Как почистить нагар на клапанах не разбирая двигатель

Как почистить нагар на клапанах не разбирая двигатель

Раскоксовка двигателя — это процедура, которая продлевает срок службы важнейших элементов силового агрегата (цилиндро-поршневой группы, газо-распределительного и клапанного механизма), а также является обязательной профилактической мерой, которую необходимо проводить регулярно при соблюдении всех технологических требований.

Как происходит загрязнение двигателя:

1. Во время работы двигателя происходят многочисленные процессы преобразования химической энергии в тепловую и в дальнейшем тепловой в механическую. При этом в камерах сгорания образуются продукты горения и накапливается нагар.
2. Некоторые подвижные элементы внутри двигателя начинают покрываться вязким налётом или лаками.
3. Система подачи масла перестаёт корректно работать из-за образования шламов.

Нагар, шламы и лаки имеют различные условия образования:

1. Нагар представляет собой остаток продуктов сгорания и образуется в результате протекания высокотемпературных процессов.
2. Лаки образуются в результате попадания масла в горячую зону двигателя, где процессы полимеризации и окисления приводят к образованию налёта на металлических поверхностях.
3. Шламы образуются в результате полимеризации моторного масла в процессе его эксплуатации и израбатывания (старения, деградации), ускоряется при экстремальных температурах.

Вовремя проведенное мероприятие по раскоксовке двигателя позволяет устранить негативное воздействие вышеперечисленных факторов на работу ДВС.

Что такое нагар

Так как поршень — эта первая деталь, воспринимающая нагрузки от воспламенения горючей смеси (принимает удар на себя), она постоянно подвергается температурным, механическим и химическим воздействиям.

Читайте также: Замена масла и масляного фильтра в двигателе

Нагаром называется образование слоя в результате сгоревших химических веществ, содержащихся в подаваемом топливе. В топливе содержатся различные добавки и примеси. При соприкосновении разложившихся веществ топлива с горячими деталями ДВС (поршни, цилиндры, клапана, шатуны) происходит прилипание этих веществ к горячему металлу и оседанию их. Особенно быстро на поршнях образуется нагар из-за не полного сгорания горюче-воздушной смеси и распада (разложения) моторного масла. Другими словами, нагар — это налет, который мешает нормальной работе ДВС, поэтому его надо удалять. Очисткой от нагара также называют раскоксовкой.

Образование нагара на впускных клапанах, днищах поршней, стенках камер сгорания — самое частое явление.

В состав нагара входят зола и углеродистые соединения. Твердый нагар из золы+примеси и частицы несгоревшего топлива и моторного масла, также называется, кокс. Если кокса много на нескольких деталях — это уже закоксовка двигателя.

Очистка через форсуночные отверстия

Чтобы провести очистку клапанов и при этом избежать эпопеи с разборкой двигателя, существует множество химических средств. Они могут быть в виде присадок к топливу и маслу, однако практика показывает, что применение таких средств малоэффективно, к тому же имеет неприятные побочные эффекты. Поэтому наиболее эффективной считается химическая очистка через форсуночные отверстия.

Специалисты рекомендуют совмещать подобную процедуру очистки с заменой масла. Это позволяет заполнять очищающей пеной не только полость ГБЦ, но и всю камеру сгорания. Благодаря этому происходит ее очистка и раскоксовываются поршневые кольца.

Как очистить поршни от нагара

Виды налета или отложений на поверхности поршня:

• лаковые образования;
• кокс;
• нагар;
• шлам.

Так как двигатель внутреннего сгорания подвергается большим температурным нагрузкам, моторное масло разлагается и окисляется, образуя налет. Отделившиеся и прогоревшие частицы масла оседают и прикипают к деталям цилиндро-поршневой группы. Если не очищать поршни, кольца и рабочую камеру, слои отложений будут увеличиваться, что приведет к поломке ДВС.

Методы очистки от нагара и кокса

1. Ручная чистка с разбором.
2. Чистка специальными растворителями:

* через свечные отверстия;

* через горловину заливки масла.

Чтобы качественно очистить от нагара поршни — надо использовать метод ручной механической чистки. Выбрав такой метод, придется разобрать двигатель и демонтировать поршни. Этот процесс трудоемок, потому что нужен гараж, знания и навыке по разборке двигателя, инструменты. После разборки очистить поверхность поршней скребком, потом наждачной бумагой.

• Плюс ручной механической очистки — качественное удаление нагара, кокса, лака.
• Минус — время, труд.

Другие способы

Существуют и другие способы, с помощью которых чищу клапана от нагара.

• повышение нагрузки на двигатель. Возможно не все автолюбители знают, что клапана на двигателе имеют свойство самоочищения. Нагар не в последнюю очередь образовывается вследствие того, что автомобиль эксплуатируется в городских условиях, на небольших скоростях, с низкими оборотами двигателя и длительными периодами работы на холостом ходу. Поэтому периодически нужно давать двигателю полную нагрузку. При этом нагар на клапанах выгорает;
• очистка спиртово-бензиново-масляной смесью. Пропорция составляющих смеси должна быть 50:45:5. На этой смеси необходимо запустить двигатель и дать ему поработать около 2 минут на повышенных оборотах. Нагар должен уйти.

Очистка поршней от нагара без разборки

Многие выбирают второй метод очистки поршней от нагара — без разборки. При раскоксовке и залегании поршневых колец используют метод без демонтажа деталей двигателя.

Принцип такой очистки — использование специальных средств, которые способны растворить образовавшийся кокс и налет.

Читайте также: Как правильно производить обкатку двигателя новой машины, и после капитального ремонта

Заливают такие растворители коксов напрямую через отверстия для свеч зажигания (через отверстия для свеч накаливания — для дизельных агрегатов) или через систему смазки (горловина для заливки моторного масла). Залитая жидкость должна растворить образовавшийся черный нагар.

Плюсы раскоксовки и удалению нагара спец жидкостью:

• легко и быстро;
• раскоксуются маслосъемные кольца.

Минусы:

• не удаляется нагар с поверхностей рабочей камеры сгорания, поршней и клапанов;
• с сильно закоксованным двигателем не справится.

Очистка и раскоксовка бывают двух видов:

1. Мягкая. Если заливать растворитель через свечные отверстия — этот способ называется «твердая» очистка.
2. Твердая. Если через отверстие для заливки масла — это «мягкая» очистка.

Мягкая раскоксовка

Суть данного способа заключается в том, что перед тем, как заменить моторное масло, в двигатель заливают промывочную жидкость с эффектом раскоксовки поршневых колец (например, Ликвид Моли, XADO / Ксадо).

При использовании такого способа, надо изучить особенности эксплуатации двигателя после добавки этой жидкости в моторное масло. Как правило, нельзя давать большие нагрузки мотору (использование прицепа, большого багажа, пробуксовок, превышать средние обороты). Это связано с тем, что масло стало разбавленным, физико-химические характеристики масла изменились.

Данный способ очистки, то есть не разбирая двигатель, а используя специальную жидкость для раскоксовки и удаления нагара с деталей ЦПГ через маслозаливочное отверстие надо использовать для профилактики. Тогда будет эффект.

Твердая очистка от нагара

Если налеты на деталях цилиндро-поршневой группы и клапанах большие, тогда можно использовать неразборный метод с заливкой в цилиндры через отверстия для свечей. Залив специальный растворитель нагара напрямую в камеру сгорания, происходит размягчение и отклеивание нагара и кокса от детали. Далее, во время работы двигателя размягченные частицы налета сгорают.

Для заливки через свечные отверстия используют агрессивные растворяющие жидкости для получения максимального эффекта. Это, например, фирма Lavr / Лавр.

Правила использования специального чистящего средства через свечные отверстия:

1. Измерить компрессии всех цилиндров. Это необязательно, но полезно узнать потом, получилась ли разница в значениях давления до и после очистки.
2. Нагреть мотор до рабочей температуры.
3. Выкрутить свечи зажигания или калильные свечи.
4. Выставить все поршни в среднее положение. Для это крутить за шкив генератора на нейтралке или приподнятом домкрате на 4 или 5 скорости крутить ведущее колесо. Рулеткой или отверткой проверить расположение поршней.
5. Через отверстия для свечей залить во все цилиндры жидкость для раскоксовки и удаления нагара.
6. Подождать 30 минут.
7. Покрутить туда-сюда за шкив генератора в нейтральном положении коробки передач или на 4 или 5 скорости за колесо, чтобы жидкость попала в гнезда для колец, чтобы их раскоксовать, если они залегли. Смещать поршни через каждые несколько минут.
8. Повернуть ключ зажигания и заводить с выкрученными свечами для того, чтобы поршни выбросили остатки жидкости через отверстия. Делать это секунд 20. Если останется много жидкости, может произойти гидроудар двигателя.
9. Закрутить свечи.
10. Завести двигатель автомобиля. После очистки от нагара и кокса поршней, колец, стенок цилиндра, клапанов методом жидкостной очистки двигатель автомобиля может сразу не завестись.
11. После пуска мотора дать поработать на холостом ходу около 15 минут. Сразу после запуска двигателя из глушителя будет выходить черный выхлопной газ и едким запахом.
12. Проехать пару километров пока цвет выхлопных газов не станет нормальным.
13. Проверить масло, если не чистое, заменить масло и масляный фильтр.

Поршневые кольца, бывает, сразу после раскоксовывания их не стают подвижными, однако, через небольшой пробег кольца стают рабочими.

Применение скорлупы ореха

Частые проблемы с образованием нагара в камере сгорания карбюраторных двигателей, особенно системы непосредственного впрыска топлива, заставили специалистов в области автомобилестроения разработать технологию удаления этих отложений в эргономичный и безопасный способ. Последние разработки учёных в области химии позволяют проводить чистку от нагара без демонтажа деталей.
Европейские компании по обслуживанию автомобильной техники внедряют технологию очистки, основанную на применении специальных гранул, которые безопасно удаляют отложения с впускных каналов и клапанов. Разработан также процесс нейтрализации гранул, который не оставляет шлаков.

Новая технология разработана по принципу пескоструйной обработки, но не песком, а мягким абразивным материалом — скорлупой грецкого ореха. Метод не инвазивный и полностью безопасный, при этом стопроцентно эффективный. После операции состояние клапанов идеальное.

Для проведения эффективной чистки впускных каналов и клапанов до полного их очищения от отложений по новой технологии не нужно вскрывать головку двигателя, достаточно демонтировать только впускной коллектор. Высокая эффективность и короткое время, необходимое для выполнения этой процедуры, является отличной альтернативой традиционным методам удаления нагара с разборкой двигателя.

Технологический процесс очистки гранулами не вызывает истирания материала, поэтому поверхность зеркала цилиндров сохраняется в хорошем состоянии. Преимущества струйной очистки нагара:

1. Эффективное удаление загрязнений потоком гранул.
2. Специальный абразив обеспечивает стабильное качество очистки.
3. Специфическая, не острая геометрия гранул, а также их внутренняя структура позволяет с высоким качеством удалить загрязнения, сохраняя при этом поверхность деталей.
4. Нейтрализатор позволяет эффективно удалить остатки шлака после чистки.
5. Сопла в наборе подобраны для различных форм каналов.

Чем опасен черный нагар на поршне

Присутствие черного нагара на поршне может к серьезным поломкам ДВС:

• детонация (резкий взрыв топливно-воздушной смеси в камере сгорания);
• калильное зажигание (горюче-воздушная смесь возгорается сама по себе из-за перегретых деталей, без подачи искры);
• дизелинг (самовозгорание топливно-воздушной смеси без подачи искры, за счет высокой компрессии).

Появление детонации, калильного зажигания и дизелинга значительно уменьшают межремонтный ресурс двигателя. Признаком калильного зажигания и дизелинга является то, что мотор автомобиля не глохнет после отключения.

Советы бывалых водителей

В результате проб и ошибок, полученных автолюбителями при очистке мотора автомобиля, выявились дешёвые и действенные технологии. Водители стараются промыть камеру сгорания жидкостью без снятия головки цилиндров. Состав жидкости, которая растворяет грязь, получена экспериментально. Её состав состоит из углеводородов способных размягчать обуглившиеся масляные примеси:

Читайте также: Как быстро и просто обновить колесные диски

Компоненты брать в равном количестве, как правило, по 0,5 литра. Смесь залить в цилиндры на ночь. После промывки сменить масло.

Очистка поршневых колец

Трущиеся поверхности поршней и цилиндров, а также канавки для поршневых колец подвергаются образованию на них лаков. Так как отложения нагара и лака могут закупорить пазы для поршневых колец. Из-за того, что паз будет забит, поршневое кольцо будет расширено, что приведет к порче цилиндров (появятся задиры, царапины). Поэтому, если есть нагар и лаки на верхних боковых частях поршней, то эксплуатация автомобиля при таком раскладе дел приведет к преждевременному износу цилиндров, ремонт которых обойдется намного дороже. Такие причины приводят к капитальному ремонту двигателя автомобиля.

При эксплуатации, если поршневые кольца расширены, с поверхности цилиндров будет сдираться защитный слой — хон, гильза цилиндра подвергнется быстрому износу и сами поршневые кольца износятся.

Забивка зазора или паза для колец, из-за чего само кольцо расширяется, может также привести к поломке кольца. Соответственно, если поршневое кольцо сломалось, то цилиндр и другие детали цилиндро-поршневой группы (ЦПГ) подвергнутся огромному износу.

Также, может быть и такое, что наличие нагара и лака в пазу для поршневого кольца может закоксовать кольца (они станут неподвижными). Это явление называют закоксовкой или залеганием колец ДВС.

Если поршневое кольцо стало залегло, стало неподвижным, то компрессия будет меньше, чем при исправно-работающем кольце. А, как мы уже знаем, низкая компрессия цилиндра ДВС повышает расход топлива, образует большие слои нагара и кокса, повышает вероятность отказа мотора при пуске и создаст перебои в работе двигателя. Из-за того, что герметичность нарушена по причине залегания поршневого кольца, в цилиндр попадает масла в большем количестве, отсюда и увеличенный расход моторного масла (жрет масло). Превышенное количество масла на поршне и стенках цилиндра не сгорает и делает слой нагара все больше и больше. Каждая последующая эксплуатация такого двигателя без ремонта приведет к закоксовке всего двигателя.

Двигатели с турбокомпрессором обеспечивают более качественное сгорание топлива, повышают мощность и уменьшают расход. Устройство и принцип работы турбокомпрессоров не так сложно изучить.

Появившийся нагар на клапанах способствуют их заклиниванию в направляющих втулках, уменьшаются отверстия подачи и выпуска клапанов.

Процесс очистки поршневых колец также может производиться с разборкой и без. Не разбирая двигатель для очистки поршневых колец применяются такие жидкости, как LAVR, XADO. Порядок выполнения работ тот же, который рассмотрели выше.

Чистка водой

Почистить клапана от нагара, не разбирая двигатель, можно и с помощью дистиллированной воды. Для этого понадобится обычная медицинская капельница.

Производят очистку следующим образом:

1. Двигатель разогревается до 40-50 градусов.
2. Игла от капельницы подсоединяется к воздуховоду. Это можно сделать, просто проткнув резиновую трубку, а после замазав это место герметиком, а можно завести иглу под хомут, предварительно его ослабив.
3. Бутылку с водой располагают выше уровня иглы, чтобы обеспечить поступление воды в воздуховод на уровне 3-4 капли в минуту.
4. Заводят двигатель.

Для очистки таким способом понадобится 1,5-2 литра воды. Однако следует отметить, что не все положительно оценивают данный метод. Поэтому использовать его можно на свой страх и риск.

Как избежать образование нагара

Во избежание образования налета, нагара, закоксовывания подвижных и неподвижных деталей двигателя внутреннего сгорания следует проводить профилактику:

1. Заливать качественное моторное масло.
2. Должно быть правильно отрегулировано и зажигание, и клапана, и все, что нужно для корректной работы ДВС. Чем полностью будет сгорать подаваемое топливо, тем меньше будет нагара на поршнях, клапанах и камерах сгорания. Не должно быть пересоса и перелива. Поэтому состояние поршней, цилиндров, шатунов, форсунок, свечей зажигания, клапанов, сальников клапанов увеличит срок образования нагара и кокса.
3. Своевременно менять масло и фильтры. Если заливать самое дешевое масло, то, хотя бы надо менять почаще (например, через 7 тысяч км пробега). Чем чище масло в двигателе, тем, соответственно, будут чище детали (нет нагара и кокса). При использовании качественных дорогих моторных масел график замены 15 тысяч километров пробега.
4. Своевременно проходить ТО.
5. Заправлять качественным топливом. В топливной жидкости содержатся смолы, содержание их должно соответствовать нормам. Поэтому, лучше заправлять автомобили в крупных заправках.

Также, по желанию, можно перед обновлением моторного масла по графику, делать «мягкую» очистку для предупреждения возникновения слоев нагара и кокса.

Чистка дроссельных заслонок

Очиститель дроссельных заслонок PRO-LINE — это специальное средство для удаления масляного нагара и других загрязнений с деталей впускной системы бензиновых моторов.
Препарат обеспечивает удаление примесей, вызывающих заклинивание дроссельной заслонки и механизма изменения длины коллектора. Это позволяет ликвидировать основные причины падения оборотов двигателя на холостом ходу и кратковременную потерю мощности, непосредственно при переключении скоростей. Кроме того, средство также удаляет загрязнения с впускных клапанов, что особенно важно в двигателях с непосредственным впрыском топлива. Процедура очистки системы впуска и дроссельной заслонки смывкой очень простая:

1. Снять с корпуса дроссельной заслонки шланг подачи воздуха и, используя длинный зонд, влить препарат внутрь коллектора, а также непосредственно на заслонку.
2. После ожидания в течение 3 минут необходимо запустить двигатель и установить 2500 оборотов в минуту.
3. Дозировать средство в коллектор и на заслонку. Для очистки этих элементов потребуется около 200 мл препарата.

Инновационный метод очистки нагара водородом значительно упрощает процедуру. Но применяется он в специализированных мастерских, так как нужна машина для получения водорода. Это устройство премиум-класса доступно на европейском рынке. Предназначено для двигателей объёмом до 20 тыс. см куб. и образует густую смесь водорода до 700 литров в час.

Устройство бесконтактно за 90 минут удаляет масляный нагар из двигателя без замены масла. Чистка рекомендуется, в частности, для дизельных двигателей, которые используются на короткие расстояния. Само устройство предназначено для любого типа автомобиля. Процедура очистки:

• открыть воздушный фильтр, подключить к нему трубку для подачи водорода;
• включить машину получения газа;
• завести двигатель и установить соответствующие обороты коленчатого вала в зависимости от модели автомобиля.

Простая и быстрая очистка клапанов ГБЦ ⁠ ⁠

Разговорились мы как то с mokhun02 о том как проще чистить клапана, оказалось он чистит сложнее и геморройней. Вот решил показать ему да и вам как это сделать максимально просто и быстро, тем более попал ко мне комплект на замер и чистку, дружественный сервис попросил отдефектовать

Про суть нагара, про то как он от смеси зависит, про то как по нагару можно мотор диагностировать я писать не буду, так же не буду писать о том что некоторые сервисмены их чистят отверткой зажав клапан в дрели и о других ужасах писать не буду, просто покажу как я это делаю. Так же в конце покажу на что надо обращать внимание при дефектовке.

Вот такой комплект клапанов от 1.8т V20 попал мне на промер и диагностику.

Жизнь у них была насыщенная, турбина дула хорошо, колпачки были живые, а вот поршневая не очень

Для начало надо их измерить, а то может сразу в мусорку.

Смотрим, все в размерах, можно мыть.

Берем синюю изоленту и закрываем рабочую поверхность стебля клапана.

Опускаем клапана в емкость и заливаем хитрым спец раствором :-))

Сразу начинается реакция.

Алгоритм чистки очень простой, заливаем, ждем 15 минут, вынимаем, проходимся зубной щеткой с мылом, опять на 15 минут в раствор и опять щеткой с мылом. В зависимости от толщины нагара нужно 3-5 циклов.

Начал с выпускных, на них более злой нагар.

Процесс вроде отнимает время но вообще не напрягает, идет и идет Можно вообще на час забыть, ничего с ними не будет.

Точно так же и с впускными поступаем.

Ну вот, клапана помыты, кромки требуют всего лишь легкого освежения, при притирке освежатся.

Но осталась последняя и самая важная процедура – Финальная дефектовка стеблей. Ее надо конечно проводить в начале, но вот в посте я ее в конец перенес.

Надо очень внимательно осмотреть стебли клапанов. Надо пристально просмотреть рабочую зону маслосъемных колпачков. На ней не должно быть повреждений, царапок и каких либо дефектов. Царапки в зоне направляющих клапанов допустимы, а вот в зоне МС колпачков нет. Проверяется на глаз и ногтем. Царапки, выбоины, повреждения стебля в этом месте мгновенно убивают (стесывают, срезают) рабочую кромку маслосъемного колпачка и мотор начинает жрать масло.

Смотрим. Хм, не все так хорошо с этими клапанами. На некоторых впускных есть какие то зарубки и глубокие бороздки с острыми краями. Как умудрились повредить, практикант что ли разсухаривал? Ну да фиг с ними, не мои не жалко На сервисе есть станочный парк, отполируют. Хотя я такие сразу вывожу из эксплуатации.

Вот попытался сфотографировать эти повреждения. Блестят собаки, но вроде получилось.

Вот такие дефекты не допустимы в зоне работы маслосъемных колпачков.

На этом все, ни гвоздя вам ни жезла

А вот и эта хитрая спец жидкость, чуть не забыл

Поддержать

21.8K поста 45.1K подписчиков

Подписаться Добавить пост

Правила сообщества

Добро пожаловать в автомобильное сообщество!

У нас запрещено:

-Публикация видео с тематикой ДТП (исключение: авторский контент с описанием).

-Нарушать правила сайта.

-Создавать посты несоответствующие тематике сообщества.

-Рекламировать что бы то ни было.

-Баяны не желательны (игнорирование баянометра карается флюгегехайменом).

-Заваривать ромашковый чай в костюме жирафа.

У нас разрешено:

-Создавать интересный контент.

-Участвовать в жизни сообщества.

-Предлагать темы для постов.

-Вызывать администратора или модераторов сообщества при необходимости.

-Высказывать идеи по улучшению Автомобильного сообщества.

-Изображать коняшку при комментировании.

5 месяцев назад

Аквабласт , 10 минут — 16 клапанов 👍

раскрыть ветку (0)
5 месяцев назад

шуманит гораздо кучнее, он щелочной и сталь не берёт от слова совсем, а вот нагар слизывает на раз два

раскрыть ветку (0)
5 месяцев назад

Ностальжи) как вспомню эту притирку клапанов кусочком шланга притирочная паста и сидишь крутишь ладонями. Старые мастера любили это дело , а молодежи терпения не хватало.

раскрыть ветку (0)
5 месяцев назад

Спасибо. А то глядишь с этими санкциями тоже придется вспоминать слесарное дело! А Жидкость как я понимаю волшебство имеет благодаря соляной кислоте

раскрыть ветку (0)
5 месяцев назад
Не знал, что тархун клапана очищает
раскрыть ветку (0)
Похожие посты
4 дня назад

Ремонт внутренней дверной ручки Мерседес Гелендваген⁠ ⁠

Здрасьте всем! Сегодня на примере мелкой детали (на фоне автомобиля) я поведаю вам уважаемые о том, что старый гелик это весьма дорогие понты.

Я живу в Алматы, как всем известно, казах без понтов – беспонтовый казах! Итак, знакомый купил старенький гелик, начала 2000-х годов примерно. И вот чтобы выйти из машины, как всем известно нужно потянуть на себя дверную ручку. В случае со старым геликом, это нужно делать нежно, т.к. со временем пластмасса, из которой сделаны эти самые ручки высыхает и превращается в ломучее говно. Не обошла эта проблема стороной и моего знакомого. В его случае произошло следующее, потянув ручку на себя он резко ее отпустил и получилось следующее — тонкое ушкО не выдержало и сломалось.

Вот такую «красоту» он мне принес, говорит надо восстановить, ибо новая ручка стоит 50 000 тг (грубо говоря 10 000 руб/шт)

Штош, делать нечего, будем помогать, благо не потерялись отломившиеся кусочки. Материал и инструменты: супер клей, сода, обезжириватель, металлические стержни (диаметр 0,8-1 мм), тисочки для фиксации, ювелирная бормашинка с набором сверл и шлиф насадок/шарошек (твердосплавных фрез к сожалению нет).

Для начала счищаем хром.

Размечаем места для сверления, чтобы установить металлические стержни для усиления конструкции, сверлим, устанавливаем стержни на суперклей (стержни проходят через обе детали, отломившийся кусочек и «тело» ручки, отмечено красными полосами на фото с готовым результатом).

После этого постепенно наносим по очереди клей и соду слоями.

Когда все высохнет, обрабатываем шарошками, насадками до получения нужной толщины.

Вот и все, работы часа на 3, экономия 50 000 тг.

Все довольно крепко, первая ручка из трех восстановленных (общая экономия 150 000 тг, или 30 000 руб.), работает уже три года. Так что метод рабочий. До меня пытались паять эти ручки с впаиванием металлической сетки, не помогло.

Вот фото еще одной восстановленной ручки, от нее потеряли черный «пымптых» в который вставляется тяга, пришлось делать другой, из какой-то херни, поэтому он белый.

Фото мало, не думал что буду делиться этим. Посему не серчайте други!

Показать полностью 4
Поддержать
5 дней назад

Авто-, мото- и elektrik-драйв в столице: весенний сезон открыт!⁠ ⁠

Приветствую, коллеги! На днях в столичном «Экспоцентре» на Красной Пресне с большим успехом прошло авто- и мото-техническое шоу, организованное под эгидой проекта Motorsport Expo. Вкратце напомню, что сами организаторы позиционируют Motorsport Expo как выставку гоночной индустрии. Тут здесь всегда проводят демонстрацию болидов, спорткаров и иной мототехники.

В реальности, все этой действо оказалось еще масштабнее и интереснее. Дело в том, что с экспозициями Motorsport Expo были совмещены еще несколько моторизованных проектов. Это, прежде всего, «Мотовесна» — популярная у байкеров выставка мототехники для активного отдыха и путешествий, а также российская ярмарка электротранспорта «ЕДрайв» и выставка индивидуального колесного транспорта «Велокульт».

Неудивительно, что подобное разнообразие экспозиций и выставленной техники не оставило равнодушным даже искушенных поклонников авто- и мотодрайва. Тем более, что посмотреть тут действительно было на что. Достаточно сказать, что москвичи и гости столицы могли, что называется, воочию лицезреть тут многих победителей экстремальных гонок «Байкальская миля».

Чего стоит один только сверхскоростной реактивный болид, построенный «конкретными пацанами» из команды «пАдонки Инжиниринг». Они установили на него не простой, а авиационный двигатель, который когда-то исправно трудился на самолете Як-40. С ним эта «шайтан-арба» легко разгоняется до 300 км/ч.

В числе призеров «Байкальской мили» были представлены и отдельные «тяжеловесные» экспонаты, например, болид «КамАЗ-Мастер», а также машины-призеры, выступавшие на Байкале от команды «ГАЗ Рейд Спорт». К слову, у этой команды был самый большой список участников. Из них особо отметим спортивную «Газель NN» с 200-сильным дизелем, выступавшую в разряде легкого коммерческого транспорта (категория GDM-LCV).

Из числа других знаменитостей «Байкальской мили», замеченных на выставке, стоит выделить электрический гоночный автомобиль LAV 30/500 «Сарма». Он сконструирован иркутскими инженерами в сотрудничестве с рядом российских промышленных предприятий. Число 30 в обозначении указывает на мощность мотора, второе число – на весовую категорию болида (до 500 кг). На нем испытателям удалось поставить рекорд скорости почти в 140 км/ч при старте с ходу.

Кстати, помимо чисто спортивных, здесь можно было увидеть и электрокары для дорог общего пользования, показанные в рамках суб-выставки «ЕДрайв». Так, вполне определенный интерес публики вызвал семейный минивэн Roewe iMAX8 EV от китайской SAIC. Интерьер машины оформлен роскошно: тут и кожа, и электроприводы сдвижных дверей, и панорамный люк, и раздельные сиденья заднего ряда, и шикарная «экранизация» панели управления. Оснащен минивэн батареей емкостью 90 кВтч, емкости которой хватает на 550 км пробега. За счет быстрой подзарядки аккумулятор заряжается за полчаса до 80%. Максимальная скорость авто — 180 км/ч.

Весьма разносторонними по своему составу оказались в этом сезоне экспозиции, относящиеся к выставке «Мотовесна», где выставлялись и скоростные байки разных калибров, и тихоходные мотороллеры, и снегоходы и даже малая вездеходная техника. Например, среди новинок данной категории обязательно упомянуть изделие архангельских умельцев, создавших колесно-гусеничный вездеход Pomor X6. Такой аппарат с цепным приводом на колеса легко ходит по болотам, полям и лесам, причем в любое время года. В базе комплектуется мотором всего 15 л.с.

Неизменным вниманием посетителей пользовался и отечественный колесный вездеход Enwix. Этот суперквадрик, созданный инженерами из Нижнего Новгорода, является аппаратом универсального назначения. Что неудивительно: его с успехом можно использовать и как багги, и как снего-болотоход, и как амфибию, и как трактор, и как UTV, и даже как дом на колесах при выездах на природу. Запас хода этого квадро-гиганта при грузоподъемности до 1000 кг составляет 500 км, а скорость на грунтовом покрытии достигает 80 км/ч.

Не остался без внимания фанатов и знатоков автомобильной истории так называемый обратный трайк R18/3R, у которого третье (одиночное) колесо расположено на задней оси. Этот оригинальный аппарат, многие детали внешнего обвеса которого изготовлены вручную, стилизован специалистами ателье ShifCustom под родстер BMW 328 30-х годов прошлого века. Кстати, в то давнее время трициклы такого типа были достаточно популярны у ценителей мототехники.

Расходники и аксессуары

Солидную долю нынешних выставочных экспозиций Motorsport Expo и «Мотовесна» составляли стенды, посвященные авто- и мото-аксессуарам, автоспортивной символике, снаряжению и экипировке, а также различным расходным материалам и сервисной химии. Традиционно на выставках такого уровня выставляются и производители смазочных материалов, без которых немыслима нормальная эксплуатация любого транспорта, будь то велосипед, скутер, квадрик, машина или мотоцикл.

Кстати, для привлечения посетителей у большинства стендов с автохимией и смазками постоянно работали группы девушек, привлекавшие внимание минимализмом своей «экипировки» и соответствующей атрибутикой. Несколько показательных фоток на эту тему привожу здесь и далее.

Любопытно, но несмотря на изобилие и разнообразие смазок для транспорта, в этом сегменте тоже можно было найти немало интересных экспонатов. Взять, к примеру, такой важный продукт, как смазка для приводных цепей, которые массово используются в различной мототехнике. Специфика такого продукта заключается в жестких требованиях, предъявляемых производителями к лубриканту. Поэтому основная масса подобных средств поступает к нам из-за рубежа, что и подтвердили экспозиции выставки. Осматривая их, мы обнаружили несколько новых для нашего рынка препаратов, среди которых, например, стоит отметить синтетическую цепную смазку марки DVX (Турция).

Как выяснилось в беседе с представителем фирмы, состав ничем не уступает по своим свойствам лучшим американским или европейским аналогам. Новинка от DVX универсальна по применению и подходит для всех типов цепей, используемых в мото-приводах. После нанесения она образует смазывающую пленку длительного действия, устойчивую к воздействию воды и солевым растворам. Тем самым обеспечивается стойкая защита полотна цепи, причем в широком интервале температур (вплоть до +200 С).

Несколько любопытных средств автохимии (см. фото выше) попали в поле нашего зрения на стенде одного из победителей все той же «Байкальской мили» — гоночного автомобиля на базе старенького Москвича-408. Как пояснил присутствовавший на стенде менеджер, высокие спортивные качества и мощь этой машины во многом достигнуты не только за счет модернизации штатного уфимского мотора, но и за счет так называемого химического тюнинга, обеспечиваемого составами Cupper. Важно отметить, что вся эта автохимия является полностью отечественной продукцией, разработанной российскими учеными.

Немалое количество народа привлек и стенд одного из российских импортеров мото-аксессуаров, где пользователям предлагались различные модификации корейских топливных мини-помп серии Smart Power. Эти устройства легко перекачивают не только воду, но и практически все виды технических жидкостей, используемых в авто- и мототехнике: бензин, солярку, легкие масла, а также антифризы или спирты.

Корпус и основные рабочие элементы каждой мини-помпы изготовлены из особого пластика, отличающегося высокой химической стойкостью. Достоинством таких насосов является полная автономность — они работают от пальчиковых батареек типа АА, емкости которых хватает для перекачки до 600 л жидкости.

Вот собственно, и вся основная информация, которой я хотел поделиться с вами по итогам прошедших выставок. Удачи всем на дорогах!

Показать полностью 15
7 дней назад

Эвакуатор даёт астрологический прогноз⁠ ⁠

Дорогие друзья, я эвакуаторщик-частник, сам себе начальник, механик, бухгалтер и конечно диспетчер. Сам принимаю звонки. Заодно веду статистику по вызову эвакуатора. А статистика получается очень интересная. Вообщем занятный факт: неисправности авто и ДТП во времени распределены крайне неравномерно. На практике это выглядит так: эвакуатор ждёт вызова неделю, и в час Х телефон раскаляется, за 20-30 минут поступает 5-6 заявок на один эвакуатор. Потом опять тишина. Реальный случай из прошлого года: целый месяц выездов не было. (у нас маленький город, но рядом федеральная трасса) но в один день за два часа мне поступило три заявки и напарнику столько же. Люди в очереди стояли на услуги эвакуатора. Потом опять затишье. Мы такие дни называем «магнитными»! Идея проста — магнитные бури провоцируют неисправности и аварии. Но на самом деле это не так! Магнитные бури не связаны с высоким спросом на эвакуатор. Специально находил пики магнитной активности и пытался их скоррелировать со своей статистикой, не стыкуется! Потом были попытки привязаться к Луне и сейсмической активности.

Тщетно! Работа в этом направлении продолжается, на сегодня выявил простую закономерность: при резком изменении погоды чаще всего случаются ДТП и ломаются авто. Необязательно должно быть повышение температуры, неприятности случаются когда происходит сильный снегопад или метель. ДТП легко объяснить ухудшением погодных условий, но неисправности авто как объяснить? Допустим повысилась температура с -5 до +20С и у авто начинают отваливаться колёса, сгорать генераторы, заклинивать двигатели! На практике это выглядит именно так!

Как связать эти явления во едино?! Загадка! Но факт остаётся фактом! Такое интересное наблюдение.

Так что, если поменялась погода, на дороге увидели несколько ДТП и пару поломанных авто будьте аккуратны возможно сегодня тот самый магнитный день!

Показать полностью 1
9 дней назад

Будьте внимательны при шиномонтаже⁠ ⁠

Сейчас самый разгар сезона перехода на летнюю резину. Хочу показать, с чем столкнулся я лично на своей машине, чтобы предостеречь других людей.

Небольшая предыстория. Зимнюю резину храню на даче, поэтому переобуваюсь в местном райцентре (город Талдом, МО). Всегда ездил к одному шиномонтажнику и всё было хорошо (однажды отбалансировал неидеально, но без вопросов всё устранил). Однако, в тот раз, осенью, его шиномонтаж был закрыт. Пришлось искать другое место. Нашёл.

Работник мне понравился. Общительный, с виду всё делал хорошо, быстро и аккуратно. Собрал колеса, отбалансировал. При мне он наживил болты рукой, пристрелил гайковёртом, «прощёлкал» каждый болт динамометрическим ключом. На вид грамотно и хорошо. В общем, всё было здорово до того момента, как мне понадобилось снять колёса. Один из болтов на каждом — секретка, ВАГовская, оригинальная.

Одно колесо еле открутилось, затянуто было так сильно, что метровая труба не спасла, помог мощный гайковёрт (не такой стандартный пистолет, а бандура, которую двумя руками хрен удержишь). На другом колесе болты также еле открутились, а секретка сломалась

Ситуация неприятная, но небезвыходная, как сказал наш жестянщик). Подварим гайку и открутим. Пару часов провозился. Гайку подваривал (а проварить можно было только внутреннюю ее часть), а она обламывалась. Затянуто намертво. В колодцах диска места маловато, для качественной проварки со всех сторон.

Потому он придумал наварить «колбасу» из сварки, и за пределами диска уже приварить гайку.

Вот такая конструкция получилась:

В итоге открутили. Нашел ещё одну такую же секретку (вместо моей сломавшейся). Ей открутили два других колеса (тоже затянуты были от души), на третьем она сломалась и операцию со сваркой пришлось повторять.

И да, я работаю в сервисе, в кузовном цеху, все манипуляции проводились там. Случись поменять колесо на трассе — эвакуатор без вариантов.

Выводы: никому нельзя доверять; секретки затягивать руками и не очень сильно; колёсные болты после снятия в сервисе/на шиномонтаже самому лично, по очереди, проверить на затяжку (ослабить и затянуть самому). Ну и секретки в целом, по-моему, уже пережиток прошлого. Колёса вроде нынче не воруют во дворах.

Показать полностью 6
11 дней назад

Как я хотела «установить» видеорегистратор на СТО⁠ ⁠

Купила видеорегистратор. На двухстороннем скотче вместо присоски. Предположила, что сама не смогу приклеить. Я вообще сторонник того, что всякие «специфические» действия/работы/услуги должны выполнять специально обученные люди, то есть профессионалы с опытом. Позвонила в одно СТО рядом с домом. Озвучили ценник за «установку видеорегистратора» — 1500р. Позвонила в другое — 2000р. В третьем сказали — 3000-4000р. И это за «установку видеорегистратора» без подсоединения к бортовой сети: просто наклеить регик на стекло, провести кабель по передней стойке, потом под бардачком и воткнуть в прикуриватель. Спросила на всех трёх СТО, может можно просто наклеить мне сам регик на стекло рублей за 500, а дальше я сама? Всё отказались. Задавила жаба устанавливать видеорегистратор за такие деньги. Посмотрела несколько видео на Ютубе, сама приклеила регик и протянула провод в прикурку. Я молодец! Гордилась собой целый день. Сейчас заказала и жду парковочный кабель с Али. Вот он как раз присоединяется к бортовой сети. боюсь звонить на СТО и спрашивать стоимость установки. По описанию в инструкции там всего три клеммы воткнуть в предохранители, но где-то под защитой пластика. Наверняка тоже минимум 1,5 рубля попросят. Опять думаю, что сама не справлюсь. Но внутренняя жаба заставляет смотреть Ютуб.

Показать полностью
11 дней назад

Ответ на пост «Моя история владения Ладой Вестой»⁠ ⁠

2017 г.в. 300 000 км. Горит лампа давления масла на холостых. В пн встаю на капиталку. Сцепление просится на замену. Перебран генератор, дорожки, щетки. Заменен мотор отопителя, старый умер, заменен вентилятор охлаждения радиатора, разбило подшипники. Сломалась передняя пружина пол витка. Накрылся передний амортизатор.поменял. В остальном проблем не было. Эта лошадь помирает своей смертью, но я ей помереть не дам. Думаю еще папу сотен на ней откатать.

11 дней назад

Ответ на пост «Моя история владения Ладой Вестой»⁠ ⁠

Какие конские цены на капиталку! Год назад перебрал мотор, subaru forester sh 2.5 турбо механика. Мотор застучал, но не заклинил(вкладыши не провернуло, подшипники не вырвало). Замена всего на оригинал, кроме колена (точнула Механика в 1 ремонт). Менялось все вкладыши, шатуны, поршня, клапана, да короче все и ТОЛЬКО оригинал. Приговорили маховик (стерло по заклепки) и сцепу. Так вот, если выкинуть цены на маховик и сцепу, запчасти плюс работа вышло около 200к, 60 из них работа. Спустя год ни грамма масла не жрет, а тут 170к капиталка лады, это уму непостижимо!

Показать полностью 3
12 дней назад

Ответ на пост «Моя история владения Ладой Вестой»⁠ ⁠

Первой машиной была и сейчас в семье она у младшего брата приора 2014 года, т.е. так называемый рестайлинг с 126 мотором, это который на 98 сил. Пробег на ней щас 188тыс, в мотор ни разу не залезали, после 100тыс км пробега стал уходить уровень масла с максимума до минимума, ах да, до 100тыс интервал замены масла был раз в 15тыс км, после сотни раз в 10 тыс км. Так же может повлияло то, что с этого момента стал лить более жидкое масло, мотор крутился постоянно, вообще не жалелся. В подвеску впервые залез на 120тыс, поменял шаровую и сайленты, хотя вру, с момента выезда с салона скрипел правый опорник, был заменен самостоятельно, но, видимо, хреновое качество, второй так же скоро заскрипел, потом знакомый специалист посоветовал определенную фирму, с тех пор про скрип забыли.
В салоне гремит все, специально покупался седан, т.к. там якобы не гремит задняя полка, еще как гремит.

Из проблем еще клинил супорт так, что пока доехал до сервиса тормозной диск раскалился докрасна и его повело, в задние барабаны после 100тыс только залез, тоже были проблемы, что одно заднее колесо не тормозило. Так же после 20 тыс застучала задняя стойка, 6тыс рублей и стука нет.
Так вот главный косяк конкретно моей машины был это покраска и сборка: куплена была 14 декабря, после нового года сдана по гарантии, т.к. облетел передний бампер, словно его отпескоструили, официалы тоже долго говнюхались, но в итоге поставили новый бампер, который они же и красили, летом, т.е. через пол года, он так же облетел, как говорили знакомые маляры, на сырой грунт нанесли краску. Когда открываешь крышку багажника, то правый угол ее упирается в крыло, это о качестве сборки, естественно это место сейчас цветет, задние арки так же в жуках, т.к. их постоянно пескоструит, кромка капота у сабли тоже в мелких жучках, крыша у лобового стекла аналогично.

Кстати про ГРМ и помпу, менял на пробеге 80 и 150тыс все вместе, чтобы два раза не лазить, это база в этих моторах.

Теперь про весту, в 21 году был куплен св кросс в полной комплекатции с мотором 1.6 и механикой за 1150тыс рублей, это с наценкой дилера за «допы» около 100тыс. Солярис в сопоставимой комплектации стоил 1400тыс и допы нужно было накупить на 150тыс. Там из плюсов классический автомат и светодиодные фары, чего нет в весте. В немецкие салоны даже не заходил, цены на поло/рапид еще выше были.

О проблемах ,с которыми я столкнулся за 24 тыс пробега:

Этой зимой стал замерзать правый задний замок, не важно после мойки или чуть потеплело на улице, а потом подморозило, понимал, что у дилера это не доказать, терпеливо ждал весну. Так же зимой перестал в этой же двери фиксировать в промежуточных положениях ограничитель дверей, хотя они стояли нового образца. Гарантийщик так же долго возбухал, что микро фиксирование есть, поэтому гарантийным случаем не является, но я его победил, заменили, теперь все ок.

Правая подушка двигателя, о сколько о ней статей написано на Драйв 2, у меня она начала стучать на 22тыс, дилер сказал, что это не гарантия, а особенность, заменить могут, но у них она стоит 8тыс, а проходит сколько, они не знают, решил, что щас потеплеет, буду ставить усиленную, судя по отзывам тысяч на 25 км ее хватает.

В салоне ничего не гремит, абсолютная тишина, только слышна эта чертова правая подушка. Уровень масла мотор держит намертво, сколько залил, столько через 7,5тыс я вижу на щупе. Очень понравилась рулежка и как стоит на трассе, естественно после приоры, хотя у друга у отца такая же машина и он говорит, что она рулится лучше фокуса 3. Стекло тоже с подогревом, одна нить вроде как не работает, хотя пользуюсь этой штукой крайне редко, есть автозапуск, а вот подогрев руля это волшебная функция, следующая машина только с ней будет. Очень нравится объем салона и багажника, салон реально просторнее конкурентов из В класса. Про печку верно подмечено ,сейчас умельцы продают специальные сетки, которые ставятся под жабо, чтобы листья и мелкая хрень не летела на моторчик, но от пыли это не убережет его естественно. А вот про замену салонного фильтра не соглашусь, на первом ТО мастер секунд за 15 его заменил, не снимая бардачка, хотя тоже читал, что меняется он через жопу. Проблема моего авто еще это 17 колеса, точнее заводские диски, крайне мягкие они, поэтому качаю 2,5 очка вместо 2,2 рекомендованных.

А в целом машиной очень доволен, поэтому соглашусь с комментатором выше, что зависит от того в какую фазу луны на заводе собрали именно твой экземпляр

Показать полностью
12 дней назад

Моя история владения Ладой Вестой⁠ ⁠

Наконец я добрался до написания субъективного отзыва про отечественную вундервафлю: Лада Веста 1,6 2016г.в. на Роботизированной коробке.

Автомобиль покупался у дилера в городе Н. в октябре 2016 г. за 620 т.р.
Вспомним счастливые времена… Помянем…
Продал в 2023 году в тот же филиал ада из которого она вышла.
ВНИМАНИЕ! Пробег на момент продажи был 105т.к.
До этого ездил на дедовской девятке, потом три года на Hyundai Getz 1.1 литра в бич комплектации.

После мучений с гецом (литровый вариант крайне неудачный у них получился) сильно захотелось:
1. Хотя бы года на три забыть о проблемах с машиной.
2. Обязательным условием было наличие двух педалей.
3. После литрового «монстра» обязательно — двигатель не менее 1,3л.
4. Очень хотелось почувствовать себя по буржуйски кондиционером в жаркие дни.
5. Ну и самое главное, кто-то должен был забрать в трейдын корейскую креветку, ибо чукча не продавец, чукча — инженер.

Себя ТОГДАШНЕГО, я, в принципе, даже понимаю. Ведь только в салоне Лада забрали Гетца (хоть и прилично сбив цену), дали 7% кредита, а не обалденные 20-24%. Веста стоила на 100 т.р. дешевле Соляриса с мотором 1,4 и на 150 т.р. дешевле такого же Рио, ну и в целом… Откуда я тогда мог знать, что приобретаю. Продавцы умело нарисовали розовый мир, немного предупредив, что к роботу нужно привыкать.
Но ведь педаль нажал и едет, что еще надо. А все остальное не мои проблемы, а гарантийщиков, думал я тогда=)

Изначально хотелось бы предупредить, что мой случай может быть уникальным и случаи других людей, описанных здесь, тоже, конечно, уникальны и единичны, а с Вами товарищи-читатели такого никогда не случится=)

Итак ПЛЮСЫ:
1. Подвеска. Боги, как она ехала по неровностям первый год-полтора. На всех колеях и неровностях руль стоял именно в том положении, куда ты его повернул и не просился подло вырваться из рук. За 7 лет с подвеской не делалось ничего. Да, машина перестала быть собранной, да, она перестала держать колею, НО… ничего в подвеске не стучит, даже с «порепанными» сайлентами.
2. Система курсовой устойчивости — спасла мне пару раз нервы, здоровье, а может и жизнь. Работает отлично, подтормаживая АБСкой переднее ближнее к стороне заноса колесо, выравнивая машину или хотя бы не давая ей развернуться. Звук при этом конечно жуткий, но оно того стоит.
3. Оцинкованный кузов. Машина бегала по трассе и ловила камушки. Ни один скол не зацвел.
4. Вместительный багажник.
5. Все.

Ну а теперь мякотка — проблемы:

1. Стабилизатор поперечной устойчивости. Сразу же вылезла недоработка Автоваза — втулки стабилизатора поперечной устойчивости безбожно скрипели после намокания, гарантийный ремонт смазывал и пожимал плечами, и вот только через полтора года Автоваз выпустил стабилизатор с намертво загумированными втулками. Естественно, никаких отзывных кампаний… Если бы я не вычитал об новой вундервафле в интернете и не приехал ругаться с гарантийным инженером, мне бы данный ништяк не перепал. А люди, которые увезли машину в деревни или снялись с гарантийного ремонта ездят и скрипят до сих пор.

2. Робот. К роботу нужно привыкать, это блин мягко сказано… если надавить кикдаун со светофора, мозги будут крутить мотор до красной зоны. С 4ех тысяч на 1ой передаче машина начинает реветь, как детеныш сатаны, но осязаемое ускорение пропадает. Человек пугается и отпускает педаль. Мозги коробки думают, что вы лысый из форсажа и кинули педаль, чтобы потом еще раз ее нажать и не переключает на 2ую. Далее — торможение двигателем на первой (накатом веста без прошивки робота идти не умеет), от которого глаза вдавливает в мозг. Опять испуг, и нажатие на педаль газа, вы ведь почти остановились, и такие рывки снова и снова.
То есть чтобы резко стартануть нужно нажать педаль так, чтобы машина дала газу, но не сильно, и медленно ослабевать нажатие, чтобы она поняла, что крутить в красную зону больше нет необходимости. У меня получилось придр… подстроиться, у моего товарища нет (у него такая же машинка, только другого цвета и с рук, а не с салона), его спасал ручной переключатель. Перепрошивка коробки, на мой взгляд, резко подрывает надежность и без того работающего в тяжелых условиях сцепления.

3. Сцепление на роботе. На 30т.к. в пробках начало дергаться при перегреве. В холодную погоду получше. Заменил на Sachs прошел еще 45 т.к. без рывков и снова замена из-за некомфортной езды в городе. А потом мне в тайне поведали дилеры, что на пробеге около 100т.к. к ним массово едут на замену маховика…

4. Актуатор выжима сцепления. Я поменял два. 2. ДВА! То есть всего машина попробовала 3 актуатора. Тут у меня одни эмоции и ни одного цензурного слова, но я попробую:
— итак, первый мне поменял дилер после претензионной работы, растрате моих сил, времени, угроз потребнадзором и судом из-за скрипа на 40-45т.к. Эта немецкая деталь, устанавливаемая с завода не имеет ни грамма смазки в трущихся парах металл-пластик. В интернете есть много видео о том как ее помазать. Что собственно я сразу и сделал САМ. Так как на тот момент в 2019 году гарантийщики мне сказали, что инструкций от завода-изготовителя не было, мазать они ничего не будут.
— второй актуатор я уничтожил отчасти сам, отчасти кривые руки работников известного сервиса, название которого я не буду называть, скажем, лишь что оно начинается на «Р» и рифмуется с «пенетратор». При замене сцепления на 75т.к. также на Sachs заверили, что «никакой адаптации делать не надо, они тыщу раз так делали и все нормально, дурак чоли 2000р отдавать» . Пожав плечами поехал на дальняк 700км, при возвращении обратно в городе загорелась шестерня. При запуске машины после стоянки перестала сразу включаться передача. В какой то момент сидел тыркал ручку и заводил-глушил 30мин, чтобы машина поехала сразу к дилеру на адаптацию (гарантия уже прошла). Актуатор не выходил в выжимное положение. Электрик дилера с довольным видом приговорил актуатор и с фразой «выкатывайте это г**но из цеха» пошел пить чай. Большое спасибо слесарю (к стыду не спросил как зовут), который вернул мне веру в Человека. Помог вынуть актуатор без подъемника, разобрать и… доломать=) Хотя поломал я его сам, его вины в этом нет. В итоге что было: из-за не выполненной адаптации, тяга через механизм компенсации износа с бОльшим усилием давила на поворотный механизм (сцепление новое — толщина больше). Смазка, заботливо нанесенная мной методом «как для себя» попала под шаровое сочленение. Звезды сошлись и пластиковый фиксирующий крючок вышел из пазика и шарик вылетел из посадочного места. Слесари автоваза видели внутренности актуатора на два раза меньше чем я, это читалось в их глазах и отказались помочь всунуть деталь обратно (как оказалось не зря). Спец инструмента для взвода пружины нет (а она там «конячая»), мой спец ключ лежит дома в гараже. Костыли+много смазки+спешка=срыв при взводе пружины и обломленный пластиковый крючок фиксатор. Новый актуатор в 2021 году обошелся мне с установкой и адаптацией — 17 т.р. Сейчас цена выше 25 за запчасть…

5. Тормоза. Сзади барабанные в моей комплектации. Но фишка не в этом! К 60 т.к. хреновые заводские колодки сожрали передние диски. Диски поменял сам, попутно выяснилось, что противный дребезг при езде по «стиральной доске» и гравийке — это брякающие суппорта, чтобы устранить досадные звуки были куплены пружинки колодок или суппортов от какой-то Tойоты (выглядят как две галочки с ножками). Своими силами сверлил колодки. Нет не так… СВЕРЛИЛ МЕТАЛЛ КОЛОДОК! ПОДГОНЯЛ! ПРИМЕРЯЛ! И установил! Проблема решилась но не полностью. Хотя стало гораздо тише. Нового владельца ждет подарок, когда он купит новые колодки и не найдет дырочек, под пружинки…

6. Мотор печки. Выполнен по одной ктулху известной причине перед салонным фильтром, а это значит, что вся грязь, листики, мухи и прочая дорожная живность оседает в и на лопатках вентилятора, а в салоне появляется жуткая вибрация, ощущаемая даже на руле. Решается чисткой вентилятора, но при чистке великА вероятность сбить балансиры вентилятора, а при мойке залить передний подшипник водой. Так было у меня, так было у моего товарища. Чревато тем, что вибрация будет постоянно, даже на блестящем, как у кота тестикулы вентиляторе, а в салоне начнется ощутимый писк. Кстати, салонный фильтр меняется через анус крокодила со снятием бардачка.

7. Кондиционер. На 7ом году жизни появился жуткий вой при включении кондиционера. Дозаправка ничего не решила. Дилер сказал, что это подшипник компрессора. Официальный сервис Лады не ремонтирует их, только меняет. Стоимость нового даже не назвали, презрительно фыркнув и смерив меня взглядом. Отправили к «дяде в гараж». Заменить не успел.

8. Сверчки салона. Сам лично проклеил и зашумил торпеду на 2ом году жизни авто… Что тут сказать? «Вы не мерседес покупали».

9. Подогрев лобового стекла. Очень полезная вещь! НО! Уже на 3ем году жизни заполосил, толи от мелких сколов толи еще по какой то причине.

10. Помпа охлаждения двигателя. Предательски потекла ровно через 800 км после замены ремня ГРМ на 68 т.к. Вывод: скупой платит дважды.

11. Термостат. Вышел из строя на 96 т.к. Не вскипятить мотор помогла чуйка, которая развилась за годы владения Ладой Вестой и реакция. В красную зону не загнал. Охладил мотор печкой, заглушил и бросил машину на пару часов. Пока гуляли с ребенком, пробки рассосались, похолодало и я спокойно добрался до дома. Термостат стоил какие-то копейки.

12. Система ВКГ. Кидает масло во впуск с завода. В интернете много информации по поводу доработки. Там отрезать, тут приклеить, там заказать клапан PCV и т.д. Комментарии излишни.

13. Кузов. Красивые кузовные детали и краски хамелеон. Попал в небольшое ДТП — крась всю машину. Цвет не подберешь никогда. Кузовщина дико дорогая — дверь оригинал 30 тысяч… Ракушка зеркала — 5. На разборках ничего нет.

14. Гарантия Автоваза. Ее нет. Я не я, корова не моя — их принцип. У вас все нормально — самая частая фраза. Достаточно почитать отзывы на дилерские центры. Ну а что вы хотите, если продаванов на данный момент столько же сколько тех персонал со всеми мастерами и инженерами…

15. Двигатель. Вот мы и добрались до краеугольного камня автоваза. Это был мой «Моби Дик». «Вазовский 16рь, что с ним может случиться, приоромотор, который делают уже 40лет!» — думал я когда подписывал кредитный договор. Уж что что, а мотор то здесь надежный. Предварительно оговоримся, что обкатку я прошел как надо (на сколько позволял робот. смотри пункт про него выше), после 2т.к. поменял масло и фильтр. Стрелку не ложил, ездил по трассе 130 максимум. Первые 3 года обслуживался у дилера по гарантии. И по гарантии же мне на 15 т.к. переклеивали ГБЦ, т.к. давило масло в свечные колодцы. Здесь я не буду оговаривать характеристики, ощущения при езде на этом двигателе, динамику. Не буду вспоминать, про перекладку поршней и цокот клапанов на холодную после стоянки. Этой информации много в интернете. Я же хочу поговорить про надежность!

— На втором году машина начала есть масло, грамм 300 не более от замены до замены, даже не доливал, просто наблюдал по щупу. К концу гарантии в мотор доливалось не менее 1200-1500 мл масла. На что гарантийный инженер посоветовал открыть гарантийный лист и прочитать, что для автомобиля в норме потреблять 400 грамм на 1 т.к. Т.е. 2,4 литра в интервале 6 т.к. от замены до замены. Они конечно могут поменять масло, сделать замер, опломбировку и через 1 т.к. слить и померить, но стоит это естественно как две замены масла. Я гарантированно был бы послан на… с моим расходом 200 грам на тысячу. Гарантия кончилась, а я остался со своими проблемами один на один.

— Уже на пятом году жизни машины жор составил 2000 мл между заменами масла и ощутимая детонация летом в жару при движении внатяг, а к началу шестого я доливал 2 литровые баклажки и ехал на полную замену не пройдя 5-5,5т.к. Пробовал разные масла Lukoil, G-energy, Роснефть, Лада Ультра всегда вязкостью 5-40.

— К весне 2021 года и на пробеге 95 т.к. мои нервы не выдержали и я решился на капиталку мотора. Был найден знакомый знакомого — мастер, который «эти моторы с завязанными глазами собирает». Стоит оговорить один момент! Я НИКОГДА БЫ НЕ ПОЛЕЗ В МОТОР БЕЗ НУЖДЫ, НО ЖОР МАСЛА, ДЕТОНАЦИЯ И ЗАПАХ КИСЛЯТИНЫ ДАЖЕ ЧЕРЕЗ КАТАЛИЗАТОР ВЫНУДИЛИ.

— Разбор — вердикт: расход масла через ЦПГ из-за большого зазора с завода (зарапин, задиров нет), решение — точить во второй ремонтный 82,5. Осметили: за работу он взял 16т.р., поршни Prima с кольцами обошлись в 10 т.р. В сумме вышло по тем меркам в районе 48 т.р. В этой стоимости шатунные и коренные вкладыши, новые клапана, маслосъемные колпачки, все прокладки и сальники. Опять таки, минутой молчания помянем забытые времена. Через неделю получил машинку и потихоньку, наклеив на заднее стекло вывеску «ОБКАТКА» поехал домой. Дома выяснилось, что там недотянули, тут прое… потеряли, тут обломали… Ниче подтянем, докупим, подклеим.

— Иии… Мотор жрет масло. Также. Звонок мастеру — ответ: «Ну ты покатайся пусть все притрется»! Ну я покатался, но уже с каким то ощущением беспокойства. Прошел обкатку — иии… МОТОР ЖРЕТ МАСЛО и звенит на детонацию. Звонки мастеру не давали результатов — «Ты его перегрел, ты на нем стрелку ложил и т.д.» Конечный ответ вообще убил: «НУ НЕ ЗНАЮ Я ПОЧЕМУ ОНИ ЖРУТ МАСЛО!» Пользуясь случаем хочу передать пламенный мастеру Олегу из города Н. Желаю тебе не заниматься больше вредительством в автомобилях, может спать будешь крепче. Короче мораль: скупой платит трижды!

— Так я проездил еще год и еще 10т.к. Однажды осенью 2022 года выехав на трассу, машина задергалась и затроила. Приехав домой было обнаружено, что компьютер ругается на пропуски в цилиндрах, а свечи в первом и четвертом цилиндре в белом облое. Не налете. Их как будто в сметану окунули.

— Поменял свечи, на всякий случай 2 катушки на цилиндрах. И теперь раз в неделю выкручивал свечи и чистил их. Я могу выступать на соревнованиях по скоростным заменам свечей на Ладе Весте. Руки то помнят. Что только не было при этих процедурах: слетала и рвалась резиночка свечного ключа и с помощью такой то матери доставалась, терялись в недрах машины болтики катушек, а они уникальные. Менялся датчик детона на Бош и обратно… В общем веселуха под пиво и без…

— Через месяц в декабре выезд на дальняк и в 50км от города прогорает клапан! Машина уходит на неделю к хорошему (вот действительно плохого слова не скажу) гаражному мастеру. Все клапана были притерты, головка отшлифована, все резинки поменяны, форсунки промыты на стенде, клапана проверены керосином. Попутно было изучено состояние ЦПГ, на сколько это позволяли обстоятельства (поддон не снимался) и измерительные инструменты (пальцометр, ногтиметр, прищуренный правый глаз). Белая эмульсия была на всех выпускных клапанах. Что удивительно: поршни сидели плотно, «перекладки» не было, царапин, задиров не было, хон был яркий, но все поршни в нагаре и намытые по краям. Был сделан вывод: намываются все поршни, но почему — никто не знает=) «На всякий случай» еще раз заменились маслосъемные колпачки. Белую эмульсию списали на течь антифриза через прокладку. Стоимость ремонта ГБЦ встала в 17 т.р.

— Немного успокоившись за «железо» я начал искать причину детонации. Поехал в Чек и Чип, где мне провели комплексную проверку, а именно компрессия, давление в топливной магистрали, камера-зонд через лямбду в кат.коллектор и компьютерная диагностика двигателя в целом.
-Давление в топливной — норма 4бар;
-Компьютерная диагностика — вторая лямбда залипает;
-Компрессия -16 — 17 бар во всех цилиндрах;
-Катализатор разрушается.

— Итогом приговорили каталик на замену с вваркой пламегасителя (не удивительно машина с завода жгет масло) и перепрошивкой под некачественный сибирский бензин. Ремонт обошелся еще в 17 т.р. Машина ощутимо поехала лучше. Начала тянуть на низах, но увеличился расход по бортовому компьютеру. И никто из специалистов ЧЕК и ЧИП не обратил внимание на высокую компрессию (больше не меньше). Только я обрадовался победе, как через два дня…

— Машина задымила. Сначала черным, потом сизым дымом. Резко вернулась детонация, проехав 50 км, был съеден весь уровень масла с максимума до низа щупа.

— Я записался на диагностику с последующим кап.ремонтом к официальному дилеру, т.к. хотел получить ГАРАНТИРОВАННЫЙ ремонт и устранение проблемы. Оговорили предварительно 110-130 т.р. После вскрытия обнаружилось что:
1) набился эллипс в нижних мертвых точках цилиндров (без снятия поддона или демонтажа поршней не видно);
2) погнулись шатуны каждого поршня в одной плоскости, так что заметить можно только с помощью специальной мерительной планки;
3) износились юбки поршней;
4) что-то попало под вкладыш какого-то шатуна и оставило там каверну;
5) расточник цепанул форсунки (алкоголизм скорее всего);
6) мастер недовоткнул резиночку маслоприемника, налил герметик куда не надо, а куда надо не налил, не поставил кокой-то кронштейн — держатель проводки и шлангов (Пользуясь случаем: ПРИВЕТ ОЛЕГ, надеюсь тебе там икается и уши у тебя отгорели).
7 )зато головка блока идеальна!=)
И здесь есть мораль: скупой платит четырежды…
Вердикт: расточка в 3ий ремонтный размер с заменой шатунов. Дилер осметил ремонт в 180 т.р… Вдумайтесь, уважаемые читатели… Поршни+шатуны они выставили мне в 70 т.р. Кольца — 12 т.р., а это по тысяче за колечко. ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ АВТОМОБИЛЬ. НЕ БМВ, НЕ ТОЙОТА.
Зато с гарантией.
Как бы не так. Гарантия составляет 6 месяцев или 5 т.к. Из которых 2 — это обкатка. И даже если в этот период у вас машина начнет подъедать масло, но меньше 400 грамм на тысячу — это норма. То есть, за пять тысяч вы дольете 2 литра — это норма. И это на последнем третьем ремонтном размере. Точить больше некуда.
С такими невеселыми перспективами подошел канун нового 2023 года…

— В итоге было решено заказать блок в сборе с Тольятти в фирме «РегионТехСнаб» за 67 т.р. + доставка. Мутная контора, но альтернатив не много. Их нет. Дилер даже не стал называть стоимость нового блока, сказав что до февраля 2022 на гранту двигатель стоил 250 т.р.

Блок пришел уже после новогодних праздников, блестящий, намытый с новыми «безвтыковыми» поршнями. У дилера его встретили скривя носы, собрался консилиум, куда вошли инженер по гарантии, мастера приемки и вообще все, кто был тогда в сервисе (блок похоже не новый, а восстановленный, но доказательств не было). Идентифицировали его как: «Да вроде б***ть тот!», сказали что слабый хон, покрутили-повертели, сказали что поставят, но гарантии нет, только на те детали, которые будут покупать они и головку блока (ведь она «идеальна»). Ну собственно гарантии итак нет — ставьте. Стоимость замены блока в итоге вышла даже дешевле ремонта от официалов — 170 т.р., при условии, что 25 было заплачено за разборку и дефектовку.

— Иии… не пройдя обкатку, автомобиль был продан тому же дилеру, который выкупает их как горячие пирожки сильно сбрасывая стоимость. При тех.осмотре автомобиля менеджер сказал, что двигатель дымит, поэтому еще минус 40 кусков рублей, на что я резонно заметил, что ремонтировался у них и нет, не дымит. Поднялся кипишь и вой, ведь пахло гарантийкой, но быстро разобрались, что блок покупался не у них. Просил менеджера показать дым — не получилось.=)

— От себя хочется добавить, что за годы радостей с этим мотором, научился анальным плавником чувствовать проблему, и да… с мотором на момент продажи было явно что-то не то: слишком сильная перекладка на холодную, изрядное парение на морозе (не антифриз), высокий расход топлива, и. небольшой угар масла. Но с прошивкой мотор тем не менее ехал как с завода не ехал никогда. Надолго ли? Не знаю и знать не хочу.

Было и много других мелочей, но это действительно мелочи не достойные упоминания.

ИТОГОМ МОРАЛЬ: Скупой ты или щедрый владелец лады весты, ты будешь всегда платить! Была такая шутка — что может неплохо бы вырезать в торпеде болгаркой щель-купюропримник. К слову у товарища-вестовода на данный момент масложер 2-2,5 л на 6-7 т.к., дикий «детон» летом, страшный стук на холодную. Однако, он не собирается залазить в двигатель, да и вообще перешел к новой концепции автомобиля: «если на автомобиле не ездить, то он будет меньше потреблять топлива и масла». Не поспоришь! Также знаю коллегу с ларгусом на вазовском 16ре с проблемой детонации в жару и чрезмерном потреблении масла.
Поэтому повторяю: МОИ ПРОБЛЕМЫ УНИКАЛЬНЫ И ВАС, УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ, НЕ ЗАТРОНУТ.
Покупайте Автоваз со старыми моторами, которые разучились производить и разучились чинить.

За державу обидно. Если вы сталкивались с чем то похожим, просьба написать комментарий. Возможно я один такой, а у Вас на Гранте за 20 лет даже стойки не менялись. Пишите — тоже интересно. В интернете из отзывов — одни хвалебные ОДЫ Вестам (купленные или нет, не знаю) и тьма мануалов, как с помощью куска шланга, ржавого гвоздя, двух молитв (православной и, на всякий случай, языческой) починить и доработать этот безупречный автомобиль.

Надеюсь, моя история будет кому-то полезной.

P.s. Забыл про еще одну замечальную деталь рассказать — подрулевой переключатель света. Где-то к году на 5ом перестал включаться Ближний свет. Полез, разобрал — окислились контакты дорожек. Почистил — собрал. Данную процедуру проводил раз в пол года и последний раз заметил, что дорожки истираются. У дилера поинтересовался между делом, знает ли он такую проблему — мастер приемник утвердительно кивнул и озвучил стоимость в районе 5 т. р. за новый переключатель. В наличии нет. Ждать 2 недели. Санкции, что сделаешь. От себя замечу, ездил всегда с включеным светом, даже днем, поэтому возможно закликал. Но.

Как почистить клапаны от нагара без разборки?

Каждый владелец автомобиля сталкивается с проблемой, которую приходится решать — чистка клапанов от нагара без разборки. Формирование различных отложений считается абсолютно естественным в ходе использования машины, однако при невысоком качестве горючего, они развиваются значительно стремительнее. Множество собственников авто пугают трудозатратные процессы по сервису мотора. По этой причине они часто хотят провести очистку клапанов, не разбирая двигатель.

Очищение клапанов от нагара без разборки мотора бывает результативным, если их засорение не дошло до критической отметки. Осуществлять такую чистку необходимо ежегодно либо через 45 тысяч километров пробега автомобиля.

Как понять, что нужна чистка?

При сжигании топлива в камере сгорания и на клапанах образовывается нагар, состоящий из золы и углеродистых соединений. Он выглядит как крепкие, прочные отложения на поверхности, возникающие под влиянием большой температуры при условии отсутствия необходимого объема воздуха. Чиста нужна в том случае, если в клапаны попало моторное масло. Это приводит к их засаливанию. Некоторые неполадки в работе автомобиля указывают на необходимость очищения, такие как:

• Мотор долго запускается в холодном состоянии.
• После запуска прослеживается трение двигателя либо задымление.
• Выхлоп обладает своеобразным угарным запахом.
• Возрастает расход моторного масла.
• Двигатель утрачивает свою мощь.
• Отмечается перерасход горючего.
• На значительных оборотах появляется взрыв и перегревание мотора.

Чем чистить?

Наиболее результативным методом очищения станет механическое устранение нагара железной щеткой либо скребком. Однако, для более деликатной чистки подходит народное средство — заполнить цилиндры растворителем по 45—55 грамм сквозь отверстия для свечей. Затем установить свечи на место и подождать определенное время. Далее они снимаются, выкачивается растворитель из клапанов и приводится в работу мотор. В реализации имеется множество разных разжижителей для отложений нагара и смолы, например, Shumma Engine Conditioner, растворители 646 и 647.

Также используют для очистки смесь касторового масла, разведенного с водой в пропорции 1:2 и 10% едкий натрий. Минусом такого метода считается возможность попадания элементов нагара между клапаном и седлом. В случае такого способа очищения клапан запирается не до конца и присутствует значительная вероятность прогорания седла клапана.

Как правильно проводить чистку без разбора?

Способ очистки специальными средствами выглядит таким образом. Сначала приводится в работу двигатель машины, прогревается максимум до 40 градусов, выше не рекомендовано. Если не придерживаться этого правила, то жидкость станет моментально гореть и не успеет почистить нагар. После этого автомобиль можно заглушать. Затем нужно сбросить небольшой шланчик с коллектора и держать баллон с очищающей жидкостью строго в вертикальном положении. Снова завести автомобиль и вбрызгивать средство через каждые 5—10 секунд.

Использовать необходимо половину, затем снова заглушить двигатель авто и подождать 15 минут, для того чтобы грязевые отложения на клапанах размокли. Далее повторить последнюю процедуру. Нужно прогазовать на месте пару раз. Должен вылетать из выхлопной трубы дым белого цвета. Таким способом сгорают загрязнения, находящиеся на клапанах. Их состояние можно оценить по количеству дыма и времени его выхода.

Источник https://alfa-motors38.ru/remont-i-tyuning/kak-ubrat-nagar-v-kamere-sgoraniya-dvigatelya.html

Источник https://pikabu.ru/story/prostaya_i_byistraya_ochistka_klapanov_gbts_9604937

Источник https://hozsekrety.ru/avto/chistka-klapanov-ot-nagara-bez-razborki.html