Признаки того что сцепление пора менять

Признаки того что сцепление пора менять

Внимание, все варианты приведены в порядке снижения их вероятности от наиболее вероятных к более редким.

При нажатии на педаль сцепления она, без усилия, проваливается, а на запущенном двигателе невозможно включить передачу.

Это самая честная неисправность. Происходит она при повреждении привода сцепления.

— порвался трос сцепления/повредился гидропривод (ремонтируется заменой и регулировкой).

— протерлась вилка сцепления и оделась на шарнир (ремонтируется заменой или наваркой и регулировкой).

Читайте также: Почему не работает задний дворник ваз 2114

Запах паленых накладок.

Это очень неприятный и специфический запах. Его невозможно ни с чем спутать.

Он возникает, как правило, при трогании с места, при попытке ускориться на большой скорости и при движении на подъем. Причина кроется в запредельном износе ведомого диска сцепления. Т.е. от его фрикционных накладок ничего не осталось. Выглядит это примерно вот так:

Если у вас автомобиль очень очень старый, или китайский, возможен вариант износа пружин в корзине сцепления, но я ни разу не встречал это на практике.

Ездить с этой неисправностью долго нельзя, так как при проскальзывании быстро изнашивается корзина и маховик.

Решение только одно — замена ведомого диска сцепления. Одновременно с этим, желательно заменить выжимной подшипник. Так как они служат примерно одинаково, стоит он не дорого, а его замена требует снятия коробки передач.

При движении на высоких передачах, при резком нажатии на педаль газа, скорость автомобиля не изменяется, а обороты двигателя возрастают.

Причины ровно те же что и в предыдущем случае — износ фрикционных накладок ведомого диска.

Просто при движении на скорости моторный отсек и днище отлично продуваются и запах почувствовать, возможно не всегда.

Иногда причиной такой неисправности сцепления бывает замасливание сцепления, но это бывает крайне редко.

При нажатии на педаль сцепления слышен гул, шум или скрежет.

Причина, в большинстве случаев, кроется в износе выжимного подшипника. В зависимости от конструкции, его меняют или набивают смазкой (в основном на старых машинах).

С этой неисправностью можно ездить довольно долго, просто это не сильно комфортно в плане акустики. Также важно понимать, есть вероятность, что подшипник полностью заклинит.

Читайте также: 10 лучших аккумуляторов для автомобилей ВАЗ

Гарантированное решение проблемы — замена выжимного подшипника.

Временное решение проблемы, например, для продажи автомобиля — сварить подшипник в тугоплавкой смазке.

Важно понимать, что работа по снятию и установке коробки передач стоит в разы дороже замены выжимного подшипника.

Если при нажатии сцепления вы слышите противный «высокий» писк — у вас полностью заклинил выжимной подшипник и его срочно надо менять, если этого не сделать, вы замените ещё и корзину сцепления.

Если писк и скрежет тихие, есть вероятность что развалился подшипник в маховике. Но в моей практике, только один раз в нем была проблема. Обычно его меняют при снятии корзины сцепления или при капитальном ремонте двигателя. Он, по большому счету, нужен для лучшей сохранности подшипников первичного вала коробки передач его сальника и увеличения срока службы диска сцепления.

Вибрации при трогании с места и/или при переключении скоростей.

Как правило, причина вибрации кроется в ведомом диске сцепления. Обычно у него ломаются или изнашиваются демпферные пружины:

Или частично разрушаются фрикционные накладки:

Бывает, что трескается сама корзина сцепления:

Если автомобиль оборудован двухмассовым маховиком, проблема может быть и с ним.

Самый маловероятный вариант — неверно настроены лапки выжима сцепления. Вероятность этого крайне низкая, так как лапчатые корзины сцепления не устанавливают на автомобили уже лет 25-30 (исключение УАЗ).

Читайте также: Установка бортового компьютера своими руками

Точно определить неисправность поможет только снятие коробки передач и разборка сцепления.

Передачи переключаются с большим усилием, при их переключении слышен скрежет.

Эти симптомы говорят о неполном выключении сцепления. Т.е. диски сцепления разводятся не до конца, и ведомый диск продолжает вращаться.

Причиной этому может быть:

• воздух в гидроприводе сцепления (необходимо прокачать систему и устранить причины попадания воздуха).
• деформация или запредельный износ вилки сцепления (устранить можно только заменой, править вилку бесполезно).
• неверная регулировка сцепления ( отрегулировать в соответствии с инструкцией).
• выплавление выжимного подшипника из пластикового кожуха, особенно часто с этим сталкиваются владельцы Шевроле нивы. ( Решение проблемы — замена выжимного подшипника).

Заключение.

Выше мы рассмотрели все признаки неисправности сцепления и причины, которые их вызывают.

Я надеюсь, что статья была вам полезна. Если вы нашли неточность, хотите дополнить статью или у вас остались вопросы — пишите комментарии.

Когда нужно менять диск сцепления и как это сделать

О неисправностях ведомого диска свидетельствует, так называемая пробуксовка сцепления. То есть, крутящий момент от маховика к диску не передается, сцепление «проскальзывает» или буксует. Признаки этого явления следующие:

• характерный запах гари при увеличении оборотов двигателя;
• автомобиль медленно разгоняется, плохо тянет, когда дорога идет на подъем или под нагрузками;
• появляются повышенные вибрации, возможны удары в области сцепления;
• увеличивается свободный ход педали сцепления (сцепление «схватывает» уже на самом верху).

Все это свидетельствует о том, что диск плохо прижимается к маховику. И если говорить о диске, то возможны такие варианты: механическая поломка (неисправны прижимные пружины, демпферные пружины, шлицы ступицы) или износились фрикционные накладки. В первом случае, скорее всего, придется поменять диск сцепления, а во втором можно обойтись заменой фрикционных накладок.

Если говорить о фрикционных накладках, обычные фрикционные накладки изготавливаются из органических материалов. При нормальной эксплуатации автомобиля в обычных условиях (например, езда по городу и по трассе) их замена потребуется, примерно, после 80 тысяч километров пробега.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как устроено и работает сцепление в коробке автомат. Из этой статьи вы узнаете об особенностях сцепления АКПП, а также о преимуществах и недостатках данного решения.

Однако привычка резко стартовать, повышенная нагрузка на автомобиль (например, агрессивная езда, пробуксовки в грязи, снегу, песке, буксировки прицепов и т.д.) приводят к значительному сокращению срока службы накладок.

Если же машина постоянно эксплуатируется в условиях, близких к экстремальным, стоит проверять состояние накладок уже через 20-40 тысяч километров пробега. А еще лучше будет сразу установить при замене накладки из более износоустойчивых материалов. Например, из кевларового волокна, углеродных композитных материалов или металлокерамики.

Как определить что сцепление умирает

Назовите пожалуйста основные признаки того, что сцепление пора менять.

Особенно интересно про всякие звуки. Типа когда шумит выжимной и тд.

Ну желательно все признаки ) Хочу определить в каком состоянии у меня сцепление. )

машина проехала 95232 тык. с 2002 года она. меняли ли сцепление не в курсе (

а какого характера звук когда шумит выжимной?

у меня педаль скрипит когда нажимаешь, но видимо это пружинка под педалью.

а какого характера звук когда шумит выжимной?

Второй вариант. Разнгоняемся, включаем повышенную (3 или 4) и жмем что есть силы на газ. Если сцепление «пробуксовывает», то почувствуешь это сразу.

а что должно при этом происходить?

Второй вариант. Разнгоняемся, включаем повышенную (3 или 4) и жмем что есть силы на газ. Если сцепление «пробуксовывает», то почувствуешь это сразу.

а что должно при этом происходить?

Движок обороты набрал и орет, а тачка еле еле набирает скорость. У меня так было, поменял сцепу в сборе чтоб не заморачиваться, хотя достаточно было диск.

Собсна не знаю точно сцепа или нет, поэтому хотелось бы узнать..

Читайте также: Разболтовка колесных дисков нива шевроле

Лил 3 дня дождь и я не ездил на авто, потом когда поехал, начал трогаться, рычаг КПП стал ходить ходуном и машина стала глохнуть, я педаль выжал, газанул, сново трогаюсь и авто порыпалось, но поехало, проехал 4 км до магаза, под конец почти не заметно было, приезжаю из магаза домой, все ок (у меня у отца классика, у него такое бывает когда в горку пытаешься тронуться, он говорил что сцепление прилипает, или вроде того). На следущий день вначале таже котовасия, и под конец сново все ок, прошла неделя, 3т 3т все ок. Что это может быть?! Я подумал что сцепа намокла, я поездил, она подсохла и все ок

Как понять в каком состоянии сцепление на механике

Автомобилей широкого применения с механической коробкой передач (МКПП) становится всё меньше в удельном соотношении, их вытесняют более удобные для пользования автоматические КПП и вариаторы. Соответственно и классическое сцепление более не потребуется, но пока оно ещё сохраняется, преимущественно в бюджетном сегменте и минимальных комплектациях, необходимо знать его особенности и уметь определять момент неизбежной замены.

Сколько ходит сцепление в автомобиле

Срок службы сцепления на все 100% зависит от условий эксплуатации. Если ездить по свободным дорогам, где не надо трогаться с места и переключать передачи, то ресурс практически не ограничен, узел легко переживёт двигатель, коробку и весь автомобиль. В таком режиме там ничего не изнашивается, за небольшим исключением, которым можно пренебречь.

Максимальный износ идёт в городских пробках. При каждом трогании с места и даже при переключении происходит трение ведомого диска по нажимному и поверхности маховика двигателя. Изнашивается и нагружаемый усилием мощной пружины выжимной подшипник.

Можно лишь примерно оценить сильно усреднённый пробег до замены. Он составляет от 50 до 150 тысяч километров пробега. Естественно, многое зависит и от прочих факторов:

• масса автомобиля;
• мощность двигателя;
• характер распределения крутящего момента по кривой оборотов;
• заложенные конструктивно запасы по прочности и долговечности, особенно размеры и площадь поверхности трения;
• подбор свойств демпфера крутильных колебаний;
• качество деталей сцепления.

Минимальное время, которого удалось достичь до полного уничтожения нового качественного сцепления в варварских экспериментах, составляет чуть больше минуты, а есть машины, где его вообще никогда не меняли до капитального ремонта.

Признаки неисправности

Симптомы погибающего сцепления надо знать, чтобы вовремя произвести замену. Иначе можно уничтожить другие элементы трансмиссии, иногда значительно более дорогие.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ТРЕСК ИЗ ДВИГАТЕЛЯ, ПРОПАДАЮЩИЙ ПРИ НАЖАТИИ ПЕДАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ — ЧТО ЭТО ТАКОЕ.

Пробуксовка

Первый и основной признак начала конца – пробуксовка дисков при полностью включенной муфте под нагрузкой. Он же часто плохо понимается неопытными водителями.

С точки зрения человека за рулём, не очень знающего матчасть, это выглядит примерно, как внезапная потеря динамики разгона. Сначала на высших передачах, затем и на всех прочих. Машина как будто упирается в стенку. Многие начинают винить двигатель и тормоза.

Стоит обратить внимание на поведение стрелки тахометра или хотя бы на собственный слух. Обороты растут, а скорость не увеличивается.

Как будто разгон идёт на льду, а если принюхаться, то при не очень герметичном салоне будет заметен запах гари со стороны сцепления. Диски буксуют и мгновенно перегреваются. Так ездить нельзя, узел требует немедленной замены.

Неполное разъединение

Существуют и полностью противоположные симптомы, хотя часто они совмещаются. Машину тянет вперёд при полностью нажатой педали сцепления. Диски не выходят из зацепления.

Говорят, что муфту «ведёт». Характерный признак – при стоящем автомобиле очень трудно включить первую передачу с запущенным двигателем. Стоит выключить зажигание – и передача легко включится.

Посторонний шум

Беззвучно в машине редко что-то происходит. Чаще всего выть, свистеть и хрустеть начинает изношенный выжимной подшипник.

Но аналогичные звуки могут издавать и корзина с ведомым диском, достаточно искривиться или поломаться имеющимся в них пружинам. Снова на замену, и поскорее.

Тугая педаль

Когда сцепление потеряло свои геометрические размеры, или просто втулка выжимного покрылась грязью и ржавчиной, выжать такой узел на выключение затруднительно.

Не стоит продолжать доламывать ещё уцелевшие детали или пытаться что-то смазать. Только замена в сборе.

Способы проверки

Как только появились вышеперечисленные уверенные признаки критического износа или поломки, дальнейшие эксперименты уже ни к чему. Надо снимать коробку и оценивать состояние деталей сцепления.

Как БЫСТРО проверить сцепление. 2 лучших способа проверить ИЗНОС дисков сцепления

Проверка диска

У ведомого диска есть несколько причин отправиться в утиль:

• предельная толщина фрикционных накладок, она известна для каждого автомобиля, а для визуального понимания на диске имеются углубления в виде прорезей часть из которых при износе исчезает;
• демпферные пружины должны быть целыми и плотно сидеть в гнёздах, разболтанный демпфер грозит поломками и заклиниванием;
• искривлённый диск будет всегда «вести» машину при выжиме, а трогание сопровождаться рывками;
• накладки могут подгореть или замаслиться, что тоже вызовет рывки, вибрации и пробуксовку;
• ступица диска может разболтаться в своём креплении.

Ремонт диска исключён, только замена. Переклёпывание давно в прошлом.

Корзина

Корзина выдаст себя состоянием нажимной диафрагменной пружины. Практически всегда у неё деформируются лепестки, подтачиваются их кончики, а то и часть выламывается. Вторичные признаки в виде посинения поверхности диска и микротрещин появляются синхронно с дефектами пружины.

Не надо экономить, меняя только диск. Только весь комплект в сборе, если не хочется снять коробку ещё пару раз.

Выжимной подшипник

С выжимным всё ясно, он будет либо полностью разрушен, либо гудеть даже при вращении от руки. К сожалению ресурс этих деталей минимален, к моменту износа дисков они уже давно неработоспособны и служат из последних сил.

Проверка свободного хода педали

Свободный ход по площадке педали указывается в инструкциях. Его увеличение чаще всего связано с износом привода, но может также указывать на проблемы с выжимным. На старых машинах ход регулировался, сейчас все сцепления беззазорного типа с минимальным свободным ходом.

Проверка главного цилиндра

Утечки в главном цилиндре гидравлического привода связаны с перепусканием его манжеты. Жидкость обычно проникает в салон по штоку педали, что сразу заметно и заставит заменить цилиндр в сборе.

Ремонт нецелесообразен, хотя ремкомплекты иногда продаются. Из внешних признаков – провалы педали, которые могут происходить случайным образом, и уменьшение уровня жидкости в бачке. Прокачка редко помогает.

Как проверить сцепление на ДСГ

DSG – это автоматическая коробка с двумя сцеплениями по чётному и нечётному ряду передач.

Её работа полностью находится под контролем электронного блока, что позволяет диагносту со сканером получить массу информации по истории работы, текущему состоянию сцеплений и даже предсказать остаточный ресурс. Всё это отслеживается контроллером и хранится в памяти.

Как определить, что пришла пора менять сцепление на автомобиле?

Существует несколько признаков по которым можно самостоятельно определить, что пришла пора менять сцепление на автомобиле.

На примере сцепления автомобиля ВАЗ 2109 (2108, 21099) определим признаки по которым можно понять, что оно неисправно и требует замены.

Как определить, что пришла пора менять сцепление на автомобиле?

Чаще всего в сцеплении выходит из строя ведомый диск и выжимной (нажимной) подшипник. Но бывает, что ведущий диск и лепестки нажимной пружины «корзины» так же изнашиваются. Срок их службы зависит от качества изготовления деталей, условий эксплуатации и манеры езды, но в среднем это 100.000 км пробега.

Вот список признаков обнаружив которые нужно задуматься о скорой замене сцепления.

1. Стало сложно тронуться с места.

Если раньше педаль сцепления можно было плавно отпустить (при небольшом газе) и автомобиль трогался с места. То теперь такой номер не прокатывает. При отпускании педали сцепления происходит рывок или даже несколько рывков и двигатель автомобиля глохнет. В результате, чтобы более менее приемлимо стартовать, нужно значительно повышать обороты двигателя педалью газа и лишь потом отпускать педаль сцепления.

Все это происходит, если по каким-то причинам ведущий диск не до конца прижимает ведомый к маховику и сцепление пробуксовывает («буксует») — ведомый диск проскальзывает относительно маховика. Передача крутящего момента от двигателя на колеса происходит прерывисто и недостаточно.

2. Автомобиль стал плохо ускоряться.

При ускорении после старта с места, при разгоне в движении, после нажатия на педаль «газа», двигатель набирает обороты (стрелка тахометра зашкаливает) – «ревет», а автомобиль не ускоряется или ускоряется с неохотой и некоторой задержкой. Особенно это становится заметно при подъеме в гору. Приходится постоянно поддерживать высокие обороты двигателя, чтобы обеспечить приемлемую динамику. Такого рода пробуксовка может сопровождаться запахом пригоревших накладок и заметным повышением расхода топлива.

На начальном этапе выхода сцепления из строя снижение динамики не так заметно, но прогрессирует эта неисправность достаточно быстро. В ряде случаев хватает и пятнадцати минут движения чтобы в полной мере ощутить полную беспомощность на дороге.

3. Момент срабатывания сцепления стал слишком высоко.

Если раньше сцепление «схватывало» чуть выше пола, то теперь приходится приподнимать ногу, чтобы поймать момент срабатывания. Он переместился ощутимо высоко.

4. Зашумел выжимной.

Если прислушаться, со стороны сцепления и коробки передач, во время работы двигателя автомобиля на холостых оборотах, слышен непрерывный отчетливый шум. При выжимании педали сцепления шум пропадает или заметно уменьшается.

Так шуметь и даже выть на холостом ходу может выжимной подшипник, так как его рабочая поверхность всегда прижата к лепестковой нажимной пружине корзины и вращается вместе с ней (сцепление на ВАЗ 2108, 2109, 21099 беззазорное). Причина шума — неисправность подшипника, связанная с вытеканием из него смазки, после чего появляется выработка с люфтом, и он начнет издавать звуки при вращении своей подвижной части.

Чтобы определить, что именно шумит на холостом ходу — выжимной или подшипник вала проделаем следующее.

Отсоединяем трос от вилки привода выключения сцепления. Запускаем двигатель и оставляем его работать на холостых. После чего немного поворачиваем вилку по часовой стрелке. Выжимной подшипник выйдет из соприкосновения с диафрагменной нажимной пружиной корзины сцепления и звук должен исчезнуть. Вой исчез – выжимной неисправен и подлежит замене. Если не исчез, предстоит снятие коробки и замена подшипника первичного вала, либо замена в ней масла на более качественное или густое.

5. Затрудненное переключение передач.

Это происходит если подшипник подклинивает или вообще заклинил. При контакте с пружиной «корзины» он не будет вращаться вместе с ней и будет ее стопорить. Из-за этого нормально выжать (отключить) сцепление не получится. Двигатель будет глохнуть, «воткнуть» передачу станет практически не возможно. Как следствие, в зоне контакта с выжимным подшипником на кольцевой лепестковой пружине «корзины», начнется усиленный износ. Через непродолжительное время «корзину» придется заменить.

Так же передачи могут плохо переключаться если сцепление не полностью выключается — «ведет». Но в таком случае скорее всего менять ни чего не придется, а только нужна регулировка привода.

Таким образом по перечисленным признакам (симптомам) можно определить, что пришла пора менять сцепление.

Но, обнаружив эти их, не стоит сразу бросаться покупать запчасти и производить замену. Для начала стоит провести проверку работоспособности сцепления. Вот, для примера, один из пунктов этой проверки.

Двигаясь на третьей или четвертой передаче, со скоростью 40-50 км/ч резко нажимаем на педаль «газа». Если обороты двигателя выросли , а автомобиль ускоряется вяло, то сцепление «буксует» (ведомый диск проскальзывает между маховиком и нажимным диском) и требует регулировки или замены. Об этом так же может свидетельствовать сразу появившийся специфический запах пригоревших в результате пробуксовки фрикционных накладок ведомого диска.

После такой проверки проводим регулировку привода сцепления в надежде, что все-таки удастся избежать работы по его замене.

Если регулировка не помогла (не удается точно выставить размеры или регулировки не хватает надолго), то загоняем автомобиль на яму или подъемник и производим замену.

Примечания и дополнения

— Замену сцепления можно выполнить в нескольких вариантах. Например, в одном случае, меняется только ведомый диск, корзина и выжимной не меняется. Такой вариант оптимален если пробег автомобиля не слишком большой (нажимной диск «корзины» еще без выработки, выжимной подшипник не шумит), сцепление до этого еще не заменялось, либо по каким-то причинам вышел из строя только ведомый диск (подгорел, замаслился, отслоились или покоробились накладки, разболтались демпферные пружины). Еще один довод в пользу такой замены — новый полный комплект сцепления по качеству может быть хуже «родного».

Сразу следует сказать, что принимать решение о замене только ведомого диска желательно принимать только после визуальной и тактильной оценки состояния рабочей поверхности нажимного диска «корзины» и маховика (выработка, царапины).

Второй вариант — замена полного комплекта сцепления («корзина», нажимной диск и выжимной подшипник).

Источник https://xn—-7sbbag3adkk5bqznd2e.xn--p1ai/testy-i-obzory/dopustimyj-iznos-diska-scepleniya.html

Источник https://avtotachki.com/kak-ponyat-v-kakom-sostoyanii-sceplenie-na-mehanike/

Источник https://twokarburators.ru/pora-menyat-sceplenie/