз

Кпп ода и ваз отличия

ИЖ 2126-060 Ода 4×4 — самый дешёвый внедорожник на вторичке

Пока в Мюнхене только задумывались о BMW X6 , в России уже серийно выпускался приподнятый хэтчбек с полным приводом! И имя ему ИЖ 2126-060 Ода .

Многие, в том числе авторитетные, издания ошибочно пишут, что это фактически Нива с другим кузовом. Детали от ВАЗ-2121 на полноприводной Оде безусловно были (как и от других российских машин), но не очень то и много. На самом деле все гораздо сложнее. На машину устанавливалось несколько типов двигателей, разные типы трансмиссий, собирали на двух площадках, а подвеска могла быть полностью независимой. Давайте разбираться по порядку.

Разработала машину в середине 90-х фирма «Норма-Авто», которая де-факто была придворным тюнинг-ателье у ИжАвто. А пришедшее в 1999 году новое руководство ИжАвто решило запустить модель в серийное производство, что и было сделано в 2001 г.

Конструктивно автомобиль получился весьма оригинальным:

Двигатель: на выбор предлагалось несколько вариантов: в основном это были карбюраторные ВАЗ-213 от Нивы или УЗАМ 1.7 (85 л.с.), также можно было заказать с мотором 1.6 (76 л.с.) от вазовской «шестерки», которую собирали на том же заводе. Двигатель устанавливался на мощном сварном подрамнике из стальных труб.

Коробка передач: омская 5-ступенчатая КПП с жестко присоединенной оригинальной одноступенчатой «раздаткой». Конический межосевой дифференциал с возможностью принудительной механической блокировки, распределение крутящего момента между осями 50/50.

Передняя подвеска: независимая пружинная McPherson, со стабилизатором и проставками для увеличения дорожного просвета.

Привод передний: редуктор и приводы от Нивы, наружные ШРУСы от ВАЗ-2108 .

Задняя подвеска: зависимая пружинная на двух продольных рычагах с «тягой Панара».

Привод задний: неразрезной мост от грузовой Оды 2717 .

Но на «Норма-Авто» и после передачи документации на завод не перестали производить полноприводные ИЖы. У таких машин был даже второй VIN-номер. Просто там стали делать перспективные модификации и спецверсии, которые основной завод освоить не мог:

• иные двигатели: инжекторные 1.8 и 2.0 УЗАМ (93 и 112 л.с. соответственно) и ВАЗ-214, варианты с моторами от иномарок (Rover и Hyundai) причем как поперечного, так и продольного расположения;

• задняя независимая подвеска оригинальной конструкции была собрана на собственном подрамнике и заимствовала детали от передней подвески ВАЗ-2121 Нива и ВАЗ-2110 ;

• модификация с самоблокирующимся дифференциалом Quife (без второй «кочерги» в салоне).
• варианты с дисковыми тормозами на всех колесах, ГУРом и кондиционером…

Вообще модификаций Оды 4×4 было множество (части даже присваивали собственные индексы – 062, 070 и т.п.), некоторые построены в единственном экземпляре. Конструкторы находились в творческом поиске и пробовали все новые и новые варианты.

Часть экземпляров выпускалась в пластиковом обвесе под названием «Ника», который здорово освежил внешность.

А вот салон отличался от обычного хэтчбека только маленькой ручкой включения блокировки дифференциала и лампочкой ее индикации.

К сожалению, производились Оды 4×4 недолго, уже в 2005 г. их сняли с производства Конструкция по тем временам была достаточно прогрессивная. По сути это был прообраз нынешних городских паркетников. Просторный несущий кузов был на порядок удобнее «короткой» Нивы .

Проходимость из-за отсутствия понижающей передачи и неоптимальной геометрии была хуже, чем у Нивы или УАЗ а, но существенно выше, чем у современных кроссоверов с муфтой подключения задних колес. При этом Ода весьма сносно управлялась, если не учитывать сильные крены в поворотах из-за высокого центра тяжести. А по комфорту на голову превосходила Ниву 2121 , не говоря уж об УАЗ ах: подвеска мягко отрабатывала неровности и не «козлила».

Главной проблемой была Омская КПП состыкованная с «раздаткой». Такая оригинальная схема подводила избежать шумов и вибраций, свойственных Ниве , но надёжность подвела. «Коробки» никогда не были сильной стороной ИЖ ей, а тут еще и усложненная оригинальная конструкция. С запчастями проблемы были и в те времена, что уж говорить про нынешние. Люди выходят из положения по-разному, но большинство просто меняет на узлы от ШевиНивы .

На вторичном рынке Ода уже несколько лет остается самым доступным полноприводником. За машины на ходу просят от 50 тыс. руб., а за 150 можно взять в идеальном состоянии гаражного хранения.

Как считаете можно взять Оду для бездорожья или лучше накопить на Ниву?

чем отличается коробка передач

Чем отличается коробка передач производства Омск от коробки передач Жигулёвской по внешним признакам с двигателем от ВАЗ 2106.
Мне это нужно узнать для замены кардана не снимая его с машины.

Не совсем понял, как можно заменить кардан не снимая его.

Но внешне, у омской коробки снизу корпус полукруглый, а у вазовской плоский, горизонтальный (относительно).

Чем отличается коробка передач производства Омск от коробки передач Жигулёвской

много чем, что конкретно нада?

Отредактировано Сосед СВ (05-02-2012 21:32:40)

для замены кардана не снимая его с машины.

А вообще,что нужно получить в итоге? Узнать какой кардан покупать? Таки,могу сказать — бери для ОКПП,а если вдруг окажется ВКПП,в чем я сильно сомневаюсь,можно отпилить от него 2 см.

Отредактировано Пиночет (05-02-2012 21:49:07)

Отпилить. А балансировать потом как?!
А вообще бывают карданы под ВАЗ-КПП?? Вроде ведь завод таких ежей не делал?!

По ходу балансировка не нужна.

Вы чего как неродные-то? От шлицов 2 см. отпиливаеццо,вроде,никто еще не жаловался.

Оне ж калёные должно быть!?

как бы так. еще и шприцевать велят

Нет ничего неподвластного очумелым ручкам и верной супруге болгарина.

А может наф?
В смысле: пилить.
Может просто кузову наварить пару см.!

Не, тада придёццо ффсякие провода, тросики, трубочки удлиннять.

ничё не придецоо, если потянуть само удлинининиццо

Их тама многа аднака, нада сильна тянуть.

Ну хорошо.
А как вот вот такая мысль:
Можно было бы сам задний мост передвинуть на пару см. Но с другой стороны: в развесовке, машинка при таких делах потерят однозначно. Отсюда вывод: перетаскиваем движок с коробкой назад на 2см. Развесовка улучшается. Управление улучшается. И т.д.

перетаскиваем движок с коробкой назад на 2см.

Как назад?! Почему назад?? Тада придёццо уже 4 сантиметра отпиливать

Да. Ошибся. Перетаскиваем в перёд. Но тогда управляемость ухудшается.
М-м-да. Так не пойдёт.
Отсюда вывод: нет смысла менять ОКПП на ВКПП, пока родная Омская совсем не навернёЦЦо.
Немножко подумав, делаем второй вывод: нет смысла пилить кардан, если не менять коробку.
Далее следует: Если сложно чего-нибудь отпилить, то почти всегда можно не пилить а подтащить чего-то к тому что собираешься отпилить. То есть: надо растягивать.
И так покругу.

Взаимозаменяемость коробки передач «Жигулей» и «Нивы»

Серию материалов о взаимозаменяемости узлов и агрегатов автомобилей «Жигули», начатую в № 6, продолжает статья конструктора НТЦ ВАЗа М. ВОТИНОВА .

На заднеприводных автомобилях ВАЗ («Жигули») первых лет выпуска применялась одна и та же коробка передач типа «2101». Ее использовали для моделей ВАЗ-2101, «2102» (до 1978 года их комплектовали коробками без включателей света заднего хода), а также «21011», «21013», «2103». В 1976 году появилась коробка передач типа «2106» с иными передаточными числами. С 1977 года ее начали ставить и на ВАЗ-2121—«Ниву» (у этого варианта нет привода спидометра, поскольку у «Нивы» он размещен на раздаточной коробке). В конце 1979 года появилась еще одна разновидность — «2105» со своим рядом передаточных чисел— промежуточным между «2101» и «2106». Это необходимо, чтобы выполнить более жесткие требования к экономичности, токсичности, шумности новых моделей — ВАЗ-2105, «2107», «2104» и модификаций.

Выбор передаточных чисел позволил применять коробку «2105» на всех моделях с классической компоновкой, и с 1987 года ею оснащают все заднеприводные автомобили («Жигули»). Только для «Нивы» по-прежнему используют коробку с передаточными числами «2106».

Значения передаточных чисел, а также различия в комплектации коробок передач показаны в табл. 1.

Коробки передач различаются также приводами спидометров, каждый из которых соответствует, как показано в табл. 2, определенному передаточному числу главной передачи. В противном случае возможно отклонение показаний спидометра от истинной скорости. Чтобы избежать этой погрешности, при необходимости одновременно с коробкой замените привод спидометра, руководствуясь табл. 2. На картере сцепления, напротив сапуна, краской наносят маркировку, указывающую, для какой модели автомобиля предназначена коробка передач: цифру «5» —для ВАЗ-2105, «2104», «7» — для ВАЗ-2107.

В последние годы часть автомобилей «Жигули» и «Нива» комплектуют пятиступенчатой коробкой передач. Она разработана на базе четырехступенчатой, взаимозаменяема с ней по месту, а внешне отличается конфигурацией задней крышки, в которой размещена пара пятой передачи .

На полноприводных автомобилях ВАЗ-2121 могут применяться редукторы с двумя вариантами передаточных чисел: 4,3 и 4,1. Соответственно различаются приводы спидометров (см. табл. 3). При замене или ремонте редукторов на этих машинах обязательно, чтобы у переднего и заднего моста они имели одинаковое передаточное число.

Еще одно замечание, касающееся полноприводных машин ВАЗ-2121. В целях повышения надежности и долговечности редуктора в нем была изменена фиксация оси сателлитов, а под них установлены азотированные сферические шайбы. В результате утрачена взаимозаменяемость корпусов и осей сателлитов. Поэтому при необходимости заменить корпус в редукторе выпуска до 1986 года нужно установить весь комплект измененных деталей: корпус 2121-1802163-200, ось 2121-1802160-10 и подложить под сателлиты шайбы 2121-1802161.

Чем руководствоваться при замене коробки передач? Помните, что наиболее универсальна для применения коробка типа «2105». Пятиступенчатая коробка — безусловно, выигрышная замена, особенно для совершающих продолжительные поездки, но пока не очень доступная. А вообще параметры коробки подбирали как компромисс между динамическими качествами, экономичностью и надежностью. Поэтому ВАЗ-2106 с коробкой передач «2101» станет динамичнее, но это скажется на долговечности деталей заднего моста. Наоборот, ВАЗ-2101, «21013» с коробкой «2106» разгоняется более вяло.

Подобным образом редуктор с передаточным Числом, большим предусмотренного, улучшает динамику, но «стимулирует аппетит» машины, а заодно увеличится нагрузка на полуосевые шестерни, полуоси. Обратная замена проявится в некотором ухудшении динамики, особенно на прямой передаче.

О взаимозаменяемости редукторов говорилось в № 6 с. г., здесь напомним лишь основные их различия (табл. 4).

Если при замене редуктора вы обнаружите, что маркировка на нем стерлась, передаточное число можно определить, не снимая его с машины. Для этого установите рычаг переключения передач в нейтральное положение и вывесите одно из задних колес при помощи домкрата (второе должно опираться на землю). Поверните поднятое колесо на 20 оборотов и сосчитайте при этом, сколько оборотов сделал карданный вал. Разделив полученное число на 10, вы узнаете передаточное число главной передачи.

Примечание. Маркировку наносят зеленой краской на корпусе привода спидометра. Шестерни 2121-3802833-10 и 2121-380283320 не взаимозаменяемы: они различаются параметрами зубьев. Визуально различаются .фасками на торце зубчатого венца: 0,5X45° и 1X25° соответственно.

Сравнительный тест-драйв ВАЗ-2106 и ИЖ-2126 «Ода»

Что бы там ни говорили приверженцы технического прогресса, автомобили-долгожители есть даже в самых развитых державах. Это может быть утилитарный вседорожник, простой и крепкий как армейский сапог, или овеянный народной любовью стильный красавец кабриолет.

У нас свои национальные особенности. Иностранцы с трудом верят, что в России делают автомобили С-класса за $3500. Мало того — в этой ценовой нише еще и выбор есть. Скажем, собранная в Ижевске «шестерка» с вазовским мотором 1,6 л и четырехступенчатой коробкой передач стоит 104 500 рублей (с 5-ступенчатой на 6 тыс. дороже). А хэтчбек «Ода» ИЖ-2126 с уфимским двигателем 1,7 л и 5-ступенчатой коробкой еще дешевле — 103 500. Мы решили сравнить эти автомобили, пригласив их на тест. Правда, сразу оговоримся: к ним подходили с особенной меркой — не той, которой оцениваем импортные машины.

Поведение автомобилей ВАЗ-2106 и ИЖ-2126 «Ода» на шоссе

Поведение автомобиля на шоссе, как известно, зависит от множества конструктивных особенностей. Но в любом случае основа управляемости — подвеска машины и ее рулевое управление. Здесь сразу приходится вспомнить о возрасте ВАЗ-2106.

Передняя и задняя подвески «шестерки» ведут себя неодинаково. Спереди — ход сжатия «двухрычажки» невелик, отчего энергоемкость ограничена. Сзади, напротив, подвеска длинноходная, весьма энергоемкая, но склонная к раскачке на волнах, чему помогает большой задний свес. Особенно если за водителем сидит хотя бы один пассажир или в багажнике есть груз. В целом поведение исправной вазовской «классики» можно охарактеризовать как комфортное на хорошей дороге, но неважное с точки зрения управляемости.

У ижевского хэтчбека спереди более современный «Мак-Ферсон». Поведение ИЖ 2126 «Оды» лучше сбалансировано, но все-таки ближе к «жигулям», чем к современным одноклассникам. Передняя и задняя подвески близки по ходам и жесткости, что позволяет судить о машине в целом, не разделяя на «перед» и «зад». На хорошей дороге ИЖ-2126 немногим уступит «шахе» в комфорте, хотя проезд неровностей будет лучше слышен в салоне. Зато «Ода» спокойнее переносит волны и менее восприимчива к серьезным колдобинам.

Чуть меньший по рабочему объему мотор «шестерки» несколько уступает показателями двигателю УЗАМ, но имеет более удобную характеристику — и на малых оборотах пытается «тянуть», и на больших продолжает уверенно набирать крутящий момент.

Уфимский карбюраторный агрегат заметно живее на средних оборотах, когда стрелка тахометра находится между отметками 2000 и 4500 об/мин. Дальше — мотор работает скорее на усиление шума, чем на динамику. Ниже указанного диапазона отдача тоже меньше желаемой — чувствуешь, что езда «внатяг» мотору не нравится. На ощущениях водителя сказываются и особенности привода дросселя: первую половину хода педали «Ода» воспринимает как некую подготовительную процедуру, дескать, хотите ехать — жмите сильнее.

Отдельного упоминания заслуживают тормоза. У ИЖ-2126 они никогда не были сильным местом. Даже после проведенных на заводе усовершенствований эта педаль осталась ватной — с большим ходом, но невысокой информативностью.

У «шестерки» проблемы другого рода. Тормозит исправный автомобиль нормально, но он очень чувствителен к «закисанию» механизмов, неравномерному износу колодок и прочему. Оттого уже после года-двух эксплуатации резкое торможение вызывает заметный увод в сторону.

Проходимость ВАЗ-2106 и ИЖ-2126

Читатель вряд ли нас поймет, если мы не расскажем о проходимости машин. Давайте представим себя на бездорожье за рулем «Оды» и «шестерки».

Если не залезать в трясину, первой неприятностью у владельца «Жигулей» станет касание земли задним свесом — глушителем и противотуманным фонарем. У «Оды» подобных проблем не возникает, но она раньше начнет чиркать о землю корпусом заднего редуктора (здесь у нее просвет 160 мм против 172 у «шестерки»).

Стоит пройти хорошему дождику — под колесами обязательно окажется большая лужа, проезжая которую вы заелозите по грязи брюшком. К этому упражнению «подпольная» часть ИЖа подготовлена лучше: здесь и нижние рычаги, и выпускная система расположены на пару сантиметров выше.

При любви владельцев к выездам на природу защиту моторного отсека желательно установить на обе машины, причем «Жигулям» она требуется в большей степени.

Интерьеры ВАЗ-2106 и ИЖ-2126

Интерьеры далеки от мирового уровня, но это не главное. Будь рабочие места приемлемо скомпонованы — бог с ним, с мировым. А что на практике?

Неправильная посадка в ВАЗ-2106, с близко расположенными педалями, лечится только. заменой модели. Другие средства, как то: проставки под руль, удлиняющие колонку, или изменение точек крепления сиденья водителя, — малоэффективны, к тому же незаконны.

Людям небольшого роста посадка в ВАЗ-2106 может показаться вполне приемлемой. Тем, кто покрупней, придется выбирать между двумя вариантами: или ориентироваться по педалям и постоянно тянуться к рулю, или подогнать сиденье «по рулю» и сидеть «враскорячку». В обоих случаях плечи будут висеть в воздухе, так что многочасовая ежедневная езда даст о себе знать болями в спине.

Ижевский хэтчбек посвежее, и посадка водителя здесь куда удобней. Есть электрический корректор фар, регулируемые из салона наружные зеркала. Но стоит разок проехаться в ИЖе ночью, приходишь в недоумение от кромешной темноты на приборной панели, хотя некоторые кнопки конструктивно подразумевают подсветку. А ведь в целом салон продуман нормально.

Особенность передних сидений «Оды», уже отмеченная нами ранее, — чрезмерно развитый поясничный подпор. Наши, быть может, не эталонные спины не могут одновременно опереться на нижнюю и верхнюю части спинки.

На задних сиденьях обеих машин тесновато, но «жить можно». В ИЖе чуть больше места для ног, раскладывается по частям спинка, но. объем багажника, скрывающегося за ней, по нашим замерам только 250 литров против 320 у ВАЗ-2106.

Качество сборки и комплектующих ВАЗ-2106 и ИЖ-2126

О падении качества отечественной техники говорят наперебой: и комплектующие, мягко говоря, не лучшие, и сборка не блещет. Основные претензии, возникшие у нас, показаны на фото. Здесь хотим обратить внимание на сущую мелочь.

В одной из взятых у дилера машин (они прошли предпродажную подготовку) подушка заднего сиденья лежала в салоне, ненадетая на фиксаторы. В другой — половинка разрезной спинки сиденья не защелкивалась в нормальном (вертикальном) положении. Ерунда?

Мы представили себе, как человек, готовивший наши машины, уйдет на другую работу — станет продавать не «оды» с «шестерками», а «мерседесы». Не сомневаемся, ему придется пылинки сдувать с машин, прежде чем показать их потенциальному покупателю. Имидж.

Салон ИЖа посовременнее. Слегка разочаровывает дешевый «скользкий» пластик вокруг комбинации приборов. На двери ИЖа есть карман, штатное место под динамик, ручка регулировки зеркала из салона. На шумоизоляционном покрытии капота вмятина от крышки расширительного бачка.

Чехол на запасном колесе «шестерки» не застегивается — коротковат. Даже маленькая щетка стеклоочистителя не прилегает к стеклу ВАЗ-2106. В интерьере «шестерки» виден возраст. Зато материал панели выглядит солиднее, чем в ИЖе.

У нашего ИЖ-2126 передний щит неплотно прилегал к полу в месте стыка. Тормозные трубки в ИЖе проложены небрежно — будто временно. Так машина укомплектована дополнительным стоп-сигналом. На провода под капотом 2106 «кембрики» надеты не до конца. Редуктор заднего моста «шестерки» течет по фланцу. От такой «предпродажки» имидж любой машины рухнет.

Взаимозаменяемость коробки передач «Жигулей» и «НИВЫ» (можно ли поставить КПП на ниву от жигулей)

Взаимозаменяемость коробки передач «жигулей» и «нивы» (можно ли поставить кпп на ниву от жигулей)

Серию материалов о взаимозаменяемости узлов и агрегатов автомобилей «Жигули», начатую в № 6, продолжает статья конструктора НТЦ ВАЗа М. ВОТИНОВА .

(смотрите так же таблицу взаимозаменяемости деталей трансмиссии )

На заднеприводных автомобилях ВАЗ («Жигули») первых лет выпуска применялась одна и та же коробка передач типа «2101». Ее использовали для моделей ВАЗ-2101, «2102» (до 1978 года их комплектовали коробками без включателей света заднего хода), а также «21011», «21013», «2103». В 1976 году появилась коробка передач типа «2106» с иными передаточными числами. С 1977 года ее начали ставить и на ВАЗ-2121—«Ниву» (у этого варианта нет привода спидометра, поскольку у «Нивы» он размещен на раздаточной коробке). В конце 1979 года появилась еще одна разновидность — «2105» со своим рядом передаточных чисел— промежуточным между «2101» и «2106». Это необходимо, чтобы выполнить более жесткие требования к экономичности, токсичности, шумности новых моделей — ВАЗ-2105, «2107», «2104» и модификаций.

Выбор передаточных чисел позволил применять коробку «2105» на всех моделях с классической компоновкой, и с 1987 года ею оснащают все заднеприводные автомобили («Жигули»). Только для «Нивы» по-прежнему используют коробку с передаточными числами «2106».

Значения передаточных чисел, а также различия в комплектации коробок передач показаны в табл. 1.

Коробки передач различаются также приводами спидометров, каждый из которых соответствует, как показано в табл. 2, определенному передаточному числу главной передачи. В противном случае возможно отклонение показаний спидометра от истинной скорости. Чтобы избежать этой погрешности, при необходимости одновременно с коробкой замените привод спидометра, руководствуясь табл. 2. На картере сцепления, напротив сапуна, краской наносят маркировку, указывающую, для какой модели автомобиля предназначена коробка передач: цифру «5» —для ВАЗ-2105, «2104», «7» — для ВАЗ-2107.

В последние годы часть автомобилей «Жигули» и «Нива» комплектуют пятиступенчатой коробкой передач. Она разработана на базе четырехступенчатой, взаимозаменяема с ней по месту, а внешне отличается конфигурацией задней крышки, в которой размещена пара пятой передачи (подробнее об устройстве коробки будет рассказано в одном из ближайших номеров — ред.).

На полноприводных автомобилях ВАЗ-2121 могут применяться редукторы с двумя вариантами передаточных чисел: 4,3 и 4,1. Соответственно различаются приводы спидометров (см. табл. 3). При замене или ремонте редукторов на этих машинах обязательно, чтобы у переднего и заднего моста они имели одинаковое передаточное число.

Еще одно замечание, касающееся полноприводных машин ВАЗ-2121. В целях повышения надежности и долговечности редуктора в нем была изменена фиксация оси сателлитов, а под них установлены азотированные сферические шайбы. В результате утрачена взаимозаменяемость корпусов и осей сателлитов. Поэтому при необходимости заменить корпус в редукторе выпуска до 1986 года нужно установить весь комплект измененных деталей: корпус 2121-1802163-200, ось 2121-1802160-10 и подложить под сателлиты шайбы 2121-1802161.

Чем руководствоваться при замене коробки передач? Помните, что наиболее универсальна для применения коробка типа «2105». Пятиступенчатая коробка — безусловно, выигрышная замена, особенно для совершающих продолжительные поездки, но пока не очень доступная. А вообще параметры коробки подбирали как компромисс между динамическими качествами, экономичностью и надежностью. Поэтому ВАЗ-2106 с коробкой передач «2101» станет динамичнее, но это скажется на долговечности деталей заднего моста. Наоборот, ВАЗ-2101, «21013» с коробкой «2106» разгоняется более вяло.

Подобным образом редуктор с передаточным Числом, большим предусмотренного, улучшает динамику, но «стимулирует аппетит» машины, а заодно увеличится нагрузка на полуосевые шестерни, полуоси. Обратная замена проявится в некотором ухудшении динамики, особенно на прямой передаче.

О взаимозаменяемости редукторов говорилось в № 6 с. г., здесь напомним лишь основные их различия (табл. 4 ).

Если при замене редуктора вы обнаружите, что маркировка на нем стерлась, передаточное число можно определить, не снимая его с машины. Для этого установите рычаг переключения передач в нейтральное положение и вывесите одно из задних колес при помощи домкрата (второе должно опираться на землю). Поверните поднятое колесо на 20 оборотов и сосчитайте при этом, сколько оборотов сделал карданный вал. Разделив полученное число на 10, вы узнаете передаточное число главной передачи.

Примечание. Маркировку наносят зеленой краской на корпусе привода спидометра. Шестерни 2121-3802833-10 и 2121-380283320 не взаимозаменяемы: они различаются параметрами зубьев. Визуально различаются .фасками на торце зубчатого венца: 0,5X45° и 1X25° соответственно.

Редукторы заднего (переднего) моста

Модификации двигателя ваз 21214 и их отличия

*21214-32 – имеет топливные трубки с быстрыми разъемами, маховик под сцепление 215 мм (на остальных моделях на 200 мм).

Геометрия блока цилиндров21214 и 21213 одна и та же. Гильзы в цилиндрах не предусмотрены. Из-за применения эжектора изменена конфигурация передней крышки двигателя для монтажа датчика положения коленчатого вала. Для монтажа ГУР на блоке сделано отверстие для установки кронштейна, дополнительно, имеется резьбовое отверстие для установки датчика детонации, а также резьбовые отверстия со шпильками для монтажа кронштейна модуля зажигания.

Головка цилиндров 21214-1003011-30 (36) доработана из головки от 21213. Для доработки потребовалось ввести отверстия для установки датчика фаз и шпилек для монтажа впускного ресивера. Для установки гидрокомпенсаторов в головке отлиты приливы в которых выполнены резьбовые отверстия. С введением гидрокомпенсаторов тепловых зазоров в конструкции головки упразднены регулировочные болты. По отдельным трубкам к гидрокомпенсаторам поступает масло под давлением. Имеются два вида головок: российские 21214-1003015 и канадские 21214-1003015-30. Отличие головок следующие: у первых, диаметр резьб в отверстиях под гидрокомпенсаторы М18/1,5, колодцы под гидрокомпенсаторы не имеют дренажных отверстий; у вторых, отверстия М24х1,5, а колодцы с дренажными отверстиями (маркировка выполнена в отливке). Взаимозаменяемость головок, как и гидроопор старой и новой конструкции не возможна.
Применена новая масляная рампа 21214-1007180-30 из нержавеющей стали, подводящая масло к гидрокомпенсаторам. Взаимозаменяемость с рампой 21214-1007180 сохранилась.

Рычаги клапанов 21214-1007116-30 в отличие от предыдущих 2101-1007116, имеют меньший радиус (11 мм) опоры площадки взаимодействующей с кулачком распределительного вала, а также, дополнительную проточку со стороны гидрокомпенсатора. Оба варианта рычагов взаимозаменяемые.

В приводе распределительного вала ГРМ вместо двухрядной цепи применена однорядная цепь 21214-1006040-03 на роликах и втулках. Однорядные звездочки для цепи взяты с мотора 2123. У звездочки масляного насоса для повышения производительности масляного насоса и улучшения работы гидронатяжителя цепи и гидрокомпенсаторов, уменьшено количество зубьев до 30.

Распределительный вал 21214-1006010 оригинален измененным профилем кулачков, может взаимозаменяться с валом от 21213.

Генератор на 80 ампер один и тот же, что на 2112, с небольшим отличием по диаметру шкива 80 мм под приводной ремень 2107-1308020 (944 мм).

Выпускной коллектор может быть из чугуна или из «нержавейки». Чугунный коллектор изготавливается литьем. Вариант коллектора из нержавеющей стали имеет сварную конструкцию. Сварной коллектор легче и быстро прогревается, что хорошо для работы катализатора расположенного в коллекторе. Кроме того, в выпускной коллектор устанавливается датчик кислорода.

Впускной коллектор, топливная рампа (2123-1144010-11) заимствованы с двигателя 2123. Форсунки системы впрыска топлива фирмы SIEMENS VAZ 20734 (желтого цвета), на ранних движках устанавливали форсунки фирмы «BOSCH» (0280 158 110).

Модуль зажигания от двигателя 2112.

Электронное управление осуществляется ЭБУ BOSCH MP 7.9.7. или ЯНВАРЬ 7.2 в зависимости от года выпуска и модификации ДВС.

Систему охлаждения стали собирать с применением прокладок с эластичным полимерным валиком, что позволило улучшить герметичность системы. В состав водяного насоса (помпы) введен сальник (манжет) более устойчивый к износу и потере свойств.

Тюнинг

Существует несколько способов увеличения мощности мотора Нивы. Расскажем вам более подробно о таких способах тюнинга ВАЗ 21213.

1. Глубокий инженерный тюнинг двигателя от Нивы с заменой коленвала и расточкой цилиндров. Подобная работа позволяет увеличить рабочий объем этого мотора до 1,95-2,1 литра. Соответственно, при настройке инжектора двигатель ВАЗ 21213 получает мощность порядка 100 лошадиных сил.
2. Чип тюнинг двигателя Нива позволяет с минимальными затратами получить около 10 дополнительных лошадиных сил. В данном случае работы не представляют какой-либо сложности. Необходимо лишь подобрать соответствующий чип-тюнинг и провести перепрограммирование блока управления работой мотора. Преимуществом данного варианта является полное сохранение ресурса двигателя.
3. Установка на двигатели ВАЗ 21213 турбины и компрессора. В данном случае можем порекомендовать вам использовать компактные турбины, имеющие давление не более 0,5 бар. Одновременно производится перенастройка инжектора, замена масляного и топливного насоса. Необходимо понимать, что такую работу должен выполнять исключительно специалист, знающий особенности мотора ВАЗ 21213.

Отметим, что установка турбины и расточка двигателя Нивы неизменно отрицательно сказываются на его ресурсе. Поэтому автовладельцу необходимо взвесить все за и против, и лишь после этого выполнять тюнинг двигателя Нива.

• 
  Двигатель нива покупка || Взаимозаменяемость двигателя нивы
• 
  Что надо знать про двигатель ВАЗ 21214 перед покупкой Нивы|Слабый мотор
• 
  Характеристика двигателя НИВА 2121 — Магазин автозапчастей и аксессуаров для автомобилей Нива и NIVA-Chevrolet
• 
  Двигатель Нива ВАЗ 21213: характеристики, неисправности и тюнинг || Нива 1996 двигатель
• 
  Двигатель Нива ВАЗ 21213: характеристики, неисправности и тюнинг
• 
  Лучший карбюратор на ваз 2121 нива
• 
  Двигатель Нива ВАЗ 21213: характеристики, неисправности и тюнинг
• 
  Двигатель Нива ВАЗ 21213: характеристики, неисправности и тюнинг

Заключение по теме

Оптимальный вариант замены двигателя на ВАЗ 2121 — XUD 9 серии SD от Пежо.

Это единственный аналог, который не потребует серьезного вмешательства в конструкцию автомобиля. Все остальные варианты требуют замены креплений в моторном отсеке, улучшения коробки передач либо укрепления общей конструкции автомобиля.Для спортивных состязаний стоит, наоборот, улучшить мощность стандартного двигателя.

• 
  Как правильно пользоваться раздаткой на ниве 2121
• 
  Двигатель ВАЗ 2123 Нива Шевроле
• 
  Двигатель нива urban
• Двигатель Нива Шевроле мощностью 80 л.с и объемом 1,7 литра
• 
  Какой дизельный двигатель можно поставить на Ниву
• 
  ВАЗ-2121 технические характеристики
• alt=»Тюнинг Нивы 4х4 своими руками: обновление салона Лады Ваз-2121″ width=»150″ height=»150″ />
  Тюнинг Нивы 4х4 своими руками: обновление салона Лады Ваз-2121
• 
  Нива-Шевроле с опелевским двигателем: краткое описание, технические характеристики, отзывы владельцев

IZh 2126 кривой конструктор › Logbook › ИЖ мутирует в Жигули. Коробка передач

Проблема: посторонние звуки из трансмиссии, нечёткая работа сцепление, вытекает тормозуха из бачка сцепления.
Чтобы добраться до сцепления, нужно разобрать половину салона, снять карданный вал и коробку передач.

Собственно, сам ремонт сцепы занимает считанные минуты.
Сделано по сцеплению:
— замена диска сцепления
— замена корзины сцепления
— замена рабочего цилиндра сцепления
— замена выжимного подшипника
— замена лапки сцепления (не знаю, как правильно называется — от РЦС в колокол идёт, к выжимному)
— замена чехла лапки сцепления

чтобы 2 раза не бегать разбирать, добираюсь до заднего сальника коленвала

Снимаю маховик, меняю сальник. Одной возможной причиной течи масла двигателя меньше. Заодно смазываю подшипник коленвала.

Гляжу на омскую коробку передач. Вот лежит она такая красивая

Прошла уже 100. Синхронизаторы на первых передачах померли, маслице убегает.

а чего 2 раза бегать снимать коробку, отдам её на переборку

Опасения на счёт оригинальных запчастей подтвердились. Сначала их долго искали, из-за чего разобранная Ода зависла в гараже на неделю, потом огласили 5-значную сумму только по запчастям.
«Эх, гулять — так гулять!» — подумал я. Поменяю на жигулёвскую. Там и запчасти, если что, подешевле, и чёткость включения получше, да и тише она, не говоря уже о надёжности. Поиски подходящего варианта тем же сервисом, что искали запчасти, заняли ещё неделю.

Вооружившись трещёткой и домкратом, а позже — дрелью и сварочником, начинаю имплантацию жигулей в машину.

Много информации по замене коробки на Оду почерпнул в сети. Самые полезные ссылки:
Драйв
Ежовый форум
Видеоинструкция на ютубе

Оттуда уже знал о следующих доработках:
1. Кардан укорачиваем по шлицам на 20-30 мм. У меня укорочено на 20, пока проблем нету.
2. Болты крепления бублика нужны от ВКПП. В моём случае бублик с болтами шёл вместе с коробкой.
3. Датчик заднего хода — подошёл без проблем.

Кое-что пришлось додумывать самому.
4. Датчик спидометра. Так как он у меня механический (приборка старого образца), то ожидал, что встанет как родной — в источниках выше так сказано.
В действительности сам трос подходит, но трос к коробке крепится через накидную пластиковую крышку с резьбой. Диаметр резьбы на крышке оказался больше, чем ответная часть на коробке. Поэтому закрепил стяжками и изолентой, пока не придумаю что-нибудь получше. Спидометр работает, неделю полёт нормальный.
5. Опора КПП. Заранее знал, что понадобится родная опора и подушка под коробку от ВКПП и нужно будет просверливать под неё отверстие в опоре.
Но при установке коробке выяснилось, что из-за большей длины ВКПП опора уехала назад на пару сантиметров. Пришлось просверливать новые отверстия и в кузове.

6. К коробке крепятся штаны выхлопной. На ВКПП расположение крепления совсем другое, родная перемычка не подходит. На месте сварили-согнули что-то похожее, хотя и заметно меньшей прочности. Но всё же лучше, чем ничего.

Тестовый заезд показал работоспособность всех систем, оставалось собрать салон и разные мелочи. Но я не знал, что меня ожидает самое сложное.

Хочу посмотреть в глаза конструктору, придумавшему запорное кольцо с лепестками на рычаг КПП. Лишь имея 6 виртуозно управляемых рук, выносной глаз и мощную клешню из груди можно установить кольцо в рычаг. Ну что мешало сделать лепестки чуть длиннее?! После долгих часов стараний получилось. Сломать кольцо) Теперь ничто не мешает мне выдернуть рычаг из коробки в любой момент.

Результат
— Сцепление просто работает, как положено. Однозначно приятно.
— С коробкой передач всё не так однозначно.
Во-первых, большие ходы при включении меня совершенно не напрягают. Не понимаю общепринятой похвалы «ходы короткие». Поэтому новой коробке в плюс это не идёт
Во-вторых, рычаг из вазовской коробки выходит правее, чем из омской, из-за этого при включении 5 и задней передач он упирается в воздуховод, огибающий рычаг. Приходится прилагать усилия и со стуком включать эти передачи.
В-третьих, передаточные числа на родной мне нравятся больше. На каждой передаче при обычном разгоне можно крутить двигатель до 2 с небольшим тысяч оборотов и включать следующую. На вазовской первая только для трогания, вторая длинная, крутишь двигатель до 2500 оборотов и только потом включаешь третью. На пятой обороты выше, чем с омской коробкой. Из всего этого удобна бывает только первая передача при медленной езде в пробках. Вроде двигатель 2106 для этой коробки придумали, а ездить неудобно. Но привыкну.
В-четвёртых, чёткие переключения не получается делать быстро. Вероятно, это особенность именно моей коробки. При переходе с 1 на 2 нужно сначала выткнуть первую, потом воткнуть вторую. От 0,5 до 1 секунды занимает процесс. На старой это было одно движение, занимавшее одну десятую секунды с гораздо меньшими усилиями.
В-пятых, о хорошем. Стало тише. Любая передача включается при любой подходящей скорости — спасибо живым синхронизаторам. И не надо для включения задней прижимать пассажира к двери)

познал усладу сервисов, ты не трахаешься, а машина ремонтируется

В том же заведении, что занималось коробкой перебрал переднюю подвеску. Под замену пошли шаровые, ступичные подшипники, втулки стабилизатора. И чтобы наверняка закончить с течью масла с движка, заменили передний сальник коленвала и прокладку поддона (долго матерились, пока снимали подрамник).

Коробка передач ИЖ-2126

Коробка передач Иж-2126:1 — первичный вал; 2 — картер сцепления; 3 — задний подшипник первичного вала; 4 — болт крепления верхней крышки; 5 — верхняя крышка; 6 — передний подшипник вторичного вала; 7 — блокирующее кольцо синхронизатора включения передачи; 8 — ступица III-IV передач; 9 — муфта III-IV передач; 10 — шестерня III передачи; 11 -стопорное кольцо; 12- ступица V передачи; 13- муфта V передачи; 14-шестерня V передачи; 15- шестерня II передачи; 16 — роликовый подшипник; 17 — шпонка: 18 — муфта-шестерня заднего хода; 19 — блокирующее кольцо синхронизатора включения II передачи; 20 — ступица I-II передач; 21 — шестерня I передачи; 22 — стержень рычага переключения передач; 23 — чехол рычага; 24 — рычаг переключения передач; 25 — задний подшипник вторичного вала; 26 — фланец эластичной муфты карданной передачи; 27 — ведущая шестерня привода спидометра; 28 — сальник вторичного вала; 29 — гайка фланца эластичной муфты; 30 — центрирующее кольцо; 31 — вторичный вал; 32 — уплотнитель; 33 — грязеотражатель; 34 — шайба; 35 — задний болт промежуточного вала; 36 — болт крепления кронштейна задней опоры силового агрегата; 37 — гайка шпильки крепления задней крышки; 38 — задний подшипник промежуточного вала; 39 — задняя крышка коробки передач; 40 — прокладка задней крышки; 41 — игольчатый подшипник; 42 — промежуточная шестерня заднего хода; 43 — ось промежуточной шестерни; 44 — промежуточный вал; 45 — картер коробки передач; 46 — передний подшипник промежуточного вала; 47 — болт переднего подшипника промежуточного вала.

Коробка передач Иж-2126 может агрегатироваться как с двигателем УМПО-331, так я с двигателем ВАЗ-2106. Коробка передач, предназначенная для установки в комплекте с двигателем УМПО-331, в сравнении с коробкой передач, устанавливаемой с двигателем ВАЗ-2106, имеет более короткий первичный вал и крупные шлицы под ступииу ведомого лиска сцепления.

К картеру сцепления двигателя УМПО-331 коробка передач крепится непосредственно, а к картеру сцепления двигателя ВАЗ-2106 — через проставку (устройство узла показано в подразделе «Замена сальника первичного вала» ). Стык проставки с картером коробки передач уплотнен прокладкой, а стык проставки с картером сцепления прокладки не имеет. В отверстии проставки под первичный вал коробки передач установлены сальник и пружинное кольцо. Упорные кольца переднего подшипника промежуточного и заднего подшипника первичного валов коробки передач, агрегатируемой с двигателем ВАЗ, дополнительно зафиксированы болтом с шайбой. В связи с этим коробки передач для разных модификаций автомобиля Иж-2126 не взаимозаменяемы. При необходимости установки одной коробки вместо другой придется полностью разбирать ее для замены первичного вала. В остальном конструкции коробок передач аналогичны.

Механизм и привод переключения передач: 1 — пробка фиксатора; 2 — пружина; 3 — верхняя крышка коробки передач; 4 — шарик; 5 — шаровая опора; 6 — сферическая шайба; 7 — пружина рычага; 8 — опорная шайба; 9 — стопорное кольцо; 10 — фланец крепления чехла; 11 — шайба; 12 — гайка; 13 — чехол рычага; 14 — скоба оттяжной пружины; 15 — оттяжная пружина; 16,18 — прокладки шаровой опоры; 17 — направляющая чашка; 19 — рычаг переключения передач; 20 — запорная втулка; 21, 23 — демпфирующие втулки; 22 — дистанционная втулка; 24 — упорная подушка; 25 — рукоятка рычага; 26 — стержень рычага; 27 — изолирующий чехол; 28 — защитная крышка; 29 — прокладка защитной крышки; 30 — шарик; 31 — толкатель; 32 — пробка штока; 33 — головка штока III-IV передан; 34, 37 — штоки; 35 — головка штока заднего хода; 36 — стопорный болт; 3В — вилка включения заднего хода; 39 — вилка переключения передач; 40 — нижняя крышка; 41 — прокладка нижней крышки; 42 — выключатель света заднего хода.

Коробка передач — механическая, трехвальная, пятиступенчатая (имеет пять передач переднего хода и одну — заднего). Все передачи переднего хода синхронизированы. Механизм переключения передач смонтирован в верхней крышке коробки передач. Корпусные детали коробки — картер, задняя и верхняя крышки — отлиты из алюминиевого сплава и стянуты между собой болтами и шпильками с гайками. Соединения уплотнены прокладками (при ремонте можно использовать герметик). Для улучшения теплоотвода поверхность картера коробки передач оребрена.

Для обеспечения соосности коленчатого вала двигателя и первичного вала коробки передач картеры сцепления двигателей УМПО-331 и ВАЗ-2106 центрируются относительно блока цилиндров двумя втулками (под них выполнены проточки в двух нижних крепежных отверстиях блока цилиндров и картера сцепления).

Картер сцепления двигателя ВАЗ-2106 также сцентрирован с коробкой передач через цилиндрический выступ проставки, соосный с первичным валом и входяший в проточку картера сцепления

На задней крышке коробки передач установлена задняя опора силового агрегата. Она крепится к поперечине, а поперечина — к кронштейнам пола кузова.

В картере коробки передач с левой стороны расположено заливное (контрольное) отверстие, а внизу — сливное. Отверстия закрыты пробками с конической резьбой. В коробку передач заливают трансмиссионное масло вязкостью от 75W80 до 85W90 и класса качества не ниже GL-4. Его уровеньдолжен находиться у нижней кромки заливного отверстия (предварительно убедитесь в том, что автомобиль стоит горизонтально).

Детали коробки передач смазываются разбрызгиванием. Выходы первичного и вторичного валов уплотнены сальниками. Сальник первичного вала установлен в картере сцепления (коробка с двигателем УЗАМ-331) или в проставив (коробка с двигателем ВАЗ-2106), а вторичного — в задней крышке коробки передач.

Для вентиляции коробки передач служит отверстие в первичном валу.

В коробке передач три вала: первичный, вторичный и промежуточный.

Первичный вал опирается на два шариковых подшипника — в заднем торце коленчатого вала и в передней стенке картера коробки передач (последний воспринимает основную часть нагрузки). В отверстии заднего торца первичного вала установлен игольчатый подшипник, являющийся передней опорой вторичного вала и обеспечивающий соосность валов. Другим концом вторичный вал опирается на шариковый подшипник, установленный в задней стенке картера коробки передач.

Промежуточный вал вращается в двух подшипниках, расположенных в стенках картера коробки передач: передний — роликовый, задний — двухрядный шариковый. Внутренние кольца подшипников закреплены на валу болтами с шайбами. Болт заднего подшипника имеет левую резьбу.

Ось промежуточной шестерни заднего хода запрессована передним конпом в приливе нижней части картера коробки передач, задним — в стенке картера. Промежуточная шестерня заднего хода вращается на двухрядном игольчатом подшипнике.

Первичный вал имеет два зубчатых венца. Косозубый венеи находится в постоянном зацеплении с передней шестерней промежуточного вала (таким образом, эти валы всегда вращаются вместе). Прямозубый венец первичного вала яапяется венцом синхронизатора IV передачи (при ее включении крутящий момент передается непосредственно с первичного вала на вторичный, минуя промежуточный, поэтому эту передачу часто называют «прямой»).

Промежуточный вал представляет собой блок из пяти косозубых шестерен и одной прямозубой заднего хода. При включении любой передачи переднего хода, кроме IV, крутящий момент передается на вторичный вал через промежуточный. Для включения передачи заднего хода нужно ввести промежуточную шестерню в зацепление с муфтой-шестерне и заднего хода на вторичном валу и с ведущей шестерней промежуточного вала. Шестерни промежуточного вала расположены в следующем порядке (со стороны передней части): шестерня постоянного зацепления с первичным валом, шестерни III, V, II, заднего хода и I передач.

На вторичном валу расположены ведомые шестерни III. V, II передач, муфта-шестерня заднего хода, ведомая шестерня I передачи и синхронизаторы. Ведомые шестерни передач переднего хода свободно вращаются на валу и находятся в постоянном зацеплении с соответствующими шестернями промежуточного вала. Шестерни I и II передач врашаются на двухрядных игольчатых подшипниках, шестерни III и V передач — на шейках вала. Шестерня заднего хода выполнена заодно с муфтой синхронизатора I и II передач, ступица которого жестко закреплена на валу шпонкой. Заодно с косозубыми шестернями передач переднего хода выполнены венцы их синхронизаторов — прямозубые шестерни меньшего диаметра. Они направлены в сторону соответствующего синхронизатора (III, I, V — вперед. II — назад). На заднем конце вторичного вала гайкой закреплен фланец эластичной муфты.

Синхронизатор состоит из ступицы, жестко закрепленной на вторичном валу, скользящей муфты, пружинного разрезного кольца и блокирующего кольца. Ступицы синхронизаторов III-IV и V передач входят тремя внутренними выступами в продольные пазы на вторичном валу, а ступица синхронизаторов I-II передач удерживается шпонкой. На наружной поверхности ступиц имеются шлицы, по которым перемещаются скользящие муфты. На муфтах есть выточки, в которые входят вилки штоков переключения передач. На ступице выполнены три выступа, входящие в пазы зубчатого венца блокирующего кольца. Между блокирующим кольцом и ступицей синхронизатора устанавливается пружинное разрезное кольцо. Тремя своими выступами, проходящими через пазы на ступице, кольцо взаимодействует со скользящей муфтой.

Привод управления коробкой передач состоит из рычага переключения передач и шаровой опоры.

Механизм переключения передач расположен в верхней крышке коробки передач и состоит из четырех штоков с вилками. Вилки включения передач переднего хода входят в выточки скользящих муфт синхронизаторов, а вилка включения заднего хода — в палец рычага, который своим сухарем входит в выточку на промежуточной шестерне.

В каналах верхней крышки коробки передач расположены фиксаторы, состоящие из шариков и пружин. Под действием пружин шарики входят в лунки штоков, предотвращая самопроизвольное выключение передач. Блокировочное устройство, предохраняющее коробку передач от одновременного включения двух передач, состоит из двух толкателей и трех шариков. Толкатели находятся в отверстиях штоков включения III-IV и V передач, а шарики — в каналах крышки между гнездами под штоки.

В левой задней части верхней крышки коробки передач ввернут выключатель фонарей заднего хода.

Видео про «Коробка передач ИЖ-2126» для Иж Ода

Жигулевская коробка на ОДУ. Кратко и по делу))) Установка КПП от ВАЗ классика на иж ода или фабула. Замена сцепления на ИЖ Ода .

Иж ода после замены кпп на ваз

Коробку передач с автомобиля, оснащенного двигателем УМПО-331, можно снять двумя способами: с картером сцепления и без картера. (Снятие коробки передач в сборе с картером сцепления см. в подразделе «Замена кожуха и ведомого диска сцепления на автомобиле с двигателем УМПО-331» ).

Снимаем коробку передач без картера сцепления — при этом не требуется демонтаж стартера, рабочего цилиндра сцепления, крышки картера сцепления, приемной трубы. Снимаем кожух пола (см. «Снятие кожуха пола») и воздуховод подачи воздуха в заднюю часть салона (см. «Снятие воздуховода подачи воздуха в заднюю часть салона» ).

В салоне, нажав на стержень рычага переключения рычага вниз.

. отверткой поддеваем лепестки запорной втулки.

. и выводим их из кольцевой канавки стержня.

Снимаем стержень рычага переключения передач.

Отверткой разжимаем лепестки дистанционной втулки.

. и снимаем ее с рычага.

Снимаем с рычага резиновую упругую.

. и запорную втулки.

В отверстии стержня рычага находятся .

. еще одна упругая втулка.

. и упорная подушка.

Операции, показанные на фото 1-9, для наглядности проведены на снятой коробке передач.

Ключом «на 8» отворачиваем пять саморезов крепления к полу защитной крышки привода переключения передач.

. и снимаем крышку.

Дальнейшие операции выполняем под автомобилем.

Сливаем масло из коробки передач (см. «Замена масла»). Отсоединяем провода от выключателя фонарей заднего хода (см. «Замена выключателя фонарей заднего хода» ).

Снимаем карданную передачу (см. «Снятие карданной передачи» ).

Отсоединяем от привода спидометра гибкий вал (см. «Снятие гибкого вала привода спидометра» ).

Снимаем кронштейн приемной трубы (см. «Снятие приемной трубы на автомобиле с двигателем УМПО-331» )

Читайте также: Замок зажигания ваз калина

Головкой «на 17» (с карданным шарниром) отворачиваем шесть болтов крепления коробки передач к картеру сцепления.

. и три — справа (два из них крепят кронштейн, к которому крепится кронштейн приемной трубы).

Подставляем под картер коробки передач регулируемый упор (или домкрат).

Головкой «на 14» отворачиваем два болта крепления поперечины к кронштейнам пола.

Аккуратно сдвигаем коробку передач назад, выводя ее первичный вал из картера сцепления.

. и снимаем коробку передач.

В проточке картера сцепления установлено пружинное кольцо (выпуклой стороной к подшипнику).

Снимаем уплотнительную прокладку.

При снятии или установке коробки передач нельзя опирать первичный вал коробки на сальник, установленный в картере сцепления, и на лепестки нажимного диска сцепления, чтобы их не повредить.

Перед установкой коробки передач наносим на шлицевой конец первичного вала тонкий слой смазки ШРУС-4.

Включаем IV передачу. Для удобства монтажа коробки.

. вворачиваем в нижние резьбовые отверстия картера сцепления две шпильки М12 длиной 130-140 мм.

Используя шпильки как направляющие, устанавливаем коробку передач. Проворачивая валы коробки за фланец эластичной муфты, вводим первичный вал в шлицы ступицы ведомого диска сцепления и в подшипник фланца коленчатого вала.

Крепим коробку передан к картеру сцепления двумя болтами.

Вывернув монтажные шпильки, дальнейшую установку коробки передан проводим в обратной последовательности.

В салоне перед установкой стержня на рычаг переключения передач.

. вставляем в отверстие стержня подушку и втулки (верхнюю упругую, дистанционную, нижнюю упругую и запорную).

Установив стержень на рычаг, нажимаем на стержень до захода лепестков дистанционной втулки в кольцевую канавку рычага.

КПП Иж-2126 может выпускаться с завода как с двигателем УМПО-331, так я с двигателем от жигулей ВАЗ-2106. Коробка передач, для для двигателя УМПО-331 отличается от коробки, устанавливаемой совместо с двигателем ВАЗ-2106, имеет менее длинный первичный вал и более крупные шлицы ступицы ведомого диска сцепления.

Читайте также: Переделка компьютерного блока питания для питания трансивера

К картеру двигателя УМПО-331 КПП прикручивается напрямую, а к картеру сцепления с двигателем ВАЗ-2106 — через специальную проставку. Место проставки с картером уплотнен специальной бумажной прокладкой, а стык проставки сцепления не имеет прокладки. В отверстие специальной проставки для первичного вала коробки передач установлен масляный сальник и пружинное кольцо. Упорные кольца на переднем подшипнике пром вала и заднего подшипника первичного валов коробки передач, поставляемые с двигателем ВАЗ, дополнительно зафиксированы болтом с шайбой. При необходимости замены одной коробки вместо другой нужно полностью разобрать ее для замены первичного вала. В целом конструкция и устрово коробок передач аналогичны.

Коробка передач ИЖ-2126 и замена сцепления

Требует технического обслуживания, точно так же, как и жигулёвская. Необходимо каждые 50-тыс км менять масло, проверять на течь сальников. На самом автомобиле менять сцепление и выжимной подшипник для комфортной езды.

Ремонт КПП и обмен ИЖ, Ода

Ремонт КПП ИЖ Ода

(Ремонт снятой коробки от иж ода, только работа, без стоимости запчастей)

Всем привет, тема не новая, но если кто-то меняет впервые ОКПП на ВАЗ КПП, то в процессе монтажа возникают вопросы.
Нужно приобрести опору КПП ВАЗ, под 4 ст. или под 5 ст. КПП

После установки КПП, дорабатываем родной (2126), кронштейн опоры КПП, просверливаем дополнительное отверстие для крепления опоры, по месту привариваем пластины, размечаем, сверлим, крепим.

Можно сделать проще, отрезать от шлицевой части родного кардана 20 мм, и установить на место.
Если привод спидометра трос — тут проблем нет, если стоит датчик скорости, то его нужно заменить на датчик скорости ВАЗ-2110 короткий. , родной (2126), не подойдёт по резьбовой части.
Если заранее всё приготовлено, за 1 день можно заменить (8 часов)

Кпп иж ода 2126 полный привод

Ижевских машин на улицах все больше, как и вопросов по ним. Ведь с тех пор, как прекратили выпуск «Орбиты» (этих машин, кстати, сделали очень немного), ее успели забыть. А «оды» и «фабулы», сходящие с конвейера нынче, между прочим, заметно отличаются от прародительницы.

Разберемся с трансмиссией ИЖ-2126, включая полноприводную модификацию. Такие машины небольшими партиями тоже выпускают серийно.

На предсерийных ИЖ-2126 стоял агрегат предшественника — ИЖ-412. Но конструкторы справедливо решили: перспективному автомобилю коробки с четырьмя ступенями недостаточно. Нужна дополнительная повышающая передача, которая снизит расход топлива и уменьшит шум.

В начале 80-х в разработке новой конструкции участвовал НАМИ. Потом подключились специалисты Омского завода коробок передач, который стал выпускать эти агрегаты. Создавая коробку, конструкторы одними из первых в стране опробовали оригинальный метод оптимизации передаточных чисел. Их рассчитывали, исходя не только из динамических характеристик автомобиля — разгона и «максималки». «Играя» передаточными отношениями, специалисты пытались одновременно достичь и минимального расхода топлива.

Коробка получилась очень компактной. Во многом потому, что ее создавали с чистого листа, не привязываясь к прежним конструкциям (пятиступенчатый агрегат автомобилей ВАЗ, например, получили, «добавив» передачу старой четырехступенчатой коробке).

Первые образцы коробки ИЖ-2126 были еще компактнее нынешней серийной. Ведь агрегат предназначен для машины с уфимским 1,5-литровым двигателем и должен был передавать максимальный крутящий момент 125 Н.м. Но вскоре появился мотор объемом 1,7 л, и запас пришлось увеличить до 155 Н.м. Шестерни и синхронизаторы коробки сделали шире, немного «поплыли» габариты всего агрегата.

Конструкция коробки ИЖ-2126 немногим отличается от отечественных аналогов: те же три вала — первичный, вторичный и промежуточный, синхронизаторы на всех передачах, кроме задней, алюминиевый картер. Но есть и оригинальные решения. Например, вместо сухарей синхронизаторов применены пружинные кольца, благодаря которым удалось снизить массу и размеры узла. У ижевской коробки картер закрыт крышкой сверху, что снижает вероятность течи из-под прокладки. Агрегат явно проектировали с оглядкой на качество комплектующих, что в наших условиях оправдано.

Увы, неплохая по конструкции коробка не славилась надежностью, часто докучала шумом. Специалисты стараются усилить слабые места. Особое внимание — подшипникам первичного, вторичного и промежуточного валов. Требования к поставщикам постоянно повышают, дорабатывают и конструкцию. Чтобы снизить шум, планируют отказаться от игольчатых подшипников на вторичном валу: шестерни будут вращаться непосредственно на шейках вала. А с прошлого года, когда автомобили стали комплектовать электронным спидометром, в коробке появился датчик скорости, позволивший отказаться от тросика.

На серийные «оды» устанавливали двигатели ВАЗ объемом 1,6 л и УЗАМ 1,7 л (последние на завод больше не поставляют). Под эти моторы создали две модификации омской коробки. В сборе они невзаимозаменяемы, хотя отличий немного. Стыковку с двигателем ВАЗ-2106 обеспечивает проставка между коробкой и картером сцепления, чтобы рычаг переключения попал на нужное место. Соответственно, у такого агрегата длиннее первичный вал. Кстати, предстоит еще одна модернизация: чтобы уменьшить вибрации и шум, проставку в ближайшее время планируют объединить с картером сцепления.

Корпус узла состоит из чугунного картера главной передачи, в который запрессованы и для страховки «прихвачены» сваркой стальные трубы. В отличие от мостов «москвичей» классической компоновки и «жигулей», у ИЖ-2126 подшипники дифференциала, на которые опираются полуоси, «сидят» в картере главной передачи. Следовательно, вынуть редуктор целиком не получится. Сняв заднюю крышку моста, можно по отдельности извлечь дифференциал в сборе с подшипниками и ведомой шестерней главной передачи, затем ведущую шестерню. Кстати, такая конструкция знакома владельцам «волг».

Полуоси «оды» отличаются по длине. По компоновочным соображениям двигатель смещен вправо от продольной оси, поэтому левый привод длиннее.

Первые попытки сделать полноприводную версию в Ижевске предприняли в 1990 году. Заказчиками тогда выступили спортсмены. Не сильно измененный «гражданский» вариант с четырьмя ведущими колесами сегодня выпускают малыми сериями.

К коробке передач через штатную эластичную муфту присоединяют оригинальную «раздатку» с дифференциалом. Чтобы сделать конструкцию более жесткой, снизить вибрации и шум, между коробкой передач и раздаточной ставят стальной тоннель. От «раздатки» крутящий момент через карданные валы идет на передний и задний мосты. Последний не отличается от того, что установлен на заднеприводной версии, а спереди на подрамнике закреплен редуктор «Нивы». Приводы передних колес также позаимствованы у вазовского вседорожника, только валы подогнали по длине.

Читайте также: Велосипед с приводом для рук в руки

На нынешних серийных полноприводных машинах межосевой дифференциал блокируется механически — дополнительный рычаг расположен на центральной консоли. Но конструкторы работают и над иными видами блокировок. Например, ставят дифференциал повышенного трения, экспериментируют с вискомуфтой. Рассматривали вариант и с понижающей передачей… Не исключено, что некоторые решения воплотят в будущем.

В целом конструкция трансмиссии «оды» и «фабулы» не хуже, а во многом даже современнее «жигулевской». Подтянуть бы еще качество… Впрочем, нынешние ИЖи доставляют меньше хлопот, чем сошедшие с конвейера пару лет назад. А значит, есть надежда, что знание конструкции трансмиссии не понадобится для ее ремонта.

Кроссовер за копейки: тест-драйв и оффроуд-тюнинг Иж Ода

Модные сегодня автомобили с приставкой «кросс» на деле являются фактически городскими машинами, и повышенная у них обычно не проходимость, а цена. Впрочем, если заводские кросс-версии седанов и хэтчбеков бесполезны, а на нормальный полный привод не хватает финансов, настоящий «кросс» можно сделать своими руками практически за копейки.

Г ерой этой истории – ИЖ-2126 Ода 2002 года выпуска. Этот автомобиль один из наших читателей завел себе в качестве вспомогательной машины для езды на дачу, рыбалку и охоту. Она не слишком комфортна для повседневных разъездов, поэтому по городу её хозяин передвигается на другом авто. Однако на активные уикенды из стойла непременно выгоняется «кросс-ёжик», как любовно называют ИЖей их владельцы.

Снаружи

Описывать внешность «ижоды», с одной стороны, бессмысленно, а с другой – не так уж много их уже осталось в живом виде, и не каждый автолюбитель 20-25 лет от роду, спроси его про «ежика», сходу вспомнит, что это вообще за марка и модель.

Облик 2126 традиционен для хэтчбеков и, в принципе, даже относительно гармоничен. Хотя не чуждый автомобильному дизайну и истории человек легко отметит в его очертаниях некую «эрзацность», свойственную советским автозаводам «второго эшелона», к которым относилось удмуртское предприятие. Эту машину, как и Таврию, на протяжении всего производства и продаж в народе обидно именовали «девяткой для нищих»… Собственно, фары головного света у машины действительно заимствованы от вазовской «девятки», все же остальные элементы кузова – свои собственные, от других «нашемарок» не подходящие. Динамичность облика, свойственную многим хэтчбекам, у Оды сильно портят нелепые «провисшие» арки задних колес, напоминающие аналогичное решение на Дэу Нексия.

Внутри

Внутри автомобиль «по пояс деревянный». Не ИЖ-2126 вообще, разумеется, а именно этот экземпляр.

Как и многие авто советской и ранне-российской эпохи, Ода грешила жуткой конструкцией внутрисалонного пластика торпедо и обшивок. На момент её появления отечественные конструкторы еще не умели проектировать большие пластиковые массивы, и торпедо вместе с тоннелем пола и всем остальным в салоне гремело, скрипело и хрустело, что твой оркестр. Все соединения пластиковых элементов страдали ломкостью, кривизной, склонностью к самодеформации со временем, а о противоскрипной проклейке стыков разговор не шел вообще.

Доводить до ума изначально убогую конструкцию желания не было, поэтому торпедо Ижа, тоннели пола, обшивки дверей, обшивки задних арок из багажника и прочий декоративный пластик владелец просто снял целиком и вынес на мусорку за пару заходов. Взамен было изготовлено новое «торпедо» из фанеры, затем обтянутое «веселеньким ситчиком» – в смысле, светленьким ковролинчиком. То же самое было проделано и с дверьми.

Легкость и непринужденность в обращении с автомобилем намекает, что его владельцу явно была близка философия пофигизма знаменитого питерского арт-сообщества Митьков, придерживаясь которой, он просто подходил к машине с топориком и, сплюнув папироску, отсекал все лишнее. В итоге благодаря стилю эдакого армейского минимализма удалось добиться главного — избавиться от бесконечного «шумового концерта» в салоне.

Серьезным “колхозингом” охвачен и задний ряд сидений. Собственно, и само сиденье, и его спинка были также сняты и выброшены. Вместо них появился ровный пол из фанеры – заподлицо с полом багажника. Машина стала фактически двухместной. Целью такой компромиссной переделки было формирование полноценного спального лежбища, необходимого при поездках на охоту и рыбалку.

Читайте также: Затвор поворотный с ручным приводом с редуктором

Дабы в машине мог спать, полностью вытянувшись, человек с ростом выше среднего, пришлось изготовить дополнительный съемный «столик» со съемными же ножками. После отодвигания переднего пассажирского сиденья до упора вперед «столик» ставился на место ног заднего пассажира. В итоге получившееся спальное место позволяло лечь на ровную поверхность, комфортно вытянувшись во весь рост.

«Кросс-хэтчбек»

Покупая за символические деньги заднеприводную Оду, ее нынешний владелец целенаправленно искал экземпляр драненький и потертый, который не жалко будет и в дальнейшем драть и царапать об кусты и деревья. Но при этом машина должна была быть с безупречно крепкими порогами и днищем, дабы не иметь дело с дорогостоящими и совершенно бессмысленными на столь дешевом авто жестяно-малярными работами. Собственно, таковой экземпляр и был найден за 30 000 рублей. Для превращения «ёжика» в «кросс-хэтчбек» были запланированы три несложных мероприятия.

Первое – установка самоблокирующегося дифференциала в задний мост, позволяющая колесам задней оси при пробуксовке соединяться воедино и мощно грести по грязи. Несмотря на то, что самоблоки на ВАЗ-«классику» делают многие производители, для Оды они не подходят – мост у «ежа» хотя и похож на вазовский, но имеет собственную оригинальную конструкцию. Иными словами, готовых серийных самоблоков на Оду в природе не существовало, пока вопросом не озаботился владелец героя этого рассказа. Он начал переписку со всеми российскими производителями самоблокирующихся дифференциалов, и один из них неожиданно согласился разработать модификацию под ИЖ-2126! Для этого, правда, требовался образец. На сайте бесплатных объявлений был срочно найден одовский мост в Челябинске, где располагался разработчик, деньги переведены продавцу моста, после чего представители компании-производителя самоблоков приехали и его забрали. В итоге через несколько месяцев инициатор этой затеи получил первый бесплатный экземпляр фабричного самоблокирующегося дифференциала для ИЖ-2126, и даже купленный мост, который использовался в качестве образца.

Второе мероприятие – лифт кузова. Спереди под стойки встали самодельные полипропиленовые проставки толщиной 45 мм, сзади – резиновые проставки 50 мм, усиленные пружины от ВАЗ-2104 и удлиненные амортизаторы. Лифт, конечно, ерундовый по истинно внедорожным канонам, да и как ни лифтуй, клиренс ограничивается низко висящим редуктором заднего моста… Но все же после поднятия просвет под порогами у задранной машины стал равен 340 миллиметрам, что в формате «кросс-хэтчбека» весьма неплохо.

К лифту можно отнести еще и небольшое «обрезание», которое претерпел «ёжик» — от переднего бампера была отпилена болгаркой нижняя «губа» высотой около 4-5 сантиметров, уменьшающая угол въезда.

Третье – резина позлее и повыше. Экстрабюджетным решением стала установка на родные 13-дюймовые штампованные диски зубастых камерных шин АИ-168У.

Резина эта, надо сказать, уникальная… И в хорошем, и в плохом смысле. В первую очередь она уникальна тем, что была разработана в СССР в 60-е годы, но почему-то выпускается по сей день, хотя в это трудно поверить. «Проклят» на ее изготовление Алтайский шинный завод — вероятно, в качестве божьего наказания во искупление перед всевышним каких-то своих старых грехов.

АИ-168У — шины с весьма высоким профилем. С ними даже на оригинальных 13-х дисках колеса настолько высокие, что сзади лишь на сантиметр не доходят до передних кромок арок! Ну а главное — это фактически единственная существующая в 13-м диаметре резина, которую можно не кривя душой отнести к классу AT — «олл террейн».

“АИшка» жутко шумит и воет по асфальту, неважно держит дорогу, но по грязи эти олдскульные шины работают реально здорово!

Железо

Иж-2126 – машина изначально не шибко умно спроектированная и обладающая массой врожденных проблем. Первое, что сделал владелец – заменил «фирменную» глючную омскую пятиступенчатую КПП на беспроблемную, как Калашников, четырёхступенчатую коробку от ВАЗовской “классики”. В сообществе ижеводов «омки» знамениты своей массовой склонностью к внезапному отказу из-за лопающихся и разваливающихся ступиц передач, при том, что запчастей на них нет от слова «совсем». Рисковать и ждать, пока коробка заклинит в нескольких сотнях километров от дома, не стоило.

Для установки вазовской КПП пришлось подрезать на пару сантиметров хвостовик карданного вала и переделать заднюю траверсу и подушку коробки – это типовые процедуры при смене коробки на Оде. Затем владелец перетряхнул всю подвеску и всю тормозную систему с переделкой с диагональной на «перед/зад» и с заменой вялого москвичовского главного тормозного цилиндра, вакуумника и задних колесных цилиндров на вазовские. Снята и перебрана рулевая рейка.

Читайте также: Устройство привода выключения сцепления камаз

А затем… затем владельцу машины подвернулся за смешные деньги инжекторный мотор от жигулей-«четверки», который и был инсталлирован вместо штатного карбюраторного «bolt-on» в сборе. Правда, «bolt-on» касался лишь мотора – с его периферией пришлось повозиться. Поскольку блок управления Итэлма, шедший в комплекте с двигателем, требовал для работы двух лямбда-зондов, которые стоили недешево, а желание вваривать в «карбюраторный» глушитель крепеж для них отсутствовало, пришлось обратиться к «шаманам». В обмен на штатный ЭБУ с небольшой доплатой был получен перешитый ЭБУ «Январь» с оптимизированной прошивкой для классического “вазомотора”, не требующий ни лямбд, ни датчика детонации, ни адсорбера. Бензонасос был взят волговский, наружного типа.

Собственно, в рамках хоббийной любви владельца к возне с железками своими руками, в машине было перебрано практически все. Сил и денег она выпила немало… И тут резонно возникает вопрос – собственно, в чем бюджетность такого решения? Не дешевле ли было купить старенькую, но живую Ниву или УАЗик ?

Вопрос правильный, но ответ прост! За 30 000 рублей, потраченных на покупку непосредственно самого автомобиля, ту же Ниву можно купить лишь в пункте приема чермета и в виде того самого чермета. А превращение стоковой Оды в «кросс-хэтчбек», включало в себя лишь лифтовку (бесплатно), самоблок (бесплатно + 3 000 рублей за услуги транспортной компании), и новые колеса (5 500 рублей). Все же прочие вышеупомянутые работы по ремонту и профилактике делались владельцем исключительно из любви к перфекционизму и прямой связи с превращением авто в «кросс-хэтчбек» не имели. В принципе, машина и без всей этой возни изначально была вполне себе на ходу… Но это же не наш метод, Шурик! (с)

В движении

Как и следовало ожидать, сильно задранный кузов «кросс-хетчбека», чье шасси и в стоковом варианте было весьма далеко от образцов драйверской отточенности, привел к еще более существенному снижению устойчивости и управляемости. Максимальная комфортная скорость движения «кросс-Оды» по прямой – 80-85 км/ч. Впрочем, это было очевидно и предсказуемо – все затевалось ради плюсов, которых тоже немало.

Лежачие полицейские проходятся вообще без притормаживания, а вибро-гребенки, предупреждающие дробью по колесам о приближающемся пешеходном переходе, совершенно не слышны в салоне, несмотря на отсутствие намеков на шумоизоляцию.

Ну и, собственно, главное – езда по бездорожью, где автомобиль демонстрирует именно то, чего от него добивались! Самоблокирующийся дифференциал достаточно быстро подхватывает оба колеса на задней оси при движении вперед, а при движении назад – и вовсе мгновенно, давая короткую пробуксовку даже при выезде из гаража задним ходом. Главный ограничитель – редуктор моста, который, в общем-то, достаточно легко посадить на бугор, после чего способности самоблока оказываются бесполезны. По этой причине стиль вождения «кросс-хэтчбека» не похож на стиль вождения полноценного внедорожника. Труднопроходимые участки приходится проскакивать сходу и внатяг, как на любой городской «пузотерке». Однако лифтовка, зубастые шины и самоблок все же позволяют именно двигаться, а не вязнуть.

Да, «кросс-хэтчбек» не показывает результатов ни УАЗа, ни даже Нивы на хорошей резине, но, тем не менее, превосходит проходимостью практически любой городской полноприводный кроссовер, каковых владельцу этого «Ежика» уже приходилось и объезжать, застрявших, и даже помогать вытаскивать.

История модели

Хэтчбек ИЖ-2126 выпускался на удмуртском заводе с 1990 года по 2005 включительно. До 2000 года модель именовалось Орбитой и производилась пренебрежимо малыми тиражами в связи с финансово-организационными неурядицами на предприятии. Существенный серийный выпуск начался фактически только с 2000 года, после смены владельца на «ИЖ-Авто» и рестарта модели под именем Ода.

Автомобиль обладал задним или полным приводом, ручной пятиступенчатой КПП, двигателями УЗАМ объёмом 1,7-2,0 литра и 1,6-литровым ВАЗ-2106. В последние годы на Оду ставились инжекторные версии моторов и «цифровые» приборные панели от ВАЗ-2110.

В кузове «универсал» Ода была весьма уродлива и именовалась Фабулой; также существовали редкие версии «Охотник» в кузове пикап.

• Свежие записи
  • Как проверить уровень масла в акпп Киа Спортейдж 3 бензин
  • Как правильно прокачать тормоза на Фольксваген Пассат Б5 с АБС
  • Как включить полный привод на уаз буханка
  • К чему может привести попадание воздуха в систему гидропривода тормозов
  • АКПП не переключает на 3-4 передачу в чем проблема

  Источник https://avto-mekhanik.ru/transmissiya/kpp-oda-i-vaz-otlichiya.html

  Источник https://litezona.ru/izh-oda-posle-zameny-kpp-na-vaz/

  Источник https://lakkroll.ru/kpp-izh-oda-2126-polnyy-privod/