Ходовая часть ВАЗ 2103 / ВАЗ 2106

Содержание

Ходовая часть ВАЗ 2103 / ВАЗ 2106

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
ремонт ходовой части LADA 2106 , ходовая часть автомобиля LADA 2106 , передняя подвеска LADA 2106 , задняя подвеска LADA 2106 , ремонт передней подвески LADA 2106 , ремонт задней подвески LADA 2106 , ремонт ходовой части LADA 2103 , ходовая часть автомобиля LADA 2103 , передняя подвеска LADA 2103 , задняя подвеска LADA 2103 , ремонт передней подвески LADA 2103 , ремонт задней подвески LADA 2103 , ремонт ходовой части ВАЗ 2103 , ходовая часть автомобиля ВАЗ 2103 , передняя подвеска ВАЗ 2103 , задняя подвеска ВАЗ 2103 , ремонт передней подвески ВАЗ 2103 , ремонт задней подвески ВАЗ 2103 , ремонт ходовой части ВАЗ 2103 , ходовая часть автомобиля ВАЗ 2103 , передняя подвеска ВАЗ 2103 , задняя подвеска ВАЗ 2103 , ремонт передней подвески ВАЗ 2103 , ремонт задней подвески ВАЗ 2103

1. Общие сведения

Передняя подвеска

передняя подвеска Ваз 2103, передняя подвеска Ваз 2106, передняя подвеска Лада 2103, передняя подвеска Лада 2106, передняя подвеска Vaz 2103

Палец шаровой опоры верхнего рычага.
Поворотный кулак.
Подшипник шаровой опоры верхнего рычага.
Верхний рычаг.
Шаровая опора верхнего рычага.
Буфер хода сжатия.
Кронштейн буфера хода сжатия.
Резиновые прокладки крепления штока амортизатора.
Шайба резиновой прокладки штока амортизатора.
Опорный стакан амортизатора.
Ось верхнего рычага.
Резиновая втулка шарнира.
Ось нижнего рычага.
Поперечина.
Кронштейн крепления поперечины к лонжерону.
Кронштейн крепления штанги стабилизатора к лонжерону.
Штанга стабилизатора поперечной устойчивости.
Лонжерон.
Нижний рычаг.
Болты крепления оси нижнего рычага к поперечине.
Кронштейн крепления штанги стабилизатора.
Пружина.
Амортизатор.
Обойма вкладыша шаровой опоры нижнего рычага.
Ограничитель поворота передних колес.
Ступица колеса.
Пыльник шаровой опоры.
Палец шаровой опоры нижнего рычага.
Колпачок гайки ступицы.
Регулировочная гайка.
Цапфа поворотного кулака.
Тормозной диск.

Передняя подвеска независимая, с гидравлическими амортизаторами (двухстороннего действия) и цилиндрическими пружинами (упругими элементами).

Поворотный кулак соединяется с верхним и нижним рычагами подвески шаровыми опорами. Шаровые опоры фиксируются на рычагах тремя болтами. В корпусе опоры располагается подшипник, защищенный от загрязнения резиновым пыльником. Палец шаровой опоры устанавливается в отверстие в поворотном кулаке и фиксируется самоконтрящейся гайкой.

Для уменьшения крена кузова на поворотах и улучшения управляемости автомобиля, передняя подвеска оснащена стабилизатором поперечной устойчивости. Стабилизатор фиксируется двумя кронштейнами на лонжеронах кузова и двумя кронштейнами на нижних рычагах.

Задняя подвеска

задняя подвеска Ваз 2103, задняя подвеска Ваз 2106, задняя подвеска Лада 2103, задняя подвеска Лада 2106, задняя подвеска Vaz 2103

Пружина.
Опора буфера хода сжатия.
Чашка.
Верхняя прокладка пружины.
Верхнее седло пружины.
Верхняя продольная штанга.
Тяга рычага привода регулятора давления.
Шайба шпильки крепления амортизатора.
Резиновая втулка головки амортизатора.
Кронштейн крепления амортизатора.
Дополнительный буфер хода сжатия.
Кронштейн крепления верхней продольной штанги к балке заднего моста.
Распорная втулка верхней продольной штанги.
Резиновая втулка верхней продольной штанги.
Шайба распорной втулки.
Распорная втулка нижней продольной штанги.
Резиновая втулка нижней продольной штанги.
Кронштейн крепления верхней продольной штанги к балке заднего моста.
Нижняя продольная штанга.
Амортизатор.
Кронштейн крепления поперечной штанги к кузову.
Регулятор давления задних тормозов.
Защитный чехол регулятора давления.
Ось рычага привода регулятора давления.
Болты крепления регулятора давления.
Торсионный рычаг привода регулятора давления.
Крепление опорной втулки рычага.
Опорная втулка.
Поперечная штанга.
Нижняя прокладка пружины.
Опорная пластина кронштейна крепления поперечной штанги.
Кронштейн крепления троса привода стояночного тормоза.
Нижнее седло пружины.
Буфер хода сжатия.
Кронштейн крепления верхней продольной штанги.
Болт крепления верхней продольной штанги.

Задняя подвеска зависимая, с гидравлическими амортизаторами (двухстороннего действия) и цилиндрическими пружинами (упругими элементами).

Задняя подвеска представляет собой четыре продольных и одну поперечную штангу. Продольные и поперечная штанги соединены с кузовом и балкой моста резинометаллическими шарнирами.

Ход балки заднего моста вверх ограничен двумя основными, установленными в пружине, и одним дополнительным, установленным на кронштейне на днище кузова, буферами хода сжатия.

Справочные данные для обслуживания

Углы установки управляемых колес		Для нового автомобиля	После пробега 2000-3000 км
Развал передних колес		0°30′ (от +40′ до -30′)	0°30’±20′
Схождение передних колес, мм		1-7	2-4
Продольный наклон шкворня		4° (от +1° до -1°30′)	4°±30′
Шины и диски
Размер шин		165/80R13 82S 175/70R13 82S, T
Давление воздуха в шинах, МПа	Передние	0,16
	Задние	0,19
Минимальная высота протектора шин, мм		1,6
Размер колесных дисков		5Jx13H2
Диаметр расположения отверстий под колесные болты, мм		98
Диаметр центрального отверстия диска, мм		60,5

Для продолжения чтения введите свою электронную почту (ее необходимо будет подтвердить)
E-Mail введён неправильно! Электронный адрес уже зарегистрирован, залогиньтесь
Продолжить

Спасибо! Для продолжения чтения необходимо подтвердить Вашу электронную почту. Перейдите, пожалуйста, по ссылке в письме, которое мы Вам отправили.

Тип двигателя: 2106 / 2103 / 21011

Объем двигателя: 1.2 / 1.3 / 1.5 / 1.6 л.

Мощность: 73 л. с.

Ходовая часть ВАЗ 2103 / ВАЗ 2106

При покупке книги в PDF

1. Вы сможете скачать книгу сразу же после оплаты.

2. Книга будет скачана в формате PDF, и Вы сможете загрузить ее на любое устройство.

1. Все книги идеального качества, так как мы работаем с издательствами напрямую.

2. Электронные книги ничем не уступают бумажным и являются их полным аналогом.

3. Офисы нашей компании представлены в Украине, России и Польше, вы всегда можете обратиться к нам по конкретному адресу.

4. Все оплаты на сайте максимально защищены и происходят с помощью мировых платежных систем.

Уточните пожалуйста в какой стране Вы находитесь, и наша система подберет Вам самый подходящий способ оплаты.

Перейти к оплате

После покупки книга будет храниться в Вашем личном кабинете, откуда Вы сможете скачать ее в любое время и на любое устройство.

Зарегистрируйтесь или войдите. Это займет всего 20 секунд!
Вход в личный кабинет
Регистрация
Восстановление пароля

Оплата и скачивание в целях безопасности происходит из личного кабинета. Автоматический переход через 10 секунд. Перейти в личный кабинет

Книга не предназначена для продажи в Вашей стране. Оформить заказ на бумажную версию этой книги Вы можете на сайте autoinform96.com.

Оплата товара и скачивание книги в электронном виде (формат PDF) производится на сайте. Для этого надо найти интересующую Вас книгу и нажать на кнопку «Купить». Цена книги указана на кнопке. После нажатия на кнопку «КУПИТЬ» автоматически запуститься платежная система, с помощью которой можно оплатить выбранную книгу с помощью любой банковской карты (Visa, MasterCard, МИР и т.д.). После указания данных карты или других платежных реквизитов и подтверждения платежа, произойдет оплата товара. Обратите внимание, что после совершения оплаты, Вам необходимо вернуться обратно с сайта платежной системы на сайт KrutilVertel.

Скачивание книги

После успешного прохождения платежа (любым способом) и возврата в магазин KrutilVertel с сайта платежной системы Вы попадаете на страницу успешной оплаты: На этой странице Вам необходимо указать свой e-mail, куда будет выслан доступ для скачивания книги. Если Вы уже зарегистрированы на нашем сайте, то просто перейдите по ссылке личный кабинет. Купленная Вами книга будет находиться в Вашем личном кабинете, откуда ее всегда можно будет скачать. В случае, если по каким либо причинам Вы не вернулись обратно на сайт и закрыли вкладку платежной системы с сообщением про успешное прохождение платежа, сообщите нам об этом — мы вышлем Вам письмо в котором будет указан доступ для скачивания книги.

Проблемы при оплате банковскими картами

На карте стоит ограничение на оплату покупок в интернет
Пластиковая карта не предназначена для совершения платежей в интернет.
Пластиковая карта не активирована для совершения платежей в интернет.
Недостаточно средств на пластиковой карте.

Для того что бы решить эти проблемы необходимо позвонить или написать в техническую поддержку банка в котором Вы обслуживаетесь. Специалисты банка помогут их решить и совершить оплату.

Вот, в принципе, и все. Весь процесс оплаты книги в формате PDF по ремонту автомобиля на нашем сайте занимает 1-2 минуты.

Если у Вас остались какие-либо вопросы, вы можете их задать, воспользовавшись формой обратной связи, или написать нам письмо на info@krutilvertel.com.

Ремонт подвески на ваз (lada) 2101/2103/2106 своими руками

Ходовая часть ВАЗ 2103 / ВАЗ 2106

Задняя подвеска

Ходовая часть ВАЗ 2103 / ВАЗ 2106

Пружина.
Опора буфера хода сжатия.
Чашка.
Верхняя прокладка пружины.
Верхнее седло пружины.
Верхняя продольная штанга.
Тяга рычага привода регулятора давления.
Шайба шпильки крепления амортизатора.
Резиновая втулка головки амортизатора.
Кронштейн крепления амортизатора.
Дополнительный буфер хода сжатия.
Кронштейн крепления верхней продольной штанги к балке заднего моста.
Распорная втулка верхней продольной штанги.
Резиновая втулка верхней продольной штанги.
Шайба распорной втулки.
Распорная втулка нижней продольной штанги.
Резиновая втулка нижней продольной штанги.
Кронштейн крепления верхней продольной штанги к балке заднего моста.
Нижняя продольная штанга.
Амортизатор.
Кронштейн крепления поперечной штанги к кузову.
Регулятор давления задних тормозов.
Защитный чехол регулятора давления.
Ось рычага привода регулятора давления.
Болты крепления регулятора давления.
Торсионный рычаг привода регулятора давления.
Крепление опорной втулки рычага.
Опорная втулка.
Поперечная штанга.
Нижняя прокладка пружины.
Опорная пластина кронштейна крепления поперечной штанги.
Кронштейн крепления троса привода стояночного тормоза.
Нижнее седло пружины.
Буфер хода сжатия.
Кронштейн крепления верхней продольной штанги.
Болт крепления верхней продольной штанги.

Школа авторемонта — Ремонт автомобиля своими руками

Замена сайлентблоков передних (нижних и верхних) рычагов на автомобилях ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2103, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107

Ходовая часть ВАЗ 2103 / ВАЗ 2106

Вот, хотел сразу начать статью непосредственно с процесса замены сайлентблоков передних рычагов на автомобилях ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2103, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107, но…. Передумал. Давайте, сначала определимся — что такое сайлентблок? И какую роль выполняют сайлентблоки в подвеске автомобиля.

Сайлентблок или резинометаллический шарнир, представляет собой узел, состоящий из двух металлических втулок и запрессованной, между ними резиновой (или полиуретановой) вставки. Для того чтобы описать основную функцию сайлентблока достаточно вспомнить происхождение самого названия детали. Сайлент (от английского silent) переводится как «тихий». То есть, данная деталь предназначена для гашения шума, вибрации и ударов в подвижных местах соединения узлов подвески автомобиля. То есть деталь довольно полезная и важная. И если при очередном техническом осмотре автомобиля Вы заметили – односторонний износ, через мерное выдавливание и глубокие трещины резины сайлентблока (фотография 1), значит эта статья будет для Вас полезна. И откладывать в долгий ящик ремонт автомобиля не стоит. Так как, неисправные сайлентблоки верхних и нижних рычагов не только ухудшают управляемость и комфорт автомобиля, но и увеличивают износ протекторов передних колес.

Ходовая часть ВАЗ 2103 / ВАЗ 2106

Давайте сразу определимся с необходимым инструментом. А точнее с необходимыми приспособлениями для замены сайлентблоков передних рычагов на автомобилях ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2103, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107. Потому что, проделать данную работу без их наличия будет очень трудно. И так, весь необходимый арсенал Вы сможете увидеть на фото №2. О чем думаем в первую очередь? Ну, конечно же, о покупке трех приспособлений для выпрессовки и запрессовки сайлентблоков. Далее, съемник шаровых опор (ведь придется верхний рычаг снять с автомобиля, в отличие от нижнего) и съемник рулевых наконечников (для распрессовки крайних рулевых наконечников, для чего это делать станет ясно из дальнейшего изучения данной статьи). Это о главном… Думаю если Вы решились проделать работу своими руками, значит остальной инструмент у Вас есть, как например – домкрат, рожковые и накидные ключи на 22, торцовые и накидные ключи на 13, монтировка, молоток и хорошо заточенное, тонкое зубило (к последнему нужно отнестись серьезно, так как сайлентблоки на нижнем рычаге частенько прикипают к оси и в этом случае, зубило даст последний шанс заменить сайлентблоки не снимая рычаг с автомобиля).

Ходовая часть ВАЗ 2103 / ВАЗ 2106

После выше прочитанного, я думаю, Вы уже поняли, что сайлентблоки играют важную роль в подвеске автомобиля и их замена, процесс трудоемкий. Какой вывод из этого можно сделать? Правильно. Не скупиться, покупать только фирменные сайлентблоки. Не буду заниматься рекламой (особенно бесплатной), скажу только, что можете обратить внимание на сайлентблоки фирмы СЭВИ и Трек. Еще лучший вариант – купить и установить на свое авто полиуретановые сайлентблоки. Но когда смотришь на стоимость полиуретановых сайлентблоков, то нижняя челюсть не произвольно начинает плавно опускаться в низ .

Читайте также:
Замена сайлентблоков рычага lada 2109 (ваз 2109) своими руками

Купили? Тогда дальше… Начнем с замены сайлентблоков верхних рычагов на автомобиле ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2103, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107 .

Распускаем колесные болты и домкратом поднимаем необходимое колесо. После чего снимаем его и ключом на 24 отпускаем гайку на оси верхнего рычага (фото 3). Сразу можно открутить гайку рулевого наконечника и распрессовать его, смотрим фотографии 5 и 6. Далее рожковым ключом на 24 откручиваем гайку на верхней шаровой опоре (фото 4) и съемником распрессовыем палец опоры с сошки (если нет съемника, то опору можно просто открутить от рычага используя пару ключей на 13).

Ходовая часть ВАЗ 2103 / ВАЗ 2106

Откручиваем гайку оси верхнего рычага и вынимаем ее (на моделях ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2107 для того, чтобы вытащить ось придется открутить вертикальный болт крепления бампера). Тащим рычаг к верстаку и зажимаем его в тиски. Теперь, заранее купленным приспособлением для замены сайлентблоков, проводим выпрессовку и установку сайлентблоков верхнего рычага. Смотрим фото 7 и 8. Устанавливаем рычаг на место, предварительно смазав ось верхнего рычага ( моторным маслом, литолом, нигролом, в общем, смазываем! ) и не затягиваем гайку оси полностью. Затяжку будем проводить на полностью опущенном, на землю автомобиле. Закрепляем опору. Одеваем и закручиваем колесо. Опускаем с домкрата авто.

Ходовая часть ВАЗ 2103 / ВАЗ 2106

Все, верхний рычаг готов, переходим к замене сайлентблоков нижнем рычаге автомобиля ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2103, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107.

Откручиваем ключом на 22 гайки оси нижнего рычага (фото 9 и 10).

Ходовая часть ВАЗ 2103 / ВАЗ 2106

Устанавливаем съемник (фото 11) и выдавливаем сайлентблок с проушины нижнего рычага (на фото 12 видно, что если бы мы не сняли рулевой наконечник, то установить съемник не было б возможности).

Ходовая часть ВАЗ 2103 / ВАЗ 2106

Вытаскиваем старый сайлентблок, смазываем ось и резьбу маслом и вставляем в проушину новый, фотография 13 (возможно придется с помощью домкрата и монтировки отцентровать ось и проушину рычага).

Ходовая часть ВАЗ 2103 / ВАЗ 2106

После этого вставляем между рычагом и гайкой крепления оси нижнего рычага к балке, упорную скобу (фотография 14 и 15)

Ходовая часть ВАЗ 2103 / ВАЗ 2106

Устанавливаем приспособление и запрессовываем сайлентблок (фото 16). Аналогичную процедуру проводим с каждым сайлентблоком на нижних рычагах.

Ходовая часть ВАЗ 2103 / ВАЗ 2106

Не забываем установить на место рулевые наконечники и зашплинтовать их. Далее, следует затянуть гайки верхних и нижних рычагов на полностью опущенном на землю автомобиле. По технологии их необходимо затягивать загруженным автомобилем, то есть четыре человека в салоне авто и 40 кг груза в багажнике. Но если такой возможности у Вас нет, то будет достаточно, если Вы попросите друга ( желательно с весом 70-80 кг ) поочередно посидеть на левом и правом переднем крыле авто, пока Вы будете затягивать гайки на соответственных сторонах.

При использование статьи или фотографий активная прямая гиперссылка на сайт www.avtorem.info обязательна!

Понравилась статья? Поделись ею на своей странице!

статья понравилась, коротко и ясно, по ходу читал еще несколько статей других авторов, ваша лучшая. Есть также предложение, включить комертарий о закисшем болте верхнего рычага в статью, думаю что это полезно знать сразу.

Месяц, наверное, мирился с глухим стуком спереди. Свою калину обслуживаю сам, не доверяю сервисам, но тут короче вообще все заменил — резинки стабилизатора, стойки, шаровые. Все проверял, затянуто идеально причем и люфта нет. Все достало погнал в сервис, там тоже смотрели сначала в яме -ничего не нашли. Потом уже загнали на стенд, включили свою вибро. Ну какое было наше удивление, когда рычаг ходуном заходил в сайлентблоках. Мастер тоже признал, что такое видит в первый раз, а что конкретно, а то что при вывешенных колесах рычаг сидит туго и монтажкой его не пошатать, клинил походу. Рассчитался и в магаз тариться новыми сайлентами.

Подскажите пожалуйста, почему новые сайленблоки не садятся на место в старый рычаг?

24 апр. 2015 07:44

Всем привет. Весь процесс замены (соленых) знаю не по наслышке. Но в последний раз столкнулся с проблемой, а точнее: после того как опустил с домкрата машину и протянул гайки рычагов,то машина стала жесткой. Причем на столько, што как будто вообще нету подвески и колеса сразу к кузову прикручены. Поменял абсолютно все (пружины, аморты, саленые, шаровые) Што не так?

1 июня 2017 07:38

Привет, Это сайлентблоки такие. Резина жёсткая или ещё что, не знаю, но история знакомая. Закончилась заменой новых втулок на новые.

Александр Volodin: Здравствуйте, Иван.
Не могу вытащить болт верхнего рычага,закис в с/блоках.Подскажите решение?

Если болт верхнего рычага закис в сайлентблоках, то эту проблему можно решить самостоятельно. Если болт закис в брызговике кузова (обычно ось верхнего рычага прокрутить в это случае невозможно), то тут все сложней и без сварщика не обойтись. Но, любом случае повозиться придется основательно и без болгарки не обойтись…
Самый быстрый, но не дешевый способ решения Вашей проблемы, это срезать проушины рычага и после этого, когда болт (ось, если правильно) будет в «свободном» доступе, порезать и его. Плюсы этого варианта — скорость, простота, экономия сил и времени. Минус — цена вопроса (новый верхний болт и рычаг).
Можно попробовать спасти рычаг. Но, придется помучиться и не факт, что получиться. Например, можно попытаться определить на втулке какого сайлентблока прикипел болт. Если повезет и это будет задний сайлентблок (по ходу движения авто), то тогда можно постараться сорвать наружную обойму сайлентблока, срезать головку болта, забить его назад (так чтоб болт вышел через проушину вместе со втулкой и его можно было срезать болгаркой) и после этого удалить остатки болта. Но, если болт будет прихвачен на втулке переднего сайлентблока и же на втулках обоих с/блоков, то дело значительно усложниться. Простукивать болт и проливать его ВД-40 или тормозной жидкостью можно до бесконечности. И не факт, что повезет. Пользоваться открытым огнем для разрушения резиновой части сайлента и ослабления втулки, я бы Вам не советовал. Так как, во-первых это очень опасно из-за возможности возгорания Вашего железного друга и во-вторых, после нагрева будет отпущен металл рычага и как следствие он потеряет свою прочность, а это еще один повод для беспокойства.
И как итог, можете попытаться и помучиться — простучать болт назад — вперед, пролить его вд-40, сорвать наружные обоймы (очень хорошо если обоймы удастся стянуть с резиновой часть, а втулка останется на оси, тогда ее можно попробовать надрубить зубилом). Но, успехом это все может не закончится, так как работать придется в неудобном месте и насколько сильно прикипели с/блоки неизвестно. Если же, почувствуете, что дело не идет или же у Вас нет времени на эту борьбу, то тогда действуйте по первому варианту. Он точно сработает))).

Устройство передняя подвеска ремонт то ваз 2106

Общие сведения

Передняя подвеска

Палец шаровой опоры верхнего рычага.
Поворотный кулак.
Подшипник шаровой опоры верхнего рычага.
Верхний рычаг.
Шаровая опора верхнего рычага.
Буфер хода сжатия.
Кронштейн буфера хода сжатия.
Резиновые прокладки крепления штока амортизатора.
Шайба резиновой прокладки штока амортизатора.
Опорный стакан амортизатора.
Ось верхнего рычага.
Резиновая втулка шарнира.
Ось нижнего рычага.
Поперечина.
Кронштейн крепления поперечины к лонжерону.
Кронштейн крепления штанги стабилизатора к лонжерону.
Штанга стабилизатора поперечной устойчивости.
Лонжерон.
Нижний рычаг.
Болты крепления оси нижнего рычага к поперечине.
Кронштейн крепления штанги стабилизатора.
Пружина.
Амортизатор.
Обойма вкладыша шаровой опоры нижнего рычага.
Ограничитель поворота передних колес.
Ступица колеса.
Пыльник шаровой опоры.
Палец шаровой опоры нижнего рычага.
Колпачок гайки ступицы.
Регулировочная гайка.
Цапфа поворотного кулака.
Тормозной диск.

Задняя подвеска

Пружина.
Опора буфера хода сжатия.
Чашка.
Верхняя прокладка пружины.
Верхнее седло пружины.
Верхняя продольная штанга.
Тяга рычага привода регулятора давления.
Шайба шпильки крепления амортизатора.
Резиновая втулка головки амортизатора.
Кронштейн крепления амортизатора.
Дополнительный буфер хода сжатия.
Кронштейн крепления верхней продольной штанги к балке заднего моста.
Распорная втулка верхней продольной штанги.
Резиновая втулка верхней продольной штанги.
Шайба распорной втулки.
Распорная втулка нижней продольной штанги.
Резиновая втулка нижней продольной штанги.
Кронштейн крепления верхней продольной штанги к балке заднего моста.
Нижняя продольная штанга.
Амортизатор.
Кронштейн крепления поперечной штанги к кузову.
Регулятор давления задних тормозов.
Защитный чехол регулятора давления.
Ось рычага привода регулятора давления.
Болты крепления регулятора давления.
Торсионный рычаг привода регулятора давления.
Крепление опорной втулки рычага.
Опорная втулка.
Поперечная штанга.
Нижняя прокладка пружины.
Опорная пластина кронштейна крепления поперечной штанги.
Кронштейн крепления троса привода стояночного тормоза.
Нижнее седло пружины.
Буфер хода сжатия.
Кронштейн крепления верхней продольной штанги.
Болт крепления верхней продольной штанги.

В автомашине ВАЗ 2106 передняя подвеска представляет собой агрегат независимого типа, со стабилизатором поперечного курса, пружинной системой в виде витых элементов цилиндрической формы, каждое колесо которой оборудована 2 рычагами поперечного действия и телескопами-амортизаторами. Рассмотрим устройство передней подвески более подробно.

Диагностика задней подвески

Ходовая часть модели ВАЗ 2107 при интенсивной эксплуатации на дорогах с некачественным покрытием подвергается значительному износу. Прежде, нежели выполнить ремонт той или иной неисправности автомобиля необходимо произвести диагностику. Наибольшая вероятность выхода из строя таких деталей:

резиновых втулок поперечных и продольных тяг;
выработка в клапанных механизмах амортизаторов;
разрушение крепежных элементов на кузове или мосту.

Восстановление работоспособности задней подвески ВАЗ 2107 вполне можно выполнить своими руками без привлечения специалистов. Производя тюнинг машины, не следует увлекаться такими модными тенденциями, как увеличение или уменьшение клиренса, это может сказаться отрицательно на ее управляемости.

Устройство передней подвески

Этот агрегат устроен следующим образом: механические рычаги передней подвески ВАЗ 2106 сопряжены с кулаком поворотного вида посредством шарнирных систем шарового типа.

Пружинный элемент передней подвески вверху ограничен плоскостью опорной чаши с прокладкой из резины и направлен в установочное место передней кузовной стойки. Снизу край пружины держится на основании опорной чаши рычага нижнего крепления. Поперечный стабилизатор курса предназначен для снижения угла крена в боковой плоскости кузовного оперения при совершении транспортным средством поворотного маневра. Он сделан в виде консоли, для его производства применяется специальная пружинная сталь с необходимыми добавками. Ее края закрепляются в седловинах креплений рычагов нижнего расположения с помощью обойм, действие которых смягчают подушки из резины.

Замена передней подвески ВАЗ 2106

Плановая замена передней подвески ВАЗ 2106 или отдельных ее компонентов проводится по истечению межремонтного срока эксплуатации узла или его элементов, а внеплановый ремонт осуществляется по необходимости. Операция проводится в такой очередности:

Загоняем «шестерку» на эстакаде или другом техническом месте.
Зафиксировав держателем верхний срез штока амортизатора, откручиваем его верхний крепеж. Далее вывешиваем передок на упорах, демонтируем переднюю колесную пару.
Отогнув отверткой стопора, выворачиваем крепеж тормозного суппорта к креплению, после чего перемещаем его в нерабочую зону таким образом, чтобы не повредить шланги тормозов.
Демонтируем стойки амортизаторов, далее откручиваем края стабилизатора передней подвески от креплений рычагов, расположенных снизу.
С помощью специального устройства выпрессовываем пальцы из технологических отверстий рычагов подвески и убираем тяги рулевого механизма в нерабочую зону.
С помощью специального приспособления, действующей по типу струбцины, сжимаем пружину и закрепляем ее в сжатом состоянии.
Демонтируем оси верхних и донных рычагов вместе с другими элементами этого узла, после чего вытаскиваем пружинный элемент и проводим аналогичные действия с другой стороной подвески «шестерки».
Демонтируем моторный брызговик и консоль стабилизатора.
Придерживая силовой агрегат подъемным механизмом, демонтируем поперечину передней подвески, действуя весьма осторожно.
Все компоненты передней подвески монтируем в противоположной очередности.
Чтобы избавится от некорректной концентрации воздействий на шарниры резинометаллического типа, производим затяжку рычажного крепежа.
Ставим транспортное средство на горизонтальном участке и устанавливаем переднюю колесную пару соосно с направлением движения «прямо».
Осуществляем предельную загрузку «шестерки» – около 3200 Н (примерно 4 человека в салоне и 50 кг в багажном отделении).
Затягиваем последовательно ключом с динамометрической шкалой крепежи верхнего и нижнего рычагов передней подвески и крепеж нижнего рычажного механизма к поперечине.
Контролируем и при необходимости устанавливаем углы разворота фронтальных колес.

Читать статью Т. О. подвески (часть 2). — Honda CR-V, 2.0 л, 2003 года на DRIVE2

Штатная передняя подвеска ВАЗ 2106, видеоролик по замене которой можно посмотреть в интернете, подлежит также производству ремонтных работ. Качественный ремонт передней подвески проводится только оценки техсостояния ТС.

Техобслуживание (ТО) и ремонт передней подвески ВАЗ 2106 состоит из следующих технологических процессов: корректировки правильных величин зазоров ступичных подшипников; смены сальниковых прокладок и проведение смазочных работ; смены амортизаторов передней подвески, а также пружинных элементов, сайлентблоков, рычажных механизмов, стабилизаторной штанги и подушек под нее, опор шарового типа и т.д.

После окончания работ по ремонту подвески ВАЗ 2106 требуется проведение регулировочных мероприятий по корректировке углов установки передней колесной пары. Если появилась необходимость приобрести компоненты этого узла для проведения ремонтных работ, то передняя подвеска ВАЗ 2106, цена которой вкупе представляет достаточно большую сумму, продается во многих магазинах автозапчастей.

Устройство передней подвески ВАЗ 2106

От фронтальной подвески автомобиля зависит плавное движение и маневрирование в поворотах. Нужно временами создавать диагностику и техническое сервис для обеспечения неопасной езды. Если при движении вы будете слышать какие-либо посторонние звуки и стуки, скрежет либо ощутите раскачивание – все это признаки неисправности фронтальной подвески ВАЗ 2106.

Создавать диагностику рекомендуется через каждые 15 тыс. км пробега. При всем этом принципиально детально осматривать шарниры рычагов, инспектировать состояние шаровых опор нижних и верхних, пружин и амортизаторов, также самих рычагов. При отсутствии изъянов просто сделайте развал-схождение.

Проверка подвески

Обязательно нужно проводить диагностику подвески автомобиля, для этого установите его на подъемнике или в смотровой яме. В таком положении намного лучше просматриваются все элементы подвески. Очень часто рычаги передней подвески ВАЗ-2106 выходят из строя.

Несмотря на то что конструкция у них очень надежная, могут появляться трещины, которые приведут к разрушению передней подвески. Процедуры, которые необходимо проводить на автомобиле, следующие:

Корректировка развала и схождения колес проводится каждые 10000 км пробега.
С аналогичным интервалом нужно проверять состояние покрышек автомобиля.
Через каждые 20000 км пробега необходимо проверять люфт передних колес и при необходимости производить затяжку гаек на ступичных подшипниках.
Обязательно каждые 20000 км проверяется затяжка всех резьбовых соединений.
Сайлентблоки, подушки стабилизаторов, шаровые опоры необходимо также осматривать каждые 10-20 тыс. км пробега.

Наиболее уязвимое место всей подвески — это шаровые опоры. Они практически вечные, если только эксплуатировать их в нормальных условиях. Другими словами, они не должны испытывать сильные нагрузки. А главное — состояние пыльников обязательно должно быть идеальным. Следите за тем, чтобы при работе шарниров внутрь не попадала грязь. Желательно при малейшем повреждении пыльников заменять их.

Как проводится ремонт?

Ремонт ходовой ВАЗ 2106 своими руками может включать широкий перечень работ, среди которых выделяют:

Регулировка подшипников на ступицах.
Замена смазки и сальников подшипников.
Замена амортизаторов передней подвески.
Замена пружин в паре.
Установка новых шарниров на верхних и нижних рычагах.
Замена рычагов, как верхних, так и нижних.
Замена подушек стабилизатора поперечной устойчивости на ВАЗ 2106.
Установка новых верхних или нижних опор.

После выполнения всех этих или одной из перечисленных работ необходимо обязательно сделать развал-схождение в специализированной мастерской.

Ходовая на ВАЗ 2107: устройство и неисправности

Последняя люксовая версия ВАЗовской «классики» до сих пор пользуется популярностью у наших сограждан. ВАЗ 2107 несложен в обслуживании, а многие операции по восстановлению ходовой части могут быть выполнены своими руками. передняя и задняя подвеска автомобиля достаточно надежны, а запасные части к автомобилю можно приобрести в любом магазине или на рынке.

Техническое обслуживание и ремонт машины не будут сложной задачей, если владелец хорошо знает материальную часть. Передняя подвеска автомобиля состоит из следующих элементов:

верхний и нижний рычаг;
шаровые опоры;
поворотная цапфа;
ступица с подшипником;
амортизатор;
витая пружина.

В конструкцию задней подвески входят:

комплект из четырех продольных тяг;
задний мост с редуктором и ступицами;
поперечная тяга Панара;
амортизаторы;
пружины.

Многолетняя практика эксплуатации модели показывает, что возможен ее тюнинг путем установки газонаполненных амортизаторов с улучшенными характеристиками.

Замена шаровых опор

Иногда самостоятельный ремонт ходовой ВАЗ 2106 требует замены шаровых опор. Сначала необходимо произвести диагностику элемента следующим образом:

подвесьте колесо;
подставьте что-нибудь под нижний рычаг;
опустите авто.

При опускании на подставку нижний рычаг перестанет давить на подвеску. Возьмитесь за колесо двумя руками снизу и сверху, и сделайте несколько резких движений: верх на себя, а низ от себя, а потом наоборот. Если при этом раздастся стук и почувствуется люфт ступицы с суппортом в области шаровых, передняя подвеска ВАЗ 2106 требует ремонта.

Для замены вам понадобится домкрат, молоток и обычный набор ключей. Сначала вам необходимо демонтировать колесо и разгрузить подвеску, а потом ключом на 22 выкрутить гайку нижней или верхней опоры. Сделайте несколько ударов молотком по выступу поворотного кулака, высвободив шаровую, а потом освободите опору от рычага.

При помощи ключа на 13 выкрутите 3 гайки на болтах крепления шаровой к рычагу. При демонтаже шаровой с рычага будьте аккуратны. Демонтировать лучше вместе с ней пластину, не забыв установить ее на место при монтаже шаровой опоры. Не забывайте, что нижняя и верхняя опоры отличны друг от друга. Сборку производят в порядке, обратном разборке.

Как отрегулировать передние подшипники?

Очень часто ломаются передние подшипники на передней подвеске автомобиля. Желательно проводить их осмотр каждые 10000 км пробега. Проведение диагностики и настройки выглядит следующим образом:

Вывешиваете при помощи домкрата колесо.
Снимаете пылезащитный колпачок.
Расконтриваете на ступице гайку.
С помощью ключа на 27 необходимо закрутить или выкрутить гайку.

Обратите внимание на то, что при затяжке нельзя прикладывать большие усилия. Как только вы затянули до упора ступичную гайку, необходимо ее отвернуть на 60 градусов назад и зафиксировать, сбив молотком край гайки. Подшипники имеют конусную форму, поэтому при превышении допустимого момента затяжки происходит их разрушение. Но они могут без труда выдерживать большие нагрузки, так как ролики и обойма имеют очень большую площадь соприкосновения.

Замена верхнего рычага

Снятие верхнего рычага

Для замены верхнего рычага передней подвески ВАЗ 2106 самостоятельно вам понадобятся ключи на 13 и 22, домкрат, опора, ключ баллонный для снятия колеса. Для демонтажа верхнего рычага передней подвески необходимо действовать по инструкции:

Поднимите машину на домкрат и снимите колесо, а потом под нижний рычаг подставьте опору и опустите авто. Это необходимо для нагрузки подвески до состояния, будто авто стоит под собственным весом. Рычаги при этом выровняются.
Зафиксируйте гаечным ключом ось верхнего рычага и ослабьте гайку оси, открутив ее до совпадения с торцом оси.
Открутите болты, на которых держится верхняя шаровая опора, а затем подайте рычаг немного вверх и полностью выкрутите гайку оси, вытащив с рычага ось.
Снимите рычаг вместе с сайлентблоками, не демонтируя их.

Далее произведите все работы, из-за которых вы демонтировали рычаг передней подвески ВАЗ 2106, и установите на место или замените новым. Процесс сборки осуществляется так же, как разборка, но в обратном порядке.

Снятие нижнего рычага

Когда выполняется ремонт ходовой ВАЗ 2106, может потребоваться замена нижнего рычага передней подвески. Для работы вам понадобятся гаечные ключи на 13 и 22. Сначала снимите пружину передней подвески, а затем при помощи гаечного ключа открутите две гайки, которые держат рычаг на поперечине. Демонтируйте его с болтов поперечины, не демонтируя сайлентблоки, ось и шаровой шарнир. При необходимости произведите , или поменяйте рычаг. Установите его на место в порядке, обратном разборке.

Ремонт подвески на ваз (lada) 2101/2103/2106 своими руками

Ходовая часть ВАЗ 2103 / ВАЗ 2106 скачать фото на мобильник

руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту автомобилей
ВАЗ 2106, ВАЗ 21061, ВАЗ 21063, ВАЗ 21065, ВАЗ 21065-01

двигатели: ВАЗ 21011 (1.3 л, карбюраторный); ВАЗ 2103 (1.5 л, карбюраторный); ВАЗ 2106 (1.6 л, карбюраторный)

Уважаемые посетители сайта car-exotic.com вашему вниманию представлена информация по техническому руководству, ремонту и эксплуатации автомобиля ВАЗ 2106.
Во всех разделах сайта, приводится информация по обслуживанию и ремонту агрегатов и систем ВАЗ 2106, в виде таблиц указываются возможные неисправности, способы их выявления и устранения. Приводятся полные сведения по разборке, сборке, регулировке и ремонту узлов и систем ВАЗ 2106 с применением готовых автозапчастей и агрегатов. Данные работы по ремонту автомобиля ВАЗ 2106 проиллюстрированы фотографиями и рисунками.
Кроме того в данном описании по ремонту автомобиля ВАЗ 2106 вы увидите:
– в разделе «Устройство автомобиля ВАЗ 2106» указываются общие сведения об автомобиле и его паспортные данные. Приводится полное и подробное описание ключей замков, прилагаемых к автомобилю, органы управления и приборы;
– в разделе «Неисправности в пути» приводятся примеры и способы устранения практически любых возникших неисправностей, которые могут возникнуть при повседневной эксплуатации автомобиля. Поиск и устранение поломки автомобиля показан в фотографиях;
– в разделе «Рекомендации по эксплуатации автомобиля ВАЗ 2106» приводятся советы о том, что необходимо иметь в автомобиле в период повседневной его эксплуатации и что необходимо взять с собой при путешествии на дальние расстояния, как лучше подготовить автомобиль перед выездом, произвести обкатку и в дальнейшем эксплуатировать автомобиль в гарантийный период;
– в разделе «Электрооборудование», приводится не только общая электросхема, но также показаны функциональные электрические схемы подключения приборов и систем, что заметно поможет ускорить поиск неисправности в автомобиле;
– в приложениях собраны все самые необходимое сведения для эксплуатации, обслуживание и ремонте. В приложении указываются данные о моментах затяжки резьбовых соединений, основные данные для регулировки и контроля, какие используются эксплуатационные материалы и жидкости, заправочные объемы и др.
Надеемся, что данный сайт сможет быть полезным всем владельцам автомобиля ВАЗ 2106, которые выполняют ремонт своей машины своими силами.

2. Рекомендации по эксплуатации
Правила техники безопасности и рекомендации
Правила техники безопасности
Рекомендации по эксплуатации
Что нужно иметь в автомобиле
При повседневной эксплуатации
Отправляясь в дальний путь
Подготовка автомобиля к выезду
Проверка колес
Проверка уровня и доливка охлаждающей жидкости
Проверка уровня и доливка масла в систему смазки
Проверка уровня и доливка масла в коробку передач
Проверка уровня и доливка масла в картер заднего моста
Проверка уровня и доливка жидкости в бачок гидропривода сцепления
Проверка уровня и доливка тормозной жидкости в бачок гидропривода тормозов
Проверка уровня и доливка жидкости в бачок омывателя
Обкатка автомобиля
Эксплуатация автомобиля в гарантийный период

3. Неисправности в пути
Двигатель не заводится
Двигатель холодный
Двигатель теплый или горячий
Неисправности системы пуска
Проверка системы зажигания
Проверка системы питания двигателя
Пропал холостой ход
Перебои в работе двигателя
Диагностика состояния двигателя по внешнему виду свечей зажигания
Автомобиль движется рывками
Рывок в момент начала движения
Рывки при разгоне
Рывки при установившемся движении
Автомобиль плохо разгоняется
Регулировка привода сцепления
Двигатель заглох во время движения
Упало давление масла
Проверка системы смазки
Перегрев двигателя
Проверка системы охлаждения
Аккумуляторная батарея не подзаряжается
Проверка электрооборудования
Проверка регулятора напряжения
Неисправности электрооборудования
Типы и расположение ламп
Замена предохранителей
Электросхемы
Появились посторонние стуки
Стуки в двигателе
Стуки в подвеске и трансмиссии
Стук (шум) в карданной передаче
Стук (шум) в заднем мосту
Вибрация и удары на рулевом колесе
Проблемы с тормозами
Прокачка тормозной системы
Проверка тормозной системы
Прокол колеса
Замена колеса

4. Двигатель ВАЗ 2106
Особенности конструкции двигателя
Возможные неисправности двигателя, их причины и способы устранения
Полезные советы
Снятие и установка грязезащитного щитка
Замена охлаждающей жидкости
Замена масла и масляного фильтра в двигателе
Очистка системы вентиляции картера
Установка поршня четвертого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия
Проверка и установка фаз газораспределения по меткам
Регулировка натяжения цепи привода распределительного вала
Регулировка зазоров в приводе клапанов
Замена успокоителя цепи привода распределительного вала
Замена натяжителя цепи привода распределительного вала
Замена башмака натяжителя цепи привода распределительного вала
Замена цепи привода распределительного вала
Снятие, установка и дефектовка маховика
Замена переднего подшипника первичного вала коробки передач
Замена деталей уплотнения двигателя
Головка блока цилиндров
Снятие и установка двигателя
Ремонт двигателя
Система смазки двигателя
Система охлаждения двигателя
Системе выпуска отработавших газов
Система питания

7. Рулевое управление
Особенности конструкции
Проверка уровня масла в рулевом механизме
Возможные неисправности рулевого управления, их причины и способы устранения
Осмотр и проверка рулевого управления на автомобиле
Проверка свободного хода (люфта) рулевого колеса
Проверка шаровых шарниров рулевых тяг
Регулировка зазора в зацеплении ролика с червяком
Снятие и установка рулевого колеса
Замена вала рулевого управления
Замена рулевых тяг
Снятие и установка рулевого механизма
Снятие и установка маятникового рычага
Ремонт маятникового рычага
Разборка маятникового рычага
Дефектовка деталей маятникового рычага
Сборка маятникового рычага

8. Тормозная система
Особенности конструкции
Полезные советы
Возможные неисправности тормозной системы, их причины и способы устранения
Проверка и регулировка тормозной системы
Проверка герметичности гидропривода
Проверка работы вакуумного усилителя тормозов
Проверка регулятора давления
Проверка и регулировка свободного хода педали тормоза
Проверка и регулировка стояночного тормоза
Проверка эффективности работы тормозной системы
Замена тормозной жидкости
Прокачка гидропривода тормозной системы
Главный тормозной цилиндр
Снятие и установка
Разборка и сборка
Вакуумный усилитель тормозов
Снятие и установка
Регулятор давления задних тормозов
Особенности конструкции
Замена регулятора давления задних тормозов
Замена шлангов и трубопроводов гидропривода тормозов
Замена шлангов
Замена трубопроводов
Тормозные механизмы передних колес
Особенности конструкции
Замена тормозных колодок тормозного механизма переднего колеса
Снятие и установка суппорта переднего тормозного механизма
Замена рабочих цилиндров переднего тормозного механизма
Замена тормозного диска
Тормозные механизмы задних колес
Особенности конструкции
Снятие и установка тормозного барабана
Замена защитных колпачков рабочего цилиндра
Замена рабочего цилиндра заднего тормозного механизма
Замена тормозных колодок заднего тормозного механизма
Стояночный тормоз
Особенности конструкции
Замена заднего троса стояночного тормоза
Замена рычага и переднего троса стояночного тормоза

9. Электрооборудование
Особенности конструкции
Предохранители и реле
Генератор
Стартер
Система зажигания
Выключатель (замок) зажигания
Освещение, световая и звуковая сигнализация
Стеклоочиститель ветрового окна
Электродвигатель вентилятора отопителя
Электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя
Комбинация приборов
Замена органов управления на консоли
Замена датчиков и выключателей
Замена гибкого вала и редуктора привода спидометра

10. Кузов
Особенности конструкции
Возможные неисправности кузова, их причины и способы устранения
Полезные советы
Замена бамперов
Капот
Крышка багажника
Двери
Сиденья
Замена ремней безопасности
Зеркала заднего вида
Арматура салона
Панель приборов
Отопитель
Замена ветрового и заднего стекол
Уход за кузовом
Антикоррозионная защита кузова

Ошибки при ремонте кузова ВАЗ 2103, ВАЗ 2106

Каталог материалов по ремонту ВАЗ 2101, 2103 или 2106 позволит посетителям портала etlib.ru провести починку поломанной детали автомобиля самостоятельно. Этот сборник инструкций являет собой современное руководство по техническому обслуживанию, ремонту и эксплуатации автомобиля. Представленные в виде видеороликов инструкции станут отличным пособием, которые на наглядном примере продемонстрируют каждое действие мастера во время устранения неисправности.

Кроме видео руководств на сайте представлены и другие материалы. Они содержат в себе не менее ценную информацию для тех, кто хочет провести ремонт ВАЗ 2101 своими руками или любой другой из вышеперечисленных моделей. Инструкции дополнены фотографиями, сделанными в процессе ремонтных работ. Они облегчат понимание алгоритма действий даже неопытным водителям.

Существует ряд процедур, которые чаще всего ищут владельцы ВАЗ 2101, 2103 и 2106. Воспользовавшись одним из руководств, самостоятельно может быть проведена замена клапанов ВАЗ 2101. Для водителей, решивших провести ремонт ВАЗ 2103 своими руками, не менее познавательным станет материал, в котором детально описана замена цепи ГРМ ВАЗ 2103.

Что же касается водителей ВАЗ 2106, то им руководство по ремонту ВАЗ 2106 требуется больше всего. Владельцев интересует замена генератора ВАЗ 2106, замена сцепления ВАЗ 2106 и замена колодок ВАЗ 2106. Все эти процедуры позволяют восстановить работоспособность автомобиля в случае возникновения внезапной поломки. Немного реже может понадобиться замена печки ВАЗ 2106, а также замена сальников ВАЗ 2106.

Если на страницах сайта не найдется какой-либо специфической информации. Ее всегда можно получить от других посетителей. Опытные автомобилисты помогут советом, и расскажут, как совершить для ВАЗ 2106 ремонт своими руками без негативных последствий.

Историческая справка – ВАЗ 2101

Советский заднеприводный автомобиль впервые был собран в 1970-м году. Он стал родоначальником целого семейства, которое продолжало выпускаться вплоть до 2012-го года.

ВАЗ 2101 был представлен в кузове типа «седан» с 4-х ступенчатой коробкой передач и двумя типами двигателей 1,2 и 1,3 л (последний для обновленной версии ВАЗ 21011).

Для владельцев модели ВАЗ 2101 обслуживание и ремонт обходились дешевле, чем у зарубежных автомобилей, что сделало машину популярной на внутреннем рынке.

Советы по ремонту «Жигулей»

Если в пути отказал генератор, то необходимо для уменьшения расхода энергии аккумулятора отключить обмотку возбуждения генератора снять предохранитель № 10 в моделях ВАЗ-2101, -2102, -2103, -2106, № 9 в моделях ВАЗ-2105 и -2107 и одновременно отсоединить провод от вывода «30/51» реле РС702 лампы заряда аккумулятора.

Если в токопроводящих полосках обогревателя заднего стекла автомобилей ВАЗ-2105, -2107 образовались разрывы, то восстановить электрический контакт можно графитовым порошком, смешанным с небольшим количеством эпоксидного клея. Этой смесью аккуратно промазывают поврежденные места.

Если не включается стартер, то возможная причина – обгорание контактов включения реле стартера в замке зажигания. Возобновить работу стартера можно, если снять красный провод с клеммы «50» замка зажигания и присоединить к одной из клемм «16» (они свободны).

Чтобы предотвратить возможность обгорания контактов замка зажигания, нужно избавиться от возникающей в момент включения стартера наведенной ЭДС самоиндукции. Включите в цепь параллельно катушке реле стартера какой-либо диод: Д305, Д214, Д215, Д242-Д248. Контакты не будут обгорать.

Чтобы облегчить снятие тормозного барабана на автомобилях ВАЗ, можно попробовать нагреть его, обливая кипятком, нагревать паяльной лампой или газовой горелкой ни в коем случае нельзя – от местного перегрева барабан покоробится, а то и даст трещину. А когда он нагреется, ввернуть два болта в предназначенные для этого отверстия и довольно легко отделить барабан от фланца полуоси. При установке на место смажьте посадочные места тонким слоем «Литола-24» или другой консистентной смазкой.

В процессе эксплуатации на рабочей поверхности барабана образуются канавки, а у края – буртик. Нужно, как говорят, проточить барабаны. Сделать это можно и без токарного станка, прямо на машине. Поднимите одно из задних колес и подставьте надежную подставку. Снимите колесо и барабан. Переверните его и вновь закрепите, как бы вывернув наизнанку, рабочей поверхностью наружу. Заведите мотор, включите первую передачу. Вывешенный барабан начнет вращаться. Подведите наждачный камень (или острый шабер) к поверхности, нуждающейся в обработке. Правильность окружности обрабатываемой поверхности практически не изменится, так как режущий инструмент закреплен нежестко (находится в вашей руке).

Закройте гнезда под домкрат пробками от шампанского, и вы избавитесь от необходимости очищать их от набившейся (а зимой еще и замерзшей) грязи при замене колеса. Кроме того, грязь, смешавшаяся со снегом и солью (посыпаемой на дорогах зимой), создает очаги коррозии.

Смазать механизм привода дверного замка можно, не разбирая обивку двери. Выверните верхний из трех винтов крепления замка (винты расположены на торце двери) и через это отверстие подайте с помощью масленки к механизму привода немного моторного масла. Поворачивая пальцами, разработайте ротор замка и добавьте еще немного масла. После этого замок и кнопка-фиксатор будут работать легко и надежно.

Отверстия в синтетическом коврике автомобиля (ВАЗ-2103, -2106 и др.) лучше не вырезать, а прожигать паяльником (например, для закрепления нижних концов ремней безопасности).

Установив дополнительный датчик давления ММ-393А (применяемый на ПАЗ-2103, -2106), можно постоянно контролировать давление масла на автомобилях ВАЗ-2101, -21011. В качестве прибора, регистрирующего давление масла, можно использовать указатель уровня бензина, подключив его через тумблер. Теперь указатель будет показывать либо уровень бензина, либо давление масла (в зависимости от положения тумблера). Применительно к давлению масла его крайнее (максимальное) положение будет соответствовать 8 кг/см2, среднее 4 кг/см2.

Увеличить долговечность шарниров рулевых тяг можно, устранив зазоры между резиновым чехлом и пальцем шарниров (зазоры появляются из-за старения и растягивания пылезащитных резиновых чехлов!) Для этого используют кольцевую прокладку из пористой резины или поролона толщиной 10–15 мм, которой и закрывают зазор.

Если контрольная лампа заряда постоянно горит при работе двигателя, одной из причин может быть пробой одного или нескольких диодов выпрямителя в генераторе. Чтобы проверить исправность диодов без приборов, выключают зажигание и снимают проем с клеммы аккумулятора. Если диод пробит, то как при отсоединении, так и при подключении провода будет отчетливо слышен щелчок реле контрольной лампы заряда аккумулятора.

Электромагнитный клапан системы холостого хода может поработать из-за окисления кожуха в месте прилегания контактного кольца катушки. В этом случае острой отверткой развальцовывают кожух со стороны штекера, вынимают катушку и зачищают мелкой шкуркой окисленные участки. Если причиной отказа является перегорание дефектной обмотки катушки, то обмотку снимают и наматывают новую из провода диаметром 0,14 мм в эмалевой изоляции. Число витков 3000±10, сопротивление обмотки 150–360 Ом. Один конец припаивают к контактному кольцу, второй – к штекеру. После установки катушки на место завальцовывают кожух, а шов промазывают клеем БФ-2.

Иногда запорная игла заедает и не открывает клапан, что приводит к остановке двигателя на холостом ходу. Для устранения выворачивают клапан из карбюратора, извлекают из него жиклер и в отверстие корпуса закапывают немного масла. Обычно это помогает полностью восстановить подвижность запорной иглы и работоспособность всего клапана.

Отремонтировать разболтанные дверные петли можно, не снимая их с автомобиля (вывернуть большие винты крепления петель к кузову очень трудно). Выбивают старые оси и снимают двери. Затем петли рассверливают так, чтобы устранить эллипсную выработку. Вытачивают новые оси так, чтобы они плотно входили в рассверленные отверстия петель, и навешивают двери.

Если вес же есть необходимость в снятии петель (есть возможность установить новые), то можно попытаться открутить их при помощи отвертки с приваренной гайкой. На «мощную» отвертку одевают гайку подходящего размера, приваривают у рукоятки. Теперь, нажимая на отвертку, вращают ее при помощи рожкового ключа. Если и этот способ не помогает, то вывернуть винты можно только нагревая их (например, газовой горелкой) и сразу же охлаждая водой! Такую операцию проводить 2–3 раза. В условиях станции техобслуживания эти винты отворачиваются специальными ударными отвертками.

Отремонтировать шаровую опору с увеличенным пикетом пальца из-за износа пластмассового подшипника можно, поместив очищенную от грязи опору в сосуд с кипящим моторным маслом. Пластмассовый подшипник расширяется и после остывания выбирает зазор между пальцем и корпусом.

Для точной регулировки клапанов необходимо более точно устанавливать распределительный вал. При регулировке клапанов коленчатый вал поворачивается на 180°, а распределительный вал – на 90°. Для более точной установки (а также для упрощения регулировочных работ) рекомендуется установить дополнительные метки на звездочку распределительного вала (каждая метка относительно другой будет располагаться под углом 90°). Первая метка (основная) расположена между 1 и 38 (последним) зубом звездочки, вторая – напротив 10 зуба звездочки, третья – между 19 и 20 зубьями и четвертая – напротив 29 зуба звездочки распределительного вала. Ставить метки нужно острым кернером.

Если после пробега 40–45 тыс. км генератор «Жигулей» начал работать со свистящим звуком, можно предположить отсутствие смазки в подшипнике его вала. Так как крышка генератора выполнена неразборной, то для смазки подшипника следует просверлить в центре крышки отверстие диаметром 1,2 мм и ввести внутрь с помощью масленки 3–4 капли дизельного масла. Обычно такой смазки хватает на 50–60 тыс. км. А отверстие затем надо плотно закрыть деревянной пробочкой.

Катушку «зажигания» 27.3705, применяемую на автомобилях ВАЗ-2108 и -2109, нельзя заменять на обычную Б117, так как может выйти из строя электронный коммутатор.

Наибольшая часть отказов электронной системы зажигания автомобилей ВАЗ-2108, ВАЗ-2109 приходится на коммутатор. Чаще всего отказы происходят:

• из-за нарушения соединений в схеме;

• образования паразитных токопроводящих путей в схеме;

• вследствие негерметичности корпуса;

• из-за выхода из строя диода КД202 – на схеме Д7.

Если в ВАЗ-2108 1-21WI севшая аккумуляторная батарея не вращает коленчатый вал, а с ходу пустить двигатель нет возможности, попробуйте сделать это так. Затяните стояночный тормоз, подымите при помощи домкрата левое переднее колесо, закройте воздушную заслонку карбюратора, включите четвертую или пятую передачу. Теперь руками в перчатках (чтобы не повредить руки) вращайте по ходу движения вывешенное колесо. Когда двигатель начнет работать, включите нейтральную передачу и уберите домкрат.

У автомобилей «Жигули» со временем из-под головки цилиндров появляется течь масла, которую не удается устранить подтягиванием гаек. В этом случае в канавку, которая сделана в крышке резиновой прокладки, прокладывают тонкую (11 мм) картонную прокладку шириной 3–4 мм и затягивают крепящие крышку гайки с усилием, достаточным лишь для некоторой деформации резиновой прокладки.

После замены масла (и масляного фильтра) в двигателе система смазки после 1-го пуска остается сухой, пока не заполнится маслом сам фильтр. Это может вредно сказаться на работе некоторых узлов двигателя. Поэтому его заполняют свежим моторным маслом до установки.

При слишком раннем зажигании или его запаздывании двигатель работает неправильно, в результате чего снижается его мощность и увеличивается расход топлива (до 30%). Поэтому зажигание должно быть установлено точно в соответствии с данными завода-изготовителя двигателя.

У автомобилей ВАЗ-2103 и -2106 нити ближнего света двухнитевых ламп А12.45+40, установленных во внутренних фарах, не задействованы, поэтому здесь можно использовать лампы с перегоревшей нитью ближнего света из крайних фар, где эта нить больше работает и обычно первой выходит из строя.

Советы по ремонту «Жигулей»
5 (100%) 1 голос[а]

Историческая справка – ВАЗ 2106

ВАЗ 2106 – модернизированная версия ВАЗ 2103, которая появилась в 1975-м году и продолжала выпускаться до 2005-го. Среди особенностей стоит выделить небольшие изменения экстерьера, возможность выбора 4-х или 5-и ступенчатой КПП, а также 1.6 литровый двигатель с мощностью 76 л.с.

Всего же двигатели ВАЗ 2106 строились такой линейкой:

ВАЗ-2106 — бензиновый 8-клапанный 1.6.
ВАЗ-2103 — бензиновый 8-клапанный 1.5.
ВАЗ-21011 — бензиновый 8-клапанный 1.3.

Ремонт ходовой части и трансмиссии

Чаще всего меняются вследствие износа резиновые втулки стабилизатора поперечной устойчивости и задних тяг, пыльники шаровых опор и пальцев рулевых тяг. Следом идет замена самих шаровых опор, рулевой трапеции и сайлент-блоков. Подшипники передних ступиц и задних полуосей нужно менять по мере их износа, неисправная деталь дает о себе знать характерным гулом.

Тормозные колодки — это расходный материал, а вот передние диски служат достаточно долго и меняются при обнаружении на рабочей поверхности выработки и борозд. Не столь уж большой редкостью являются трещины в передней балке. Мелкие дефекты можно устранять с помощью сварки, но надо иметь в виду, что такой ремонт авто — временный, треснувшая балка будет разрушаться дальше.

В тормозной системе нередко выходят из строя рабочие цилиндры, стоящие на колесах. Это происходит из-за того, что приходят в негодность резиновые уплотнительные кольца. Автолюбителям хорошо известно правило: проще один раз заменить рабочий тормозной цилиндр, чем много раз резиновые сальники. Не так часто, но все же бывают проблемы с главным тормозным распределителем и рабочим цилиндром сцепления по той же причине.

Детали трансмиссии, хорошо известные владельцам «классики», это детали сцепления, которые достаточно трудно менять на авто ВАЗ 2106 своими руками. Это диск сцепления и выжимной подшипник, срок «жизни» которых колеблется от 20 до 50 тысяч км в зависимости от качества изделия.

Трудность в том, что для замены этих деталей требуется снять коробку передач, а перед этим — карданный вал. В последнем установлены 2 крестовины, которые служат ориентировочно 20 тысяч км. Узел трансмиссии, который иногда дает о себе знать непрерывным гудящим звуком различной громкости и тональности — редуктор заднего моста. Ремонт его обходится дорого, поскольку без привлечения серьезного специалиста здесь не обойтись.

Автолюбитель может с целью экономии лишь снять редуктор с автомобиля, чтобы отвезти его мастеру для ремонта и последующей настройки, а потом поставить обратно. Коробка передач ВАЗ 2106 достаточно надежна, только в последних 5-ступенчатых моделях иногда наблюдались некоторые проблемы именно с 5 передачей. Результат такой же, как и с редуктором — поездка к специалисту.

Большинство вышеперечисленных работ можно выполнить самостоятельно, сэкономив тем самым денежные средства. Работы по ремонту кузова ВАЗ шестой модели не упоминались, поскольку их производить нужно достаточно редко, и для этого требуется квалификация автомобильного мастера.

Ремонт подвески ВАЗ-2106

Особое внимание при ремонте кузова следует обратить на упорные чашки амортизаторов, передних и задних. Проблемы здесь существуют две: вырывается сама чашка полностью и разбивается вход под шток. Но плюсом в этом всем является то, что находятся эти детали на доступных местах. Причиной этому может служить невнимательное отношение водителя к своему транспорту, ведь к такому автомобилю нужно тщательно прислушиваться и при малейшем постороннем звуке отогнать его на эстакаду. В случае когда глухой стук прослушивается около верхнего крепления амортизатора достаточно громко, то скорее всего проблема в износе втулки. Нужно вовремя заменить эту деталь, иначе разобьётся отверстие для штока и нужно будет наваривать шайбу.

ВАЗ-2106: ремонт своими руками

На протяжении 30 лет «шестёрка» выпускалась заводом в такой модификации, адаптированная для русского автолюбителя. Автомобиль надёжный, достаточно экономный в плане расхода бензина, внешне симпатичный и практичный. Самым главным в ВАЗ-2106 была дешевизна его запчастей, ремонт был доступен практически для каждого водителя. Отправляясь на дальнее расстояние, автовладельцу достаточно было иметь при себе стандартный набор ключей и несколько съёмников, а также щуп для клапанов. Но разработчики рекомендовали припрятать в багажнике запасные диски сцепления, щётки генератора и крышку трамблёра.

«Шестёрку» можно было назвать хорошим стартом для начинающего водителя. Ведь она была как конструктор, разобрав и собрав который можно было получить достаточно опыта в сфере авторемонтных работ. На примере ВАЗ-2106 можно было научиться разбираться в автоэлектрике, зажигании, строении стартера. Даже сверять показания тахометра с оборотами мотора, только по слуху, могла научить простая «шестёрка».

Библиотека.

Передняя подвеска ВАЗ 2101/2102, 2103/2106, 2104/2105, 2107.

Ходовая часть ВАЗ 2103 / ВАЗ 2106

Передняя подвеска в сборе:

1. Кронштейн крепления штанги стабилизатора к лонжерону кузова;
2. Подушка штанги стабилизатора;
3. Штанга стабилизатора поперечной устойчивости;
4. Лонжерон кузова;
5. Ось нижнего рычага;
6. Нижний рычаг подвески;
7. Болты крепления оси нижнего рычага к поперечине подвески;
8. Пружина подвески;
9. Обойма крепления штанги стабилизатора;
10. Амортизатор;
11. Болт крепления кронштейна амортизатора к нижнему рычагу;
12. Болт крепления амортизатора;
13. Кронштейн крепления амортизатора к нижнему рычагу;
14. Нижняя опорная чашка пружины;
15. Обойма вкладыша нижней опоры;
16. Корпус подшипника нижнего шарового пальца;
17. Ступица переднего колеса;
18. Подшипники ступицы переднего колеса;
19. Защитный чехол шарового пальца;
20. Вкладыш обоймы нижнего шарового пальца;
21. Подшипник нижнего шарового пальца;
22. Шаровой палец нижней опоры;
23. Колпак ступицы;
24. Регулировочная гайка;
25. Шайба;
26. Цапфа поворотного кулака;
27. Сальник ступицы;
28. Тормозной диск;
29. Поворотный кулак;
30. Ограничитель доворота передних колес;
31. Шаровой палец верхней опоры;
32. Подшипник верхнего шарового пальца;
33. Верхний рычаг подвески;
34. Корпус подшипника верхнего шарового пальца;
35. Буфер хода сжатия;
36. Кронштейн буфера хода сжатия;
37. Опорный стакан амортизатора;
38. Подушка крепления штока амортизатора;
39. Шайба подушки штока амортизатора;
40. Изолирующая прокладка пружины подвески;
41. Верхняя опорная чашка пружины;
42. Ось верхнего рычага подвески;
43. Регулировочные шайбы;
44. Дистанционная шайба;
45. Кронштейн крепления поперечины к лонжерону кузова;
46. Поперечина передней подвески;
47. Внутренняя втулка шарнира;
48. Наружная втулка шарнира;
49. Резиновая втулка шарнира;
50. Упорная шайба шарнира;
51. Развал и угол поперечного наклона оси поворота;
52. Продольный угол оси поворота колеса;
53. Схождение передних колес (L2-L1).

Читать статью Подвеска прицепа: торсионная, рессорная, пружинная, двухосная

Связывающим звеном между колесами и кузовом являются передняя и задняя подвески автомобиля. Через них передаются на кузов силы, действующие на колеса. Элементы, входящие в подвески, смягчают нагрузки, уменьшают колебания кузова, обеспечивают хорошую устойчивость и плавность хода автомобиля. К этим элементам относятся направляющее устройство, упругие элементы, амортизаторы и стабилизатор поперечной устойчивости.

Направляющее устройство подвески определяет характер движения колеса относительно дороги и кузова и передает силы и моменты от колеса к кузову. К этому устройству относятся верхний 33 и нижний 6 рычаги подвески и шарнирно связанный с ними поворотный кулак 29.

Верхний рычаг соединен осью 42 со стойкой передка кузова при помощи резинометаллических шарниров. Ось, выполненная в виде болта с шестигранной головкой, проходит через проушины рычага 33 и через втулку стойки передка кузова. В проушины верхнего рычага запрессованы резинометаллические шарниры, каждый из которых состоит из резиновой втулки 49, запрессованной между внутренней 47 и наружной 48 металлическими втулками с большим натягом. Наружная втулка 48 запрессована в проушину верхнего рычага, а внутренняя 47 насажена на ось 42. Шарнир зажат на оси гайкой между полкой верхнего рычага и упорной шайбой 50. Качание верхнего рычага происходит в пределах деформации резиновой втулки 49. Резиновая втулка не должна проскальзывать относительно металлических втулок или шарнира на оси и в рычаге. Такая конструкция шарнира обеспечивает плотное соединение оси с рычагом подвески.

К верхнему рычагу подвески тремя болтами крепится шаровая опора 34 неразъемной конструкции. В корпусе опоры расположен подшипник 32, основа которого — смола, а поверхность трения — тефлоновая ткань, плотно облегающая сферическую поверхность пальца 31. Детали шаровой опоры защищены от загрязнения резиновым армированным чехлом 16. Палец 31 установлен в коническое отверстие поворотного кулака 29 и закреплен самоконтрящейся гайкой. В процессе эксплуатации автомобиля детали шаровой опоры не смазываются.

Нижний рычаг 6 подвешен на оси 5, которая двумя болтами 7 крепится к поперечине 46 подвески. Последняя крепится к лонжеронам кузова. Между осью и поперечиной установлены дистанционная 44 и регулировочные 43 шайбы. Изменением количества шайб 43 регулируют продольный угол A наклона оси поворота и угол развала B передних колес. Резинометаллические шарниры нижнего рычага такой же конструкции, как и верхнего, отличаются только размерами и формой втулок.

Снизу к рычагу подвески тремя болтами крепится нижняя шаровая опора. Ее конструкция отличается от верхней опоры. В корпусе опоры расположен палец 22 с полусферической головкой. На стержень пальца надет подшипник 21 с полусферической поверхностью. В нижнюю часть корпуса вставлен с натягом вкладыш 20, изготовленный из маслостойкой резины. На его поверхности, контактирующей с полусферой пальца 22, привулканизирован пластмассовый слой (смесь нейлона с сульфидом молибдена). За счет резинового вкладыша выбираются зазоры между деталями шаровой опоры, а подшипник 21 поджимается к полусферической поверхности верхней части корпуса опоры. Снизу в корпусе опоры имеется отверстие, через которое смазывается шарнир. Отверстие закрывается конической пробкой. Детали шаровой опоры защищены от загрязнения защитным чехлом 19. Нижняя шаровая опора соединена с поворотным кулаком так же, как и верхняя.

Нижний рычаг подвески соединен с нижней головкой амортизатора с помощью кронштейна 13 и болта 12. Кронштейн 13 крепится к рычагу подвески двумя болтами 11. Шток амортизатора проходит через отверстие опорного стакана 37, приваренного к стойке передка кузова, и закрепляется гайкой. Между кожухом амортизатора и стаканом, а также между опорной шайбой 39 и стаканом установлены изолирующие резиновые подушки 38.

Рычаги подвески шарнирно соединены с поворотным кулаком 29, на цапфе которого установлена ступица 17 переднего колеса. К фланцу поворотного кулака крепится кронштейн крепления суппорта и защитный кожух тормозного механизма, а также поворотный рычаг рулевого привода.

Упругие элементы подвески — это пружины 8, работающие совместно с амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости. Пружина подвески верхним концом упирается через опорную чашку 41 с резиновой прокладкой 40 в стойку передка кузова. Нижний конец пружины упирается в опорную чашку 14 нижнего рычага подвески. Пружины передней подвески сортируют по длине под нагрузкой 4350 Н (435 кгс) на группы А и Б и для отличия маркируют: группа А — желтой полосой, группа Б — зеленой. Полосы наносят краской с внешней стороны витков.

Ход переднего колеса вверх ограничен упором верхнего рычага 33 в резиновый буфер 35 хода сжатия, установленный своим хвостовиком в отверстие кронштейна 36, который приварен к стойке передка кузова.

Стабилизатор поперечной устойчивости уменьшает боковой крен кузова при повороте автомобиля. Он представляет собой штангу 3, изготовленную из пружинной стали. Изогнутые концы штанги закреплены к кронштейнам нижних рычагов подвески обоймами 9 через резиновые подушки 2, надетыми на концы штанги. Средняя часть штанги крепится кронштейнами 1 с резиновыми подушками 2 к лонжеронам кузова. При боковом крене кузова нагрузка на одну подвеску колеса увеличивается, на другую уменьшается; при этом штанга стабилизатора скручивается и начинает работать как торсион. Скручиваясь, она передает нагрузку с одной подвески на другую, выравнивая положение кузова.

Ступица 17 переднего колеса установлена на цапфе 26 поворотного кулака на двух роликовых конических подшипниках 18, которые поджимаются регулировочной гайкой. Между гайкой и наружным подшипником установлена упорная шайба с усиком, входящим в паз цапфы. Усик удерживает шайбу от проворачивания при завертывании гайки. Направление резьбы в гайках разное: на левой цапфе правая резьба, на правой левая. Гайка зафиксирована на резьбовом конце цапфы вдавливанием цилиндрического пояска в два паза цапфы. С внутренней стороны в гнезде ступицы установлен самоподжимной сальник 27, рабочая кромка которого охватывает шлифованную поверхность пояска цапфы.

Снаружи внутренняя полость ступицы защищена колпаком 23, запрессованным в расточку ступицы. Подшипники 18 смазываются смазкой Литол-24, которая закладывается при сборке в ступицу и в колпак. К фланцу ступицы крепятся двумя направляющими штифтами тормозной диск и поджимное кольцо. На направляющих штифтах центрируется диск колеса, который крепится к ступице четырьмя болтами. Шестигранные головки этих болтов имеют конические пояски, которые плотно заходят в конические отверстия диска колеса, обеспечивая плотную их посадку.

Большое влияние на устойчивость автомобиля, износ шин и расход топлива оказывают углы установки управляемых колес.

Угол развала (B) это наклон колес в вертикальной плоскости относительно средней линии автомобиля. Угол B в основном влияет на равномерность износа протектора шин. Если он будет нарушен, то произойдет повышенный износ внутренних или наружных дорожек протектора.

Если угол развала одного колеса положительный (наклон наружу), а другого — отрицательный (наклон внутрь), то автомобиль будет уводить в сторону при движении по прямой. Угол развала регулируется изменением количества шайб 43.

Схождение колес (L2 – L1) это разница в расстоянии между боковыми поверхностями шин сзади (L2) и спереди (L1). Недостаточное или отрицательное схождение колес вызывает преждевременный износ внутренней части протектора шин, большое схождение — износ наружной части протектора. Схождение колес регулируется изменением длины боковых тяг рулевого привода.

Угол продольного наклона оси поворота, а это наклон оси, относительно которой происходит поворот колеса. Он должен быть положительным, т.е. нижняя часть оси наклонена вперед. При положительном значении угла улучшается самовозврат рулевого колеса в среднее положение после поворота. Угол продольного наклона оси поворота регулируется перестановкой шайб 43 с одного болта на другой.

Углы установки передних колес должны соответствовать следующим данным:

Угол развала. 0°-1°10° (0°30°±20°)

Схождение . 1 — 7 мм (2 -4)

Угол продольного наклона оси поворота . 2°30° — 5° (4°±30°)

Поперечный угол (у) наклона оси поворота колеса не регулируется, так как задан конструктивно.

ДИАГНОСТИКА, РЕМОНТ, ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОДВЕСКИ
(ДИАГНОСТИКА, РЕМОНТ, ВОССТАНОВЛЕНИЕ ХОДОВОЙ ЧАСТИ) АВТОМОБИЛЯ

ЗАПИСЬ по тел: (495) 979-5521; 8 (926) 724-0575; 8-963-979-5521.

Руководство по ремонту ВАЗ 2101 (Жигули) 1970-1985 г.в.

Историческая справка – ВАЗ 2101

Из инструментов вам потребуется:

Универсальный съемник для снятия подшипника, как вариант можно использовать съемник тяг, однако предупреждаю, это очень неудобно.
Также найдите хорошую щетку по металлу и «наждачку» на матерчатой основе.
Молоток.
WD-40.
Стандартный набор ключей и отверток.

Вот так выглядел генератор ВАЗ 2101 до ремонта, запомните его таким, т. к. после переборки он изменится до неузнаваемости

Ремонт генератора ВАЗ 2101 своими руками: разборка, чистка, замена деталей

1. Первым делом нужно очистить генератор от грязи, пыли, масла, короче говоря от всего что скопилось на нем за долгие годы эксплуатации.

2. Открутите гайку шкива, для этого положите генератор таким образом, чтобы его шкив уперся в пол, затем наденьте на гайку ключ на «19″. Удерживая шкив ключом от проворачивая, нужно нанести по ключу несколько сильных и точных ударов молотком. Зажать шкив «намертво» рукой вряд ли получится, однако этого будет достаточно чтобы «сорвать» гайку для свободного откручивания.

3. При помощи ключа на «10″ открутите четыре болта стяжных шпилек, которые собирают генератор в одно целое.

4. Возьмите зубило и выбейте шпонку (см фото выше), для этого нужно установить генератор таким образом, чтобы вал был сверху. Установите на шпонку зубило и начинайте выбивать ее, ударяя по зубилу молотком. 5. После того как шпонка выбита снимите переднюю крышку генератора. В случае если пойдет туго, попробуйте выбивать на весу.

6. Теперь снимите реле регулятор с генератора.

7. Используя отверстие под реле, выбейте ротор, для этого можно взять выколотку. Во время выбивания постоянно вращайте ротор, чтобы не перекосило.

8. При помощи торцового на «8″ открутите три крепежные гайки статора, а также диодного моста. Здесь внимание необходимо обратить на болты, в случае их проворачивания удерживайте их пассатижами с обратной стороны.

Ремонт генератора ВАЗ 2101 своими руками: разборка, чистка, замена деталей

9. Пришло время снимать статор, прежде чем это сделать я обработал стыки жидкостью WD-40. Когда все чуток откисло снова вооружаемся молотком и принимаемся выбивать его. Во время выполнения будьте предельно внимательны и аккуратны, чтобы ничего не повредить. Когда статор снят, необходимо достать диодный мост. Открутите конденсатор и выпрессуйте задний подшипник ротора, используя универсальный съемник о котором говорилось в начале статьи.

10. Теперь открутите переднюю крышку и стягивающие пластины. Законтрагаенные болты, которые там установлены, могут быть повреждены, поэтому в начале я не зря упомянул о том, что необходимо купить четыре гайки на «8″. Чтобы болты не проворачивались при откручивании зажмите их плоскогубцами с другой стороны.

11. Снимите пластины, затем через оправку нужно выпресовть подшипник.

Как видите генератор ВАЗ 2101 теперь разобран полностью, теперь все нужно почистить, отмыть, соскоблить и т. д. вдаваться в детали не буду, поскольку как это делать я думаю итак понятно. Вам потребуется щетка по металлу, наждачка и нож.

Обращаю ваше внимание на то, что с 1996 года место вывода контакта 61 изменилось.

Мой старый диодный мост «старого образца», отличия хорошо видны на фото, на старом контакт расположен на проводе, а на новом впаян в диодный мост.

Историческая справка – ВАЗ 2106

Всего же двигатели ВАЗ 2106 строились такой линейкой:

ВАЗ-2106 — бензиновый 8-клапанный 1.6.
ВАЗ-2103 — бензиновый 8-клапанный 1.5.
ВАЗ-21011 — бензиновый 8-клапанный 1.3.

Выберите интересующую вас часть автомобиля ВАЗ 2106:

Перейти к статьям по ремонту и тюнингу двигателя ВАЗ 2106

Материалы по ремонту подвески ВАЗ 2106. Видео руководства по ремонту своими руками. В данном разделе вы найдете всю необходимую информацию по ремонту и обслуживанию подвески ВАЗ 2106. Вы самостоятельно сможете собрать, заменить, отрегулировать вашу подвеску на ВАЗ 2106. Мы ответим на любые ваши вопросы по подвеске ВАЗ 2106.

Перейти к статьям по ремонту подвески ВАЗ 2106

Материалы по ремонту кпп ВАЗ 2106. Видео руководства по ремонту своими руками. В данном разделе вы найдете всю необходимую информацию по ремонту и обслуживанию коробки передач ВАЗ 2106. Замена сцепления, снятие коробки и замены на новую. Множество различных статей по ремонту механической коробки передач ВАЗ 2106.

Перейти к статьям по ремонту КПП ВАЗ 2106

Материалы по ремонту кузова ВАЗ 2106. Видео руководства по ремонту своими руками. В данном разделе вы найдете всю необходимую информацию по ремонту и обслуживанию кузова ВАЗ 2106. Замена старых кузовных элементов, сварка днища, замена порогов, замена крыльев, установка бампера, замена ветрового стекла и многое другое.

Перейти к статьям по ремонту кузова ВАЗ 2106

Материалы по ремонту салона ВАЗ 2106. Видео руководства по ремонту своими руками. В данном разделе вы найдете всю необходимую информацию по ремонту и обслуживанию салона ВАЗ 2106. Замена обшивки салона, ремонт бардачка, настройка дефлекторов, замена подсветки салона автомобиля. Вы расскажем вам как переделать салон ВАЗ 2106 своими руками.

Перейти к статьям по ремонту салона ВАЗ 2106

Материалы по ремонту тормозов ВАЗ 2106. Видео руководства по ремонту своими руками. В данном разделе вы найдете всю необходимую информацию по ремонту и обслуживанию тормозной системы ВАЗ 2106. Замена передних и задних колодок. Установка дисковых тормозов на ВАЗ 2106. Покажем вам, как правильно прокачивать тормоза на ВАЗ 2106.

Перейти к статьям по ремонту тормозов ВАЗ 2106

Материалы по ремонту и замене фар ВАЗ 2106. Видео руководства по ремонту своими руками. В данном разделе вы найдете всю необходимую информацию по ремонту и обслуживанию электрики ВАЗ 2106. Замена ламп ближнего и дальнего света. Замена и ремонт передних и задних фар. Замена предохранителей. Регулировка фар. И многое другое.

Перейти к статьям по ремонту электроники ВАЗ 2106

Материалы по ремонту и обслуживанию ВАЗ 2106. Видео руководства по ремонту своими руками. В данном разделе вы найдете необходимую литературу по ремонту ВАЗ 2106. Книги по обслуживанию и ремонту ВАЗ 2106. Сможете бесплатно скачать нужные вам книги. Любая необходимая литература по ремонту автомобиля ВАЗ «Шестёрки».

Перейти к книгам по ремонту ВАЗ 2106

Знаменитая «шестерка

», а именно ВАЗ-2106 – самый популярный и любимый автомобиль. Его знают все и спутать с другими моделями просто невозможно. Производство ВАЗ-2106 начали еще в далеком 1976 году, Волжском автомобильном заводе в г.Тольятти. Изначально прототипом шестерки стал RAT 124 Speciale, выпущенный в 1972 году. Тогда, не могли и предположить, что экспериментальный вариант станет народным любимцем.

В отличии от предшественницы «тройки», «шестерка» получила более мощный двигатель, с объемом 1,6. В обновленной модели была изменена схема электрооборудования, а также по иному оформлен кузов и салон. Это выражалось во многом:

— передние фары получили пластмассовую облицовку; — изменена решетка радиатора; — бамперы дополнены пластмассовыми деталями; — задние фонари освещаются совместно с номерным знаком.

Популярная шестерка сразу стала желанным приобретением для любого автолюбителя. В отличии от известных тогда «Москвичей», этот автомобиль отличался гораздо лучшей динамикой и был более комфортным, как внешне, так и для пассажиров и водителя. Это был поистине скоростной автомобиль. С 1979 года на заводе стали выпускать менее мощные ВАЗ-2103, с объемом двигателя 1,5 литров. Они были не такими мощными, как ВАЗ-2106

, но советским потребителям в то время не было с чего выбирать. Приходилось ездить на менее комфортабельном утяжеленном автомобиле, с плохой динамикой.

С 1982 года ВАЗ-2106

начали модернизировать, были предложены новые соответствующие ГОСТу двигатели, равные 75 л.с. А с 1990 года ВАЗ-2106 стали производить класса Люкс. При этом остался стандартный двигатель, добавили бесконтактную систему зажигания и карбюратор Солекс. А также: галогеновые фары, улучшенную обивку салона, подголовники нового дизайна.

Позже автомобиль стал настолько доступным, что его могли сделать «рабочим вариантом»: вместительным, удобным и простым в обслуживании. Шестерка до сих пор выпускается с конвейера и ее остановка пока не рассматривается. Постоянный, повышенный шум в салоне идет не от дефекта дверных решений, а от очень шумно работающих трансмиссии и двигателя.

Несмотря на определенную моральную устарелость, добротные и любимые шестерки до сих пор уверенно колесят по нашим дорогам.
27.03.2013 Автор: А.Рубан

Ходовая часть ВАЗ 2103 / ВАЗ 2106

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
ремонт ходовой части LADA 2106 , ходовая часть автомобиля LADA 2106 , передняя подвеска LADA 2106 , задняя подвеска LADA 2106 , ремонт передней подвески LADA 2106 , ремонт задней подвески LADA 2106 , ремонт ходовой части LADA 2103 , ходовая часть автомобиля LADA 2103 , передняя подвеска LADA 2103 , задняя подвеска LADA 2103 , ремонт передней подвески LADA 2103 , ремонт задней подвески LADA 2103 , ремонт ходовой части ВАЗ 2103 , ходовая часть автомобиля ВАЗ 2103 , передняя подвеска ВАЗ 2103 , задняя подвеска ВАЗ 2103 , ремонт передней подвески ВАЗ 2103 , ремонт задней подвески ВАЗ 2103 , ремонт ходовой части ВАЗ 2103 , ходовая часть автомобиля ВАЗ 2103 , передняя подвеска ВАЗ 2103 , задняя подвеска ВАЗ 2103 , ремонт передней подвески ВАЗ 2103 , ремонт задней подвески ВАЗ 2103

1. Общие сведения

Передняя подвеска

Палец шаровой опоры верхнего рычага.
Поворотный кулак.
Подшипник шаровой опоры верхнего рычага.
Верхний рычаг.
Шаровая опора верхнего рычага.
Буфер хода сжатия.
Кронштейн буфера хода сжатия.
Резиновые прокладки крепления штока амортизатора.
Шайба резиновой прокладки штока амортизатора.
Опорный стакан амортизатора.
Ось верхнего рычага.
Резиновая втулка шарнира.
Ось нижнего рычага.
Поперечина.
Кронштейн крепления поперечины к лонжерону.
Кронштейн крепления штанги стабилизатора к лонжерону.
Штанга стабилизатора поперечной устойчивости.
Лонжерон.
Нижний рычаг.
Болты крепления оси нижнего рычага к поперечине.
Кронштейн крепления штанги стабилизатора.
Пружина.
Амортизатор.
Обойма вкладыша шаровой опоры нижнего рычага.
Ограничитель поворота передних колес.
Ступица колеса.
Пыльник шаровой опоры.
Палец шаровой опоры нижнего рычага.
Колпачок гайки ступицы.
Регулировочная гайка.
Цапфа поворотного кулака.
Тормозной диск.

Задняя подвеска

Пружина.
Опора буфера хода сжатия.
Чашка.
Верхняя прокладка пружины.
Верхнее седло пружины.
Верхняя продольная штанга.
Тяга рычага привода регулятора давления.
Шайба шпильки крепления амортизатора.
Резиновая втулка головки амортизатора.
Кронштейн крепления амортизатора.
Дополнительный буфер хода сжатия.
Кронштейн крепления верхней продольной штанги к балке заднего моста.
Распорная втулка верхней продольной штанги.
Резиновая втулка верхней продольной штанги.
Шайба распорной втулки.
Распорная втулка нижней продольной штанги.
Резиновая втулка нижней продольной штанги.
Кронштейн крепления верхней продольной штанги к балке заднего моста.
Нижняя продольная штанга.
Амортизатор.
Кронштейн крепления поперечной штанги к кузову.
Регулятор давления задних тормозов.
Защитный чехол регулятора давления.
Ось рычага привода регулятора давления.
Болты крепления регулятора давления.
Торсионный рычаг привода регулятора давления.
Крепление опорной втулки рычага.
Опорная втулка.
Поперечная штанга.
Нижняя прокладка пружины.
Опорная пластина кронштейна крепления поперечной штанги.
Кронштейн крепления троса привода стояночного тормоза.
Нижнее седло пружины.
Буфер хода сжатия.
Кронштейн крепления верхней продольной штанги.
Болт крепления верхней продольной штанги.

Ходовая часть ВАЗ – передняя и задняя подвеска

Каждый с удовольствием прокатится на сиденье автомобиля. С ветерком, на мягком сиденье. Без тряски и подскакиваний. Стоп. А что обеспечивает такой ровный ход машины? Это работа автомобильной подвески. Даже у ВАЗов их несколько видов, которые стоит рассмотреть.

Передняя подвеска ВАЗ 2107

подвеска

На любой марке автомобиля подвеска передних колёс отличается большей сложностью, чем задняя система амортизации. Это связано с тем, что передние колёса являются управляющими, и в отличие от строго направленных задних – имеют свободу курсового перемещения. В общем, передняя подвеска ходовой ВАЗ 2107 довольно мощная. Она выполнена так для возможности движения по дорогам, не имеющим асфальтированного покрытия. Ведь эта машина – последняя версия, так называемой классической серии ВАЗ. Она наиболее дешёвая в ценовом ряду, и поэтому наиболее популярна у жителей сельской местности.

Устройство передней подвески ваз 2107

Условно подвеску ВАЗ 2107 можно разделить на 4 узла. Два рычага треугольной формы. Основаниями, оба рычага, присоединены к кузову автомобиля на подвижных креплениях. Между выступающими вершинами «треугольников-рычагов» закреплен пальцевыми шарнирами поворотный рычаг, связанный с рулевым управлением. Между нижним рычагом и лонжероном, через проём верхнего рычага проходит пружина с амортизатором внутри.

Для синхронизации подвески правой и левой сторон, между ними установлена штанга поперечной устойчивости, имеющая, впрочем, приличную свободу положений. Крепится она к нижним рычагам. В основном, это всё модификация передней подвески ВАЗ 2101, потом ВАЗ 2103, 2106. Профилактический ремонт передней подвески ВАЗ 2107 заключается обычно в замене шаровых соединений и резиновых втулок.

Задняя подвеска ВАЗ 2107

Задняя подвеска «классических» автомобилей ВАЗ непосредственно связана с остальной частью ходовых агрегатов. В заднюю подвеску ВАЗ-2107 вписан ведущий задний мост, который через карданную передачу и остальную трансмиссию связан с двигателем автомобиля. Колёса ориентированы строго по ходу движения автомобиля. Эти условия и обусловили особенности задней подвески ВАЗ-2107. Как и передняя подвеска, задняя является модернизированным вариантом первой модели ВАЗ.

Устройство задней подвески ВАЗ-2107

На приведённом рисунке показано устройство задней подвески ВАЗ-2107. Под цифрой 1 показана упорная пружина между мостом(4) и кузовом автомобиля. Номер 2, телескопический амортизатор гасящий резкие колебания. Поперечная реактивная тяга 3, предотвращает смещение моста в стороны от оси автомобиля. Продольные тяги 5 и 6 фиксируют положение по ходу движения. Такое расположение узлов позволяет компенсировать неровности дороги.

Передняя подвеска ВАЗ-2110

Как и любая подвеска ВАЗ, передняя подвеска «десятки» является независимой. Устройство передней подвески ВАЗ-2110 сложнее чем у классических моделей. Это связано с тем, что привод силового агрегата, через коробку передач идёт уже на передние колёса. Поэтому конструкторам ВАЗа приходилось решать вопрос не только распределения нагрузки подвеской, но и не дать ей мешать работе привода. Здесь также вся схема является результатом поэтапной модернизации передней подвески, от первого варианта переднеприводной модели ВАЗ-2108. Этот вариант как самый удачный, остался на следующих за «десяткой» вариациях.

подвеска

Устройство передней подвески ВАЗ-2110

В комплект подвески входят следующие узлы:

нижний рычаг;
ступица;
шаровая опора;
телескопическая стойка с пружиной;
тормозной диск;
привод колеса;
стабилизационная поперечная штанга (на оба колеса);
рычаг подвески с растяжкой.

Особую роль здесь играет именно телескопическая стойка. Сейчас их выпускается несколько видов. Жидкостные и газовые стойки. Принцип действия стойки основан на постепенном, а не резком движении рабочего штока в корпусе. Это достигается с помощью перепускных клапанов в цилиндре на внутреннем штоке. В зависимости от среды, которую перепускают клапаны, стойки подразделяются на гидравлические (жидкостные на масле) и газовые. Обычно завод изготовитель устанавливает более дешёвые гидравлические стойки. Одна из позиций тюнинга ходовой части ВАЗ-2110 – это как раз замена жидкостных стоек на газовые. Они более действенны, и придают стабильность движению на любых скоростях.

Задняя подвеска ВАЗ-2110

Здесь также используются стойки. Но так как лишних проблем в образе привода на задние колёса нет, всё несколько проще. В состав задней подвески входят следующие узлы и детали:

подвеска

несущая балка с рычагами;
задняя телескопическая стойка-амортизатор;
компенсационная пружина;
ступица колеса.

Несущая балка закреплена на кузове автомобиля подвижным соединением. То есть балка имеет относительную свободу перемещения наподобие откидывающейся вниз крышки. Пружина и амортизатор успешно гасят резкие колебания, исключая резкие удары балки по кузову. Основными неисправностями системы задней подвески обычно являются также в первую очередь неисправности амортизационной стойки. Также износ резиновых компенсаторов в подвижных соединениях.

Неисправности этих узлов не просто вызывают неприятные ощущения от стука. Они способствуют разрушению кузова. А кузовной ремонт удовольствие не из дешёвых. Лучше своевременно заменить резиновую втулку на шарнире или даже стойку, чем потом оплачивать кузовные работы.

Подвеска ходовой части ВАЗ-2121 «Нива»

Российский внедорожник ВАЗ-2121 имеет привод на все колёса. Это отразилось и на устройстве подвески ходовой части автомобиля. Она имеет свои особенности и небольшие отличия от других моделей.

Задняя подвеска Нивы 2121

задняя подвеска

Сама по себе задняя подвеска моста «Нивы» идентична конструкции обычных классических моделей ВАЗ. Однако подвижные детали имеют немного большую свободу перемещения и изготовлены с большим запасом прочности для уверенного перемещения по местности, где отсутствует дорожное покрытие. Новым элементом конструкции является устройство регулятора давления тормозного привода. В зависимости от положения машины и заднего моста, рычаг прикреплённый к мосту регулирует степень открытия клапана заднего тормоза. В остальном подвеска отличается только подвижностью и прочностью.

Передняя подвеска ВАЗ-2121

передняя подвеска

Немного сложней устройство подвески передних колёс. Передние колёса являются одновременно ведущими и поворотными. Здесь тоже предусмотрен больший угол свободного перемещения движущихся частей. Поэтому для стабилизации установлена упругая штанга, крепящаяся к кузову. Верхний и нижний опорные рычаги подвески выполнены в А-образной форме и больше напоминают парно соединённые рычаги подвески переднеприводного автомобиля, чем классику. При кажущейся хрупкости конструкции, её прочность превышает прочность «классической» конструкции за счёт материала и просчитанной досконально формы жёсткости. Как и в остальных подвесках, здесь необходимо внимательно следить за состоянием резиновых втулок и шаровых соединений.

Телескопическая стойка подвески ВАЗ

На смену обычным амортизаторам, с появлением переднеприводных автомобилей ВАЗ пришли телескопические стойки. Они выполняют в системе подвески функцию не только амортизатора, но и являются важным элементом силового каркаса подвески. Если амортизатор только смягчал рывки при попадании на ухабы или кочки, стойка подвески смонтированная вместе с пружиной также предотвращает смещения деталей автомобильной подвески в различных направлениях. Удерживает рычаги подвески в заданном положении.

Поэтому все детали её выполнены из более прочных материалов, чем амортизатор. Поэтому цена стойки и значительно выше.

Устройство и принцип действия телескопической стойки подвески

передняя стойка подвески ВАЗ

По сути стойка напоминает медицинский шприц. Корпус – это цилиндр такого шприца. Внутри перемещается шток с поршнем на конце. Только за неимением выхода, жидкость в гидравлических стойках – это обычно масло веретёнка, которое при помощи встроенных в поршень клапанов плавно перемещается в верхнюю часть при сжатии. При растягивании также

Вам будет интересно Проверить контрактный двигатель по номеру. Проверка номера двигателя при регистрации

плавно перемещается обратно. В отличии от амортизатора, корпус стойки подвески снабжён чашками для сопряжения с амортизационной пружиной, обеспечивающей дополнительную стабильность подвески. Кроме того, в зависимости от типа стойки, по-разному устроены нижние крепления корпуса к рычагам подвески. Стойка является не ремонтируемым узлом подвески. В случае неисправности она подлежит только замене.

Тормозная система автомобилей ВАЗ

На прототипе ВАЗа, Fiat 124, конструкторы установили систему дисковых тормозов. Она идеально подходит для автобанов и скоростных трасс, тех, которые в современной России называют федеральными. Однако в то время, в СССР не было дорог такого уровня. Абсолютное большинство дорог было низкого качества, и не представляла возможностей скоростного передвижения. А в условиях малых и средних скоростей, дисковые тормоза показывали себя не лучшим образом. Поэтому на вооружение был взят барабанный тип, где полукруглые колодки разжимались гидравликой и прижимались к стенкам барабана на большой площади. Так и повелось на классике устанавливать барабанные тормоза. Не стали мудрить, перейдя и на передний привод. Первые «зубила» ВАЗ-2108, а за ними и 2109, оснащались исключительно барабанами.

тормозная система

Переход на дисковые тормоза

барабанные тормоза

Однако время шло, и ситуация с дорогами стала заметно улучшаться, скоростной режим увеличился. Барабанные тормоза уже плохо справлялись с задачей. Однако установить полностью систему дисковых тормозов, означало полностью исключить продажу новых моделей покупателям с периферийных районов, где многие дороги ещё оставляют желать лучшего. Было принято «Соломоново решение» – задние тормоза остались барабанными, а передние поставили на диски. С тех пор эта формула так и закрепилась на ВАЗ. Единственным исключением служит «Лада Калина Спорт». Эта специальная скоростная модель оборудована с завода тормозными дисками.

Читать статью Ходовая система автомобиля - для чего необходима диагностика ходовой части автомобиля

Тюнинг ходовой и системы подвески ВАЗ

авто

Никаких особых улучшений при тюнинге подвески любой марки нет. Обычные действия в этом направлении – замена барабанных тормозов дисковыми. Но это стоит делать в том случае, если проведена общая модернизация двигателя и коробки передач. Можно заменить некоторые узлы на изделия из более лёгкого и крепкого, соответственно более дорогого, материала. Ещё одной позицией тюнинга, является манипуляция с длиной пружин. Некоторые владельцы стремясь придать своему авто вид спорткара, отрезают от пружины 1-2 витка. Другие, те, кто рассчитывает перевозить тяжести, наоборот, «поднимают» авто с помощью специальных подушек под пружины, и даже покупают нестандартные, с большим количеством витков. И тот и другой вариант небезопасен. При обрезании, «занижении», автомобиль теряет приличную часть амортизации, быстрее выходит из строя стойка-амортизатор. Разрушается кузов, ухудшается управление. При подъёме кузова, машина становится менее устойчива на больших скоростях и повышается риск опрокидывания. В общем, тюнинг подвески требует тщательного обдумывания и серьёзных консультаций.

Передняя подвеска ваз 2109 – схема, устройство, ремонт

Ходовая часть ВАЗ 2103 / ВАЗ 2106

Каждый опытный автомобилист понимает, как важно вовремя делать профилактику наиболее уязвимых узлов автомобиля. К ним относится и ходовая часть – её диагностика просто необходима для безопасной эксплуатации любой машины. Ходовая часть включает в себя: колёса, заднюю и переднюю подвески, а также раму. Эти элементы подвергаются большим нагрузкам не только при движении, но и в состоянии покоя автомобиля. Поэтому детали ходовой изнашиваются быстрее, чем любые другие. В нашей статье пойдёт речь об автомобиле ВАЗ 21099 – ремонт ходовой части которого, сможет выполнить своими руками любой автовладелец.

Замена передней стойки ВАЗ 2109

Если провести небольшой тест, взяв наугад пять переднеприводников производства ВАЗ и просто покачав автомобили, то обнаружить машину без стуков и ощутимых люфтов будет не так уж просто. У четырёх машин обнаруживаются либо большие люфты, либо люфты со стуком. Всё это говорит о низком качестве выпускаемых деталей, но именно стойка — слабое место в передней подвеске, которое является главным источником грохота автомобиля, передающегося в салон. Даже если стуки начинают выдавать себя только по неровностям, скоро стойка загремит по-настоящему, и лучше опередить ремонт и сделать профилактику заранее.

Диагностика

Будет разумнее всего, если вы не станете дожидаться поломки и проведёте диагностику ходовой части. Единого мнения по поводу её сроков нет – у каждого специалиста своё мнение на сей счёт. Пробег, рекомендуемый для профилактики автомобиля, варьируется от десяти до тридцати тысяч километров. Ориентироваться, прежде всего, нужно на условия эксплуатации – если вы ездите по разбитым просёлочным дорогам, эта цифра будет минимальной. Итак:

К процедуре диагностики относится проверка степени износа амортизаторов. В автосервисах её производят специальным прибором, который проверяет на упругость пружины. Определить степень их износа визуально невозможно. Потерявшие упругость пружины могут сломаться.
Обязательно производится осмотр чашек пружин, которые тоже могут иметь дефекты и повреждения. Проверяют люфты в шрус ВАЗ – порванный пыльник способен создать проблемы. Также необходим осмотр шаровых опор и наконечников рулевых тяг.
Сайлент блоки являются связующими элементами между рамой и подвеской, из-за этой износившейся детали, теряется плавность хода автомобиля. Осмотру подлежат и тормозные колодки, и ступичные подшипники, проверяется герметичность шлангов.
Компьютерная диагностика даёт возможность выявить и своевременно устранить даже незначительные неисправности, что предохранит детали от более существенных повреждений.
При попадании в яму, или ударе о бордюр, самыми первыми страдают колёсные диски. Обод диска может погнуться, что непременно будет чувствоваться при движении. Железный или литой диск можно прокатать, ну а кованый ремонту не подлежит. При ударе он просто лопнет.
Колёса любого автомобиля нуждаются в периодической балансировке, проверке давления в шинах. Оно должно быть таким, какое предписывает инструкция по эксплуатации. При сезонной смене колёс, нужно чередовать их установку с передней на заднюю ось, что позволит сбалансировать истирание шин.

Ходовая часть ВАЗ 2103 / ВАЗ 2106

При несоблюдении этих простых правил, изнашиваются не только шины, но и рулевое управление, тормозная система и элементы трансмиссии. Своевременное техническое обслуживание ходовой, является залогом вашей безопасности на дороге.

Опоры SS20 Classic для ВАЗ 2108-2110

Передние опоры стойки SS20 Classic для семейств ВАЗ 2108-2110 — технологический прорыв для переднеприводных моделей восьмого и десятого семейства. Высокая надёжность, бесшумность, мягкое восприятие ударов обеспечивают долговечность всей передней подвески, комфорт и лёгкое управление автомобилем.

Поделись с друзьями

Применяемость

ВАЗ 2108-21099
ВАЗ 2110-2112
ВАЗ 2113-2115

Преимущества передних опор SS20 Classic

бесшумность работы;
легкость вращения руля;
изменение упругости на сжатие (дополнительный отбойник);
возможность изменения высоты автомобиля;
100% контроль качества;
5-ти кратный запас прочности всех элементов опоры.

Гарантия

Описание
Купить

Вместо штатного подшипника в опорах стойки SS20 Classic изготовлена стальная втулка, которая вварена в резиновый демпфер опоры. Это полностью исключает люфты и посторонние звуки. С демпфирующей системы убран вес машины, что исключает выдавливание демпфирующей резины и значительно увеличивает её долговечность.

Применение подшипника большого диаметра обеспечивает:

долговечность и надёжность за счет тридцатикратного превышения рабочей нагрузки подшипника (рабочая нагрузка подшипника — 12000 кг, а распределение веса на машине — от 320 до 400 кг на опору в зависимости от модели машины);
значительное уменьшение нагрузки при повороте руля и плавность его вращения;
вес машины (320-400 кг) сжимает подшипник и устраняет все зазоры, люфты и звуки.

Подшипник пылевлагозащищенный, пакетированный — гарантия длительного срока эксплуатации в любой климатической зоне России. Пружина смягчает удары на подшипник и, следовательно, на кузов. При повороте руля одновременно вращаются: корпус стойки, пружина и колесо, а шток и поршень остаются неподвижными. Это вращение обеспечивает равномерный износ хромированного штока и рабочего цилиндра и, соответственно, увеличивает срок службы стойки в целом. Шумопонижение передней опоры SS20 намного превышает шумопонижение опор ВАЗ 2108 и ВАЗ 2110, т.к. резиновый демпфер находится в ненагруженном состоянии и резиновое волокно находится в наименьшей точке сопротивления. Поэтому гашение высокочастотных составляющих колебаний подвески наиболее эффективно, а также это обеспечивает смягчение ударов по амортизатору.

Фирменная гарантия 4 года

Гарантия обеспечивается независимо от того:

где и когда куплены передние опоры SS20 Classic;
кем опоры стойки установлены;
есть ли тюнинговые детали в подвеске;
на какую модель ВАЗ были установлены;
исправны ли другие детали подвески;
если вы на машине «влетели в яму» и при этом сумели разорвать резиновый демпфер.

Гарантия на опоры передней стойки серии Classic обеспечивается нашей фирмой и нашими дилерами. Сервисный и гарантийный центр находится в Самаре, региональным дилерам и официальным представителям выдается свидетельство и производится обучение персонала.

Замена деталей переднего моста

В определённых обстоятельствах, поломка может случиться раньше, чем вы успеете сделать диагностику. Если вы хотите самостоятельно произвести на ВАЗ 2109 ремонт ходовой – видео, фото и специальная литература помогут вам досконально разобраться: как и что нужно делать.

Рычаг передней подвески

Появившиеся при движении гул, вибрация или постукивание, ощущение, что автомобиль уводит в сторону – это признаки неисправности в подвеске. Итак:

Первым делом нужно осмотреть рычаг передней подвески. Чтобы до него добраться, нужно приподнять переднюю часть автомобиля, установив его на опоры, или использовать два домкрата.

Ходовая часть ВАЗ 2103 / ВАЗ 2106

Рычаг передней подвески

Отвернув четыре колёсных болта баллонным ключом на 17, снимите колесо. Отверните гайку, которой крепится шаровый шарнир, и съёмником освободите палец шарнира. Далее нужно отсоединить стойку стабилизатора от рычага.

Ходовая часть ВАЗ 2103 / ВАЗ 2106

Снятие рычага передней подвески

Чтобы снять сам рычаг, необходимо отвернуть гайку и вынуть болт, который соединяет его с кронштейном кузова.

Если вы заметили, что геометрическая форма рычага нарушена или резиновые элементы его шарнира изношены, деталь придётся заменить.

Амортизаторы

Зачастую, в автомобиле ВАЗ 2109, ремонт передней подвески не обходится без замены амортизатора. О необходимости такого ремонта могут говорить удары, сопровождаемые характерным звуком, возникающие при движении. Чаще всего, причиной этой проблемы является поломка пружины амортизатора или утрата её эластичности. Замена пружин, или амортизаторов в сборе, производится парно на одной оси (передней или задней). Итак:

Для того, чтобы заменить передний амортизатор, нужно снять, а потом разобрать переднюю стойку. Теоретически её можно демонтировать вместе тормозным диском и поворотным кулаком. Но тогда будет невозможно отрегулировать углы установки колёс.
Поэтому действовать нужно другим способом. Сняв колесо, повернуть руль до упора, в противоположную сторону. Вынув шплинт, накидным ключом на 19, отворачивайте гайку, фиксирующую палец рулевого наконечника к рычагу стойки.

Ходовая часть ВАЗ 2103 / ВАЗ 2106

Вынув палец рычага, выводим из держателя стойки муфту тормозного шланга. Затем нужно снять пластиковую заглушку верхней опоры стойки и ослабить гайку штока амортизатора.
Перед тем, как отвернуть болт, которым крепятся стойка и поворотный кулак, на кронштейн и болт нужно краской нанести установочную метку.
При обратной сборке совмещение меток позволяет получить наименьшее отклонение угла развала колёс от заданного значения. Ведь ремонт передней подвески ВАЗ 2109 в гаражных условиях, не должен добавить вам новых проблем.
Далее, головкой на 19, отворачиваем верхний и нижний болты крепления стойки и снимаем регулировочную шайбу. Поворотный кулак отводим от стойки так, чтобы тормозной шланг не натягивался.
С помощью ключа на 13 отверните гайки, соединяющие опору стойки с кузовом. Стойку сняли, теперь на пружины нужно установить две стяжки так, чтобы они захватили пять витков. Стяжки должны быть диаметрально противоположны друг другу.

Ходовая часть ВАЗ 2103 / ВАЗ 2106

Амортизатор со стяжками

При затягивании винтов стяжки, пружина сжимается.Гайку штока можно отвернуть, когда ослабнет давление пружины на опорные чашки. Теперь можно снять со стойки чашку, верхнюю опору, пружину со стяжками, защитный чехол и буфер хода.
Сбить опору буфера сжатия и гайку корпуса стойки можно зубилом. Эта гайка вам уже не понадобится, ведь в комплекте с новым амортизатором она есть. Вынув шток с рабочим цилиндром, сливаете в ёмкость жидкость из амортизатора.

Ходовая часть ВАЗ 2103 / ВАЗ 2106

Разборка пружинной стойки

Сделав промывку «уайт-спиритом» корпуса стойки, устанавливаете в него патрон амортизатора. Гайку корпуса стойки нужно затянуть с помощью динамометрического ключа. Момент затяжки обычно указан на упаковке детали.
Надев защитный чехол на шток, устанавливаете стяжки теперь на новую пружину. В сжатом состоянии она устанавливается на верхнюю опорную чашку и опору. После закрепления её гайками, стяжки можно снять.

Ходовая часть ВАЗ 2103 / ВАЗ 2106

Снятие и установка передней подвески

Снятие . Установите автомобиль на подъемник или смотровую канаву и затормозите его стояночным тормозом, снимите колпак ступицы, ослабьте болты крепления переднего колеса и отверните гайку крепления ступицы. Подняв переднюю часть автомобиля, снимите переднее колесо.

Рис. 4.1. Передняя подвеска в сборе: 1 – верхняя опора телескопической стойки; 2 – верхняя опорная чашка; 3 – буфер хода сжатия с защитным кожухом; 4 – опора буфера сжатия; 5 – пружина подвески; 6 – нижняя опорная чашка пружины; 7 – шаровой шарнир рулевой тяги; 8 – поворотный кулак; 9 – телескопическая стойка; 10 – эксцентриковая шайба; 11 – регулировочный болт; 12 – кронштейн стойки; 13 – поворотный кулак; 14 – защитный кожух переднего тормоза; 15 – диск тормозного механизма; 16 – стопорное кольцо; 17 – колпак ступицы колеса; 18 – шлицевой хвостовик корпуса шарнира привода колеса; 19 – направляющий штифт; 20 – подшипник ступицы колеса; 21 – шаровой шарнир; 22 – рычаг подвески; 23 – регулировочные шайбы; 24 – стойка стабилизатора; 25 – штанга стабилизатора; 26 – подушка штанги стабилизатора; 27 – кронштейн крепления штанги стабилизатора; 28 – кронштейн кузова для крепления рычага подвески; 29 – растяжка рычага подвески; 30 – кронштейн крепления растяжки; 31 – защитный чехол шарового пальца; 32 – подшипник шарового пальца; 33 – шаровой палец; 34 – корпус шарового пальца; 35 – шток стойки подвески; 36 – наружный корпус верхней опоры; 37 – внутренний корпус верхней опоры; 38 – подшипник верхней опоры; 39 – резиновый элемент верхней опоры; 40 – ограничитель хода верхней опоры; 41 – защитный колпак верхней опоры

Вам будет интересно Из чего состоит Ходовая Часть автомобиля?

Задняя подвеска

Центральная балка является основным элементом системы заднего привода ВАЗ 2109 – ремонт задней подвески зачастую требует замены балки целиком. Итак:

Чтобы её произвести, нужно поднять заднюю часть автомобиля, поставив под передние колёса башмаки и включить передачу.
После снятия колёс снимают оба амортизатора, отсоединяют тросы ручного тормоза и вынимают из кронштейнов наконечники.
Отсоединяя тормозные шланги, нужно подумать, чем закрыть отверстия, во избежание утечки тормозной жидкости. Отвинтив гайки крепления балки, выбиваете болты и снимаете балку.

Ходовая часть ВАЗ 2103 / ВАЗ 2106

ВАЗ 2109: ремонт подвески задней

Если вы будете разбирать балку, то лучше заранее ослабить все соединения, затянутые с большим крутящим моментом. Возможно, достаточно будет заменить сайлент блоки, или подшипники, и установить балку на место. Если же вы не уверены, что можете сами определить причину неисправности – доверьтесь специалистам.

Конструктивная схема

Как уже было сказано, сзади схема проще, чем спереди. Тем не менее нельзя сказать, что обращать внимание на её функционирование не стоит. Предоставим конструктивную схему устройства.

Знания обо всех особенностях и нюансах устройства этого важного узла упростят уход за ней. В любой момент незначительные поломки можно будет устранить самостоятельно, не привлекая мастеров. Также не понадобится особых консультаций по подбору комплектующих. Итак, основные составляющие подвески:

центральная кривая балка;
продольные рычажные механизмы;
кронштейны для крепежа;
пружинные механизмы;
амортизаторы гидравлические.

Задний мост

Устройство ходовой заднего моста ваз 2109 гораздо проще, это объясняется тем, что в отличие от автомобиля классической заднеприводной схемы, в нем нет деталей связанных с трансмиссией. А нагрузка, которую воспринимает ходовая часть, гораздо меньше, чем у грузового автомобиля.

Статья в тему: Определяем расход горючего на Toyota Avensis

Детали ходовой заднего моста

Из-за более мягкого режима работы (по сравнению с задним приводом предыдущих моделей), у конструкторов появилась возможность упростить схему и устройство этого узла ваз 2109. Так в задней подвеске ходовой части отсутствуют растяжки и детали для передачи вращающего усилия колесам, стабилизаторы (так как их роль выполняет балка), это незначительно ухудшило динамические параметры автомобиля, зато значительно повысило безотказность. В схему этого узла ходовой входят:

Продольные рычаги;
Центральная балка;
Кронштейны крепления моста автомобиля к лонжерону;
Гидравлические амортизаторы;
Пружины (пара);
Фланцы для крепления колес.

Конструкция заднего моста

Основным элементом устройства заднего моста ходовой части автомобиля ваз 2109 является балка, которая в свою очередь состоит из трех деталей — двух продольных рычагов и соединителя. Эти три узла соединены сваркой с усилительными накладками. На рычаги привариваются кронштейны для установки амортизаторов автомобиля и фланцы для установки полуосей колес.

В передней части рычагом установлены шарниры, через них проходят болты крепления ходовой части к шарнирам, смонтированным на лонжеронах кузова. Амортизаторы заднего моста автомобиля ваз 2109 — гидравлические с добавленными цилиндрическими пружинами. В своей верхней части через резинометаллические втулки они закрепляются в деталях кузова машины.

Описание деталей

Основной элемент задней подвески – это центральная балка. Данная деталь является цельной сваренной конструкцией. Не менее важны и амортизаторы с пружинными механизмами, которые имеют опорники. Крепление их в нижней части балки выполняется болтами, а в верхней части, с помощью металлорезиновых втулок. Назначение амортизаторов – обеспечение устойчивого и равномерного движения авто. По отношению пружин следует отметить, что они различаются по степени жёсткости: Пружинный механизм высокий, обозначаются категорией А и является жёстким. Пружины низкие, класс В – их жёсткость меньше.

Обращаем внимание, что на обоих мостах должны использоваться пружины одинаковой степени жёсткости. Хоть работа их не зависит друг от друга, но они составляющие единого ходового механизма авто. При возникновении технической необходимости сзади можно установить пружины меньшей жёсткости, а на передней большей. Устанавливать наоборот нельзя. В видеоролике показана замена задних стоек ВАЗ-2109:

Следующие элементы балки – фланцы, которые прикреплены с помощью сварки с двух её сторон. К фланцам прикрепляется ступица, внутри которой устанавливаются подшипники скольжения. Представляет собой радиальноупорный подшипник, имеющий переходную посадку. Не требует проведения смазочных и регулировочных процессов. Если в процессе пользования ими возникает люфт подшипника, то выполняется полная его замена.

Независимая передняя подвеска — очень удобно

Передние колеса в автомобиле Лада 2109 не связаны между собой жёстко. Схема передней подвески ВАЗ 2109 разработана таким образом, чтобы каждое колесо имело собственную связь с рамой автомобиля. Этот принцип называется независимой подвеской. Такое строение уже давно успешно используется в автомобилестроении из-за своего главного плюса: при внешнем негативном воздействии на переднее колесо (удар, нырок в яму, повреждение) второе колесо не получает аналогичного импульса.

Независимая подвеска на ВАЗ 2109 включает в себя следующие основные элементы (на примере одного колеса).

Всего можно выделить около пятидесяти элементов, составляющих устройство передней подвески ВАЗ 2109. Указаны главные детали, которые непосредственно участвуют в смягчении колебаний автомобиля. Пружина призвана смягчать резкие вертикальные удары на скорости. Существует 2 класса пружин по жесткости: А и В. На ВАЗ 2109 можно устанавливать изделия обоих классов. Главное условие: одинаковые пружины на одну ось.

Задняя подвеска ВАЗ 2109

Задняя подвеска автомобиля ВАЗ 2109 и его модификаций достаточна проста. Конструкция ее — торсионно-рычажная зависимая, то есть задние колеса жестко связаны балкой, которая и является основной частью задней подвески. Именно на ней устанавливаются все остальные конструктивные элементы. К кузову автомобиля балка крепится с помощью резино-металлических шарниров, которые обеспечивают движение подвески в вертикальной плоскости. Это наиболее старый вид подвески.

Основные элементы конструкции задней подвески ВАЗ 2109

№ на рисунке	Название элемента
1	Ступица заднего колеса
2	Рычаг задней подвески
3	Кронштейн креплений рычага подвески
4	Резиновая втулка шарнира рычага
5	Распорная втулка шарнира рычага
6	Болт крепления рычага задней подвески
7	Кронштейн кузова
8	Опорная шайба крепления штока амортизатора
9	Верхняя опора пружины подвески
10	Распорная втулка
11	Изолирующая прокладка пружины подвески
12	Пружина задней подвески
13	Подушки крепления штока амортизатора
14	Буфер хода сжатия
15	Шток амортизатора
16	Защитный кожух амортизатора
17	Нижняя опорная чашка пружины подвески
18	Амортизатор
19	Соединитель рычагов
20	Ось ступицы
21	Колпак
22	Гайка крепления ступицы колеса
23	Уплотнительное кольцо
24	Шайба подшипника
25	Подшипник ступицы
26	Щит тормоза
27	Стопорное кольцо
28	Грязеотражатель
29	Фланец рычага подвески
30	Втулка амортизатора
31	Кронштейн рычага с проушиной для крепления амортизатора
32	Резинометаллический шарнир рычага подвески

Глядя на рисунок можно выделить три основных составляющих задней подвески:

балка с рычагами и креплениями
гидравлические аммортизаторы с пружинами
ступицы

Как видно, основным элементом является балка. К ней приварены рычаги, а уже к ним привариваются кронштейны с проушинами для крепления гидравлических амортизаторов. Аммортизаторы крепятся одним болтом в проушине кронштейна балки, а с кузовом соединяются посредством фиксации гайки на штоке аммортизатора через втулки.

На аммортизаторах устанавливаются пружины. Для ВАЗ 2109 есть два типа пружины: класс А (жесткие и высокие) и класс Б (менее жесткие и более низкие). Желательно, чтобы на автомобиле были установлены пружины одного класса. Однако допускается устанавливать на переднюю подвеску пружины класса А, а на заднюю пружины класса Б. Если вы часто перевозите в багажнике или на заднем сиденье тяжелые грузы, то лучше установить пружины класса А на аммортизаторы задней подвески. Это позволит автомобилю меньше «приседать» при хорошей загрузке. Стоит отметить, что недопускается использование спереди пружин класса А, а сзади класса Б.

На фланцах балки с использованием четырех болтов крепятся ступицы, к которым в последствии крепятся задние колеса автомобиля. Ступица задней подвески ВАЗ 2109 имеет двухрядный радиально-упорный подшипник скольжения, который позволяет задним колесам вращаться на своей оси.

Какие могут быть проблемы и как их устранить

За состоянием передней подвески нужно наблюдать регулярно. Наиболее частыми повреждениями является истирание чехлов шарниров. Эти повреждения относятся к механическим. Среди неисправностей этого элемента авто отмечаются неровности рычага, находящиеся на подвеске или на штанге стабилизатора. Это может привести к неправильной и неточной работе. Во всех этих случаях нужно проверить детали, после чего просто заменить их на новые.

Среди неисправностей могут быть и такие мелкие, которые следует устранить, используя обычный ремкомплект. Например, ослабление болтов штанги стабилизатора или гайки крепления опоры. Следует затянуть их покрепче.

Если же вы слышите, что подвеска издает звуки (стук, скрип), то это свидетельствует о более серьезных повреждениях. Сначала нужно определить, откуда исходит звук. Для этого можно использовать домкрат. Раскачайте в вертикальной плоскости колесо, если стучит в центре колеса, то, скорее всего, в подшипнике имеется довольно большая щель. Самому лучше подшипник не менять, так как можно его разрушить. Лучше обращаться в автосервис, где есть специальное оборудование для этих целей.

Делаем выводы: лучше заняться диагностикой и профилактикой своего авто и обезопасить себя во время езды, чем вкладывать средства в тюнинг.

Ходовая часть ВАЗ 2103 / ВАЗ 2106

Устранение неполадок

Конечно, обращение к специалистам гарантирует качественную работу, так как производится профессиональная диагностика узлов и деталей. Но определить неполадки и выполнить замену неисправных компонентов можно и самостоятельно. Приведём некоторые факты, которые говорят о неисправностях, причём выявить их можно при визуальной диагностике. Итак, к видимым констатациям возникновения сбоя в работе относят:

Образование маслянистых пятен на земле говорит о том, что имеет место износ манжет и зеркала штока амортизатора.
Во время хода автомобиля слышен стук. Делаем вывод, что ослабли крепления узлов и вообще, они износились.
Громкие и сильные стуки, которые возникают при езде по дорогам с изъянами, говорят о потере пружинами их необходимой степени жёсткости.
При движении автомобиль уводит в сторону — делаем вывод, что имеет место износ резинометаллических шарниров.

Самым распространённым способом проверки исправности амортизаторов является нажатие руками на багажник автомобиля. Если после проделанной процедуры авто село, затем вернулось в исходное состояние без дополнительных раскачиваний, то можно быть уверенным в работе стоек.

Тогда придётся обратить внимание на состояние таких деталей:

Обратим внимание, что в этом случае лучшим вариантом является обращение на СТО, так как самостоятельный ремонт хоть и помогает, но ненадолго.

Ходовая часть авто ВАЗ 2109: схема диагностики

При эксплуатации ходовая часть ВАЗ 2109 испытывает наибольшую нагрузку. Повышенное внимание и регулярная диагностика ходовой части ВАЗ 2109 избавят Вас от многих проблем. Диагностика это довольно не сложная и не дорогая процедура, которая сэкономит Ваше время и деньги. По какой схеме лучше проводить диагностику ходовой части ВАЗ 2109, расскажет данная публикация.

Ходовая часть ВАЗ 2109 связывает колёса автомобиля с кузовом. Плавность движения обеспечивает именно ходовая часть ВАЗ 2109. К составным частям ходовой части ВАЗ 2109 можно отнести колеса с шинами, подвеску (переднюю и заднюю).

Своевременная диагностика ходовой части ВАЗ 2109 способна предотвратить аварийную ситуацию на дороге. Каждые 10 – 15 тыс. км пробега необходимо проводить диагностику. Обязательно проводите осмотр в конце зимы и лета.

Варианты диагностики ходовой части ВАЗ 2109

— Внешний осмотр является недорогим и доступным способом. Однако полного и исчерпывающего представления о состоянии ходовой части не может дать.

— Диагностика во время движения автомобиля. Такой способ дает хорошее представление о конкретных неполадках.

— Диагностика с использованием специального оборудования (люфт-детектор, люфтометр, тестер блокового увода, тестер подвески).

Виды ремонта ходовой части ВАЗ 2109

— Замена сайлентблоков и шаровых опор. Первым признаком, свидетельствующем об этой поломке является дребежащий металлический звук, который создается при езде в подвеске ВАЗ 2109. — Замена амортизаторов. Их состояние отразится на износе шин и подшипников, блога копить которые можно в Магазине подшипников Автофор.

Вам будет интересно Назначение, устройство и виды подвесок автомобиля

— Замена гранаты или шруса. Если при повороте возникает хруст, то это свидетельствует об этой поломке.

— Ремонт тормозной системы.

— Замена подшипников, различных шлангов и трубок, выставление развала-схождения.

От состояния ходовой части автомобиля зависит безопасность передвижения, пассажиров и водителя. Не редки случаи, когда в результате внезапной поломки в агрегатах подвески, автомобиль менял свою траекторию движения без участия водителя.

Схема и устройство передней подвески на ВАЗ 2109

Конструкция ходовой части автомобиля на примере ваз 2109

В случае наличия отдельного показателя или всех вместе, необходимо приступить к диагностике ходовой части 2109 и принять меры по устранению неполадок.

Для предотвращения некорректной работы ходовой части ВАЗ, лучшим средством по прежнему остаются своевременное обслуживание и диагностика.Такие процедуры помогут вовремя заменять отдельные части ходовой и избежать поломки системы в целом. Элементы, требующие периодической диагностики:

Все спирали, пружины ходовой части авто 2109
Опорные элементы и держатели
Подвесная часть и система тормоза
Сцепление
Так же, важно следить за показателями рабочих жидкостей.

Ремонт ходовой части — есть замена старых, плохо функционирующих ее элементов. В данном случае, не предусматривается восстановление старых деталей, во избежание более тяжелых последствий.

О неисправностях 2109.

Визуальные факторы, которые свидетельствуют о необходимости ремонта ходовой части ВАЗ — пятна на амортизаторах.В данном случае, необходимо заменить амортизаторы на новые. Неисправность составляющих элементов (дисков, клапанов, втулок и пружин), подтвердит малая отдача при сжатии.

Уплотнители

Необходимо заменить резиновые элементы системы, при возникновении неприятного скрипа или периодических постукивай в ходовой части. Лучше, менять элементы парами.

Ведь, при выходе одного элемента из строя, большее давление возлагается на другой, что способствует его скорейшему износу. Шаровая опора 2109 — одно из самых слабых мест подвески.

Для того, чтобы выявить причины неисправности данной части, необходимо снять колесо, а так же пробки. Измерение глубины, должны предоставить показатели в одиннадцать целых и восемь десятых миллиметров. В противном случае, необходимо произвести замену опорной части.

Это поможет предотвратить полного вылета шара, при сильном ударе в верхнюю часть корпуса. Тут, особо важно обратить внимание на окончание рычага и середину опорной части, они являются особо слабыми.

2109 подвескаДля определения зазора в ШРУС, нам понадобиться домкрат. Поднимаем 2109 и проверяем на наличие зазоров. Хорошее состояние резинок и чехлов, легко определяется на глаз. При иных результатах, необходимо начинать реконструкцию.

Иначе, безобидный для слуха треск, приведет к тяжелым последствиям в пути. Так же, большого внимание к себе требует поперечная балка подвесной части ВАЗ, которая удерживает двигатель и присоединяет защиту от брызг.

В случае наличия внешних повреждений (сколов), необходимо провести сварку пораженного участка. Важно, проводить сварочные работы, с пониманием дела. Ведь, от этого зависит правильное функционирование ходовой части.

Если автомобиль ВАЗ 2109 стал ниже, необходимо заменить пружины подвесной части. Кренит авто на поворотах, меняем стабилизатор.

Подшипники

Клин колеса, свидетельствует о «убитых» подшипниках или пораженной ступице ВАЗ. Данные элементы, необходимо заменять, каждые 130 тысяч км. Не стоит дожидаться полного износа, данных элементов, для продления жизни своей ходовой. Основные признаки данной неисправности; дополнительный шум при поворотах и при торможении.

Замена, так же производиться парно — на передних и задних колесах, для снижения частоты замены элементов.

У авто с задним приводом, необходимо проводить смазку и менять резиновые держатели ступиц, с заменой дисков тормоза — каждые 40 тысяч км.

Для данного вида автомобилей, в случае попадания жидкости на тормозные диски — требуется обратить внимание на ступицы. Авто с переднем приводом, не требуют периодической смазки подшипников.

Производите замену подшипников в специально подготовленном и чистом месте, обработанным инструментом. Даже незначительное количество грязи и песка — склоняют элемент к поломке и преждевременным повреждениям.

Для увеличения срока службы подшипников, важно не допустить попадания в него пыли. Смазку используем ту, что нам рекомендует производитель. Лучше не экономить, для поддержания долгосрочного функционирования. Важно не переборщить с усилиями на поверхности (никаких ударов молотком и тд.

). Если, сместиться узел ступицы, необходимо будет вновь менять подшипник.

Уплотняющая поверхность, так же требует трепетного отношения. Острые инструменты, могут нарушить герметичность элемента. Коррозия и влага, попавшая в элемент — способствует к выведению его из строя. В зависимости от марки и модели автомобиля, ремонт тормозов — различается. Для общей инструкции по данному виду работ — необходимо обратиться к инструкциям (по конкретной модели).

Подвеска и сцепление

Передняя подвеска — всегда, основной элемент управления машиной. Она, в первую очередь реагирует на состояние дороги. Элементы передней части ходовой, периодически выходят из строя. Если верхний рычаг неисправен, то вся ось требует обязательной замены (верхний и нижний рычаги).

Если, подвеска стучит — значит, нарушилась структура уплотнителей. Решить вопрос, можно только полной заменой резиновых составляющих. Сцепление, проверяется при выключенном двигателе. Необходимо несколько раз нажать на педаль, для обнаружения посторонних звуковых сопровождений.

Если данные имеются, то это прямой сигнал о необходимости ремонта. Ход педали (от пола — до состояния, без давления) — должно быть сто сорок шесть миллиметров. Плавность хода педали, так же, является значительным показателям исправной работы сцепления. При необходимости повышенного давления на педаль — требуется ремонт.

Если, при включении передачи R — возникает неприятное звуковое сопровождение, неисправны диски сцепления.

Проводите своевременную диагностику своего автомобиля, для предотвращения тяжелых поломок ходовой части. Своевременное обслуживание, обеспечит безопасность вам и вашим пассажирам.

Особенности устройства

Подвеска состоит из направляющего устройства, упругих, гасящих компонентов. Направляющий элемент служит для регулирования перемещения колес и переноса силы, момента на кузов автомобиля.
Направляющее устройство включает в себя телескопическую стойку и нижний рычаг подвески, которые связывает поворотный кулак. Также важным элементом направляющего устройства является штанга стабилизатора.
Нижний рычаг выполняют из стали и монтируют к кронштейну. Для обеспечения стабилизации рычага к нему фиксируют растяжку и штангу стабилизатора. Растяжка соединяется по средствам шарниров, размещенных в отверстии рычага. Противоположный конец растяжки объединяется с кронштейном. На растяжке расположен лыски под ключ и шестигранник. Они служат для обеспечения стабилизации ее положения при проворачивании гаек.

Передняя подвеска ВАЗ 21099

У автомобиля ВАЗ 21099 передняя подвеска представляет собой самый сложный в машине элемент, так как машина переднеприводная. Зато число основных узлов небольшое.

При каждом профилактическом самостоятельном осмотре необходимо обращать внимание на:

наличие эксплуатационных дефектов на шаровых;
следы деформирования подвески кузовом или внешними объектами;
любые трещинки и неровности на подвеске;
дефекты элементов любых сочленений в узлах передней части машины, начиная от растяжек до рычагов и стабилизатора, включая шланги и стойки;
угол колес, т.к. любая деформация делает бесполезной работу по их правильному развалу и схождению;
цельность и изношенность сайлентблоков;
отсутствие трещин и дефектов на резинках стабилизаторной подушки;
просадку стоек телескопической подвески.

Никакие детали не должны иметь трещины, помятости, следы масла, разорванные фрагменты, выпучивание резинок с одной из сторон.

Чтобы проверить работоспособность шаровой, померяйте расстояние от опорного диска до рычага спереди. Когда в процессе раскачивания ходовой части расстояние гуляет плюс-минус 0,8 мм или больше, необходимо менять шаровой шарнир.

При покачивании ступица не должна стучать — звук означает необходимость замены подшипника.

Когда при начале движения машина начинает издавать гудение/вибрацию/непонятный стук либо транспортное средство тянет в какую-то определенную сторону – это сигнализирует о возникшей неисправности в системе передней подвески.

Как снять рычаг передней подвески

Перед началом осмотра рычага передняя часть машины фиксируется на опоре (или на паре поднятых домкратов), стояночный (ручной) тормоз выжат, задние колеса закреплены в неподвижном положении «башмаками».

При помощи 17-го ключа откручиваем четыре болта, колесо снимается. Отвернув гаечный крепеж шарового шарнира, можно освободить его палец. Стабилизаторная стойка отсоединяется от переднеподвесочного рычага.

Для его снятия требуется отвернуть гайка, затем вынуть болт, соединяющий конструкцию с кузовным кронштейном.

Деталь подлежит замене, если геометрия у рычага изменена или резиновые составляющие носят следы дефектов.

Как заменить амортизаторы на ВАЗ 21099

Довольно часто восстановление передней подвески сопряжено с заменой амортизаторов. Если при движении слышатся удары, скорее всего, это подтверждает необходимость замены. Причина проблемы кроется в деформации/поломке пружины. Замена витых пружин (или уже собранных «в комплект» амортизаторов) производится попарно, задействовав переднюю или заднюю ось.

Замена переднего амортизатора начинается с разбора передней стойки. Лучше не снимать ее целиком, так как после обратной установки сход-развал будет крайне затруднен.

Как разобрать переднюю стойку на ВАЗ 21099

Работа начинается со снятия защиты картера. При работе имейте в наличии 13-1 ключ и накидной 19-й ключ.

Снимается «защитка» колпака с верхнего крепления стойки.
Специализированным ключом ослабляется гайка на креплении амортизационного стержня (штока). Производить работы по ослаблению или затяжке болтов рекомендуется строго на земле/полу (не на яме). Затягивание осуществляется в диапазоне от 65 до 95 Нм.
При постановке на ручник и после установления «башмаков» под задние колеса на домкрате приподнимается перед машины, после чего он устанавливается на опоры. Колеса с переднего моста снимаются.
Гаечное металлическое крепление (шплинт), соединяющее шарнир шаровой от рулевой тяги к рычагу поворота, вынимается.
Крепеж отворачивается. «Палец» шарнира выпрессовывается.
Резинку для уплотнения и шланг, идущий к тормозной системе, вынимают из кронштейна.
Расположение эксцентриковой шайбы маркируется по отношению к стоечной скобе.
Две гайки отворачиваются, пара болтов достается из стоечного крепежа.
Проушина поворотного кулачка выводится за скобу.
Гайки в количестве трех штук выворачиваются от верхнего стоечного крепежа.
Работа почти завершена. Осталось достать переднюю стойку через нижнюю часть колесной ниши.
Устанавливается передняя стойка в обратном после снятия порядке. Эксцентрик заворачивается по нанесенным краской или маркером меткам.
Развал и схождение колес лучше выполнить в автомастерской или на шиномонтаже, обладающими специальным оборудованием.

Передняя подвеска устройство и ремонт своими руками на Ваз 2108-2109-21099

Конструкция ходовой части автомобиля на примере ваз 2109

Доработка Ваз и Лада своими руками

Передняя подвеска

. Инструкции по ремонту подвески, руководство по разборке и сборке элементов подвески автомобиля ваз 2108, снятию и установке пыльника, подшипника. Проверка и ремонт ходовой автомобиля лада 2108 своими руками. Инструкции по обслуживанию и замене узлов ходовой лада 2109, передней и задней подвески лада 21099. Телескопическая стойка, снятие амортизатора

Передняя подвеска:
1 – телескопическая стойка
2 – кронштейн растяжки
3 – растяжка
4 – рычаг передней подвески
5 – шаровой шарнир рычага
6 – поворотный кулак
7 – стойка стабилизатора поперечной

Принцип разборки телескопической стойки

Телескопическая стойка передней подвески:
1 – пружина
2 – защитный кожух
3 – верхняя чашка пружины
4 – верхняя опора стойки
5 – ограничитель хода сжатия опоры
6 – буфер сжатия
7 – шток амортизатора
8 –

Совершаем сборку стойки с пружиной

Нижняя чашки пружины. Верхняя чашка. 1. Пружину установите так, чтобы конец ее нижнего витка упирался в выступ нижней чашки. 2. Установите верхнюю чашку так, чтобы ее выступ упирался в конец верхнего витка пружины лада Способ установки телескопической стойки на место

Установите стойку передней подвески в порядке, обратом снятию. 2. Несколько раз сильно качните автомобильи затяните резьбовые соединения соответствующими моментами. После пробега 100 км еще раз затяните эти резьбовые соединения Ход снятия поворотного кулака

Затормозите автомобильстояночным тормозом и установите под задние колеса противооткатные упоры (“башмаки”). Приподнимите и установите на опоры переднюю часть . Снимите колесо. 1. Снимите защитный колпак гайки ступицы, подцепив его Подход установки кулака, замена наконечника

Перед сборкой тщательно очистите от грязи все детали. Гайка ступицы одноразовая. Если буртик замялся, замените ее. Установите поворотный кулакв порядке, обратном снятию, с учетом следующего. 3. Несколько раз сильно качните

Снимите поворотный кулак с 2. Выпрессуйте ступицу из внутренней обоймы подшипника с помощью выколотки. В ступице колеса установлен шариковый двухрядный подшипник, который во время эксплуатации не требует регулировки и смазки. Стабилизатор поперечной устойчивости

Поставьте автомобиль на смотровую канаву или поднимите и установите на опоры переднюю часть Затормозите автомобиль стояночным тормозом и установите под задние колеса противооткатные упоры (“башмаки”). 1. Отверните по одной гайке

Зафиксируйте автомобиль лада самара стояночным тормозом и установите под задние колеса противооткатные упоры (“башмаки”). Ослабляйте и затягивайте болты крепления колеса только на автомобиле стоящем на земле. Момент затяжки болтов 65–95 Н·м Обратите внимание

Если после замены растяжки автомобиль при езде начало уводить в сторону, обратитесь в специализированную мастерскую для диагностики передней подвески, обязательно сообщив ремонтнику, что меняли растяжку. 1. Поднимите и установите Сайлентблоки, замена рычага выпрессовка

1. Поднимите и установите переднюю часть на опоры. Снимите колесо. Затормозите автомобиль лада спутник стояночным тормозом и установите под задние колеса противооткатные упоры (“башмаки”). Ослабляйте и затягивайте болты крепления

Источник https://krutilvertel.com/vaz-2103-glava8-hodovaja-chast

Источник https://autolira.ru/remont-podveski-na-vaz-lada-2101-2103-2106-svoimi-rukami

Источник https://avtovestie.ru/hodovaya-chast-vaz-2103-vaz-2106/