Кузовной ремонт. Описываю схему ценообразования на окраску авто.
Наткнулся как-то на этот пост товарища Riskado:
https://pikabu.ru/story/kuzovnoy_remontpoprobuyu_opisat_skhe. .
И что-то я аж обиделся )) Человек видимо решил написать пост и передумал после первой строчки ))
Я был в процессе открытия своего автосервиса когда наткнулся на него, и вот где-то через год у меня выходной и я дам ответы страждущих в комментах той темы.
Итак, на счет того что кто-то удивляется что это дорого и «вы совсем охренели, за то, чтобы краскопультом помахать берете 70-100 тысяч. Был клиент который в переписке кинул подобную фразу, за что был быстро поставлен на место, человек был даже не в курсе что электричество стоит денег! Возьмем пример с бампером, многие до сих пор хотят его «освежить» за 5 тысяч (вчера звонил БМВ-шник и хотел за 5500 покрасить передний бампер на бмв Е60 и обязательно попасть в цвет, БМВ-шники вообще зачастую веселые ребята и мне иногда их прям жалко..), а на бампер между прочим уходит больше всего материалов, а именно пол банки грунта.
На коцаный не битый бампер нам усредненно нужно:
* 2 абразивных круга под шлифмашинку градации P240 — 40 рублей
* 400 грамм грунта-наполнителя — 400 рублей
* 2 абразивных круга градации P320 и P500 — 40 рублей
* 300 мл краски — если краска покупается «по коду» то это — 200-300 рублей за 100 мл., если делается подбор, то это 300-400 рублей за 100 мл. — 750 и 1050 рублей соответственно.
К стати когда вы видите рекламу «Компьютерный подбор автоэмалей» знайте что это маркетинговый ход (звучит же круто) на деле компьютерный подбор делают когда попадание в цвет не требуется, есть вероятность что цвет будет совпадать и не совпадать процентов так на 70.
* 200-300 грамм лака — 200-400 рублей
Далее если окраска производится в Окрасочно-сушильной камере (ОСК):
* 20 литров солярки — 900 рублей
Если просто в «чистом» помещении:
* 1 абразивный лист градации Р2000 — 30 рублей для шлифовки перед полировкой дефектов и пыли попавшей на лак.
* растворители, разбавители, салфетки, липкая салфетка, перчатки — 150 рублей
* шпатлевку я не считаю, там 10-20 рублей
Что у нас приблизительно получается: 1800 рублей на материалы
При окраске в ОСК добавляем 900р. на солярку, нарисовывется 2700
Добавим немного электричества!
*В летний период это где-то 150 рублей (1 квт/час- 7 рублей друзья)
*В зимний все 300 рублей.
Ну и немного аренды: мы работаем втроем в помещении 230 м2. Моя доля 20 тысяч в месяц.
* 1000 рублей
По времени:
*Снятие бампера — 30-60 минут
*Шлифование бампера под грунт — 2 часа
*Обдувка, транспортировка, обезжиривание, грунтование — 1 час
*Шлифование грунта под покраску — 1 час
*Обдувка, транспортировка, обезжиривание, окраска, лакировка — 1.5 часа
*Шлифование и полировка лака — 1-2 часа (5-20 минут при окраске в ОСК)
*Установка бампера — 30-60 минут
Итого 8-9 часов работы.
Но хлопчик на БМВ хочет зарабатывать 100 тысяч, катаясь по ровным, широким дорогам москвы, а бампер красить не более чем за 5500 )))
И получается у нас затрат на один бампер 4000-4900 рублей.
А наша маржа 1500 или 600 рублей..
Получается если я крашу хлопчику бампер от его БМВ (может кто-то не задумывался, но если его положить на двуспальную кровать, то он аккурат в нее поместится, если это будет задний бампер-он не поместится), то я работаю весь день за 1500 рублей.
Для жителей других «экономических зон» нашей страны меньшая в пару раз аренда или еще лучше-свои пара гаражей улучшают картину, а если добавить халявное электричество, то человек глядишь и масло на хлеб сможет себе намазать.
Такая получилась математика кузовного ремонта. и это только покраска, без ремонта и 5 часового шлифования шпатлевки.
Получилась история о том как мне тяжело жить в этой вашей Москве ))))
Товарищ Riskado писал что кто-то может снизить цену за счет более дешевых материалов, это какая-то ерунда, т.к. таким образом можно сэкономить 400-500 рублей.
Еще в комментах человек спрашивал сколько примерно прикинуть сколько норма-часов требуется на полную покраску авто с проёмами. Так вот, если машина красится с проемами, значит они уже «не очень», значит машина далеко не новая и после снятия бамперов и детального осмотра выяснится что она «вообще не очень» и рабочих часов там будет намноого больше чем при покраске свежей машины и вообще нормо-час это нехорошо, несложно догадаться почему. Если говорить о конкретной цифре, то на моем опыте это приблизительно около 100-120 часов работы.
Можете звать меня Курт, я Кошачий Батько и качок (только на фото)
#гаражнаямодаосень2018
#переоделсявпедика
#латентныйгей
#псевдобрутальность
#думалисварщикаоказалсядизайнер
Отредактировано DELETED 3 года назад
3 года назад
Именно поэтому я выучился на атомаляра, рихтовщика и кузовного сварщика. Были моменты лет 6 назад, что при зарплате в 15к дохуя по автосервисам наездишься. А ещё и делают через жопу. В одной помойке заварили «телевизор», так он через неделю опять лопнул. Когда сам полуавтомат купил, то заебенил что называется на века. 70% работников всяких авторемонтных шарашек-монтажек — пиздаболы, распиздяи или просто неучи залезшие на хлебное местечко. Пидоры там кишат похлеще чем в гей клубах. Несмотря на то что сам почти всё умею в этой сфере не работаю. Потому что не могу видеть как коллеги гондоны обувают клиентов не понимающих в этом ничего и сам до такого не скатился.
3 года назад
О, я ждал этого момента. Автомаляры начали пилить посты какие они бедные и несчастные,мало зарабатывают. Итак,по пунктам.
-Какого мужского полового органа все без исключения маляры откровенно и беззастенчиво пиздят про сроки исполнения работ?Это такая проф.деформация или просто нравится?
-Нахера нагребать овердохера заказов и потом бегать от одного заказа к другому? Кстати,напрямую связано с вопросом номер один
раскрыть ветку (0)
3 года назад
Эт че мне покраска бампера на ГРАНТУ обойдется примерно в 4 тыщи?При его ценнике в 3,5. 😂😂😂😂
3 года назад
На этот коцаный, не битый коммент мне потребовалось:
– Кофе Нескафе Голд – 350 р.
– Молоко Простоквашино – 75 р.
– Сахар – там фигня, рублей на 10-20
– Кипяток и кружка – бесплатно (друзья)
– Ноутбук – 35000 р.
– Стол, самый обычный – 5000 р.
– Квартира с интернетом – 30000 р.
Примерно такая же логика у автора.
Все расчёты верны, конечно же. Но при условии, что за 1 месяц вы покрасите только 1 бампер, а не для потоковой массовой работы малярного цеха.
Если для покраски одного бампера нужно сжечь 20 литров солярки, то я чего-то недопонимаю.
раскрыть ветку (0)
3 года назад
еще бы кто-то из «автомаляров» умел бы работать нормально, чтобы без просадок, рисок и яблочности и не зацвело через год. а то деньги брать все горазды, а результат.
раскрыть ветку (0)
Похожие посты
4 дня назад
Ремонт внутренней дверной ручки Мерседес Гелендваген
Здрасьте всем! Сегодня на примере мелкой детали (на фоне автомобиля) я поведаю вам уважаемые о том, что старый гелик это весьма дорогие понты.
Я живу в Алматы, как всем известно, казах без понтов – беспонтовый казах! Итак, знакомый купил старенький гелик, начала 2000-х годов примерно. И вот чтобы выйти из машины, как всем известно нужно потянуть на себя дверную ручку. В случае со старым геликом, это нужно делать нежно, т.к. со временем пластмасса, из которой сделаны эти самые ручки высыхает и превращается в ломучее говно. Не обошла эта проблема стороной и моего знакомого. В его случае произошло следующее, потянув ручку на себя он резко ее отпустил и получилось следующее — тонкое ушкО не выдержало и сломалось.
Вот такую «красоту» он мне принес, говорит надо восстановить, ибо новая ручка стоит 50 000 тг (грубо говоря 10 000 руб/шт)
Штош, делать нечего, будем помогать, благо не потерялись отломившиеся кусочки. Материал и инструменты: супер клей, сода, обезжириватель, металлические стержни (диаметр 0,8-1 мм), тисочки для фиксации, ювелирная бормашинка с набором сверл и шлиф насадок/шарошек (твердосплавных фрез к сожалению нет).
Для начала счищаем хром.
Размечаем места для сверления, чтобы установить металлические стержни для усиления конструкции, сверлим, устанавливаем стержни на суперклей (стержни проходят через обе детали, отломившийся кусочек и «тело» ручки, отмечено красными полосами на фото с готовым результатом).
После этого постепенно наносим по очереди клей и соду слоями.
Когда все высохнет, обрабатываем шарошками, насадками до получения нужной толщины.
Вот и все, работы часа на 3, экономия 50 000 тг.
Все довольно крепко, первая ручка из трех восстановленных (общая экономия 150 000 тг, или 30 000 руб.), работает уже три года. Так что метод рабочий. До меня пытались паять эти ручки с впаиванием металлической сетки, не помогло.
Вот фото еще одной восстановленной ручки, от нее потеряли черный «пымптых» в который вставляется тяга, пришлось делать другой, из какой-то херни, поэтому он белый.
Фото мало, не думал что буду делиться этим. Посему не серчайте други!
Показать полностью 4
Поддержать
9 дней назад
Будьте внимательны при шиномонтаже
Сейчас самый разгар сезона перехода на летнюю резину. Хочу показать, с чем столкнулся я лично на своей машине, чтобы предостеречь других людей.
Небольшая предыстория. Зимнюю резину храню на даче, поэтому переобуваюсь в местном райцентре (город Талдом, МО). Всегда ездил к одному шиномонтажнику и всё было хорошо (однажды отбалансировал неидеально, но без вопросов всё устранил). Однако, в тот раз, осенью, его шиномонтаж был закрыт. Пришлось искать другое место. Нашёл.
Работник мне понравился. Общительный, с виду всё делал хорошо, быстро и аккуратно. Собрал колеса, отбалансировал. При мне он наживил болты рукой, пристрелил гайковёртом, «прощёлкал» каждый болт динамометрическим ключом. На вид грамотно и хорошо. В общем, всё было здорово до того момента, как мне понадобилось снять колёса. Один из болтов на каждом — секретка, ВАГовская, оригинальная.
Одно колесо еле открутилось, затянуто было так сильно, что метровая труба не спасла, помог мощный гайковёрт (не такой стандартный пистолет, а бандура, которую двумя руками хрен удержишь). На другом колесе болты также еле открутились, а секретка сломалась
Ситуация неприятная, но небезвыходная, как сказал наш жестянщик). Подварим гайку и открутим. Пару часов провозился. Гайку подваривал (а проварить можно было только внутреннюю ее часть), а она обламывалась. Затянуто намертво. В колодцах диска места маловато, для качественной проварки со всех сторон.
Потому он придумал наварить «колбасу» из сварки, и за пределами диска уже приварить гайку.
Вот такая конструкция получилась:
В итоге открутили. Нашел ещё одну такую же секретку (вместо моей сломавшейся). Ей открутили два других колеса (тоже затянуты были от души), на третьем она сломалась и операцию со сваркой пришлось повторять.
И да, я работаю в сервисе, в кузовном цеху, все манипуляции проводились там. Случись поменять колесо на трассе — эвакуатор без вариантов.
Выводы: никому нельзя доверять; секретки затягивать руками и не очень сильно; колёсные болты после снятия в сервисе/на шиномонтаже самому лично, по очереди, проверить на затяжку (ослабить и затянуть самому). Ну и секретки в целом, по-моему, уже пережиток прошлого. Колёса вроде нынче не воруют во дворах.
Показать полностью 6
11 дней назад
Ответ на пост «Моя история владения Ладой Вестой»
2017 г.в. 300 000 км. Горит лампа давления масла на холостых. В пн встаю на капиталку. Сцепление просится на замену. Перебран генератор, дорожки, щетки. Заменен мотор отопителя, старый умер, заменен вентилятор охлаждения радиатора, разбило подшипники. Сломалась передняя пружина пол витка. Накрылся передний амортизатор.поменял. В остальном проблем не было. Эта лошадь помирает своей смертью, но я ей помереть не дам. Думаю еще папу сотен на ней откатать.
11 дней назад
Ответ на пост «Моя история владения Ладой Вестой»
Какие конские цены на капиталку! Год назад перебрал мотор, subaru forester sh 2.5 турбо механика. Мотор застучал, но не заклинил(вкладыши не провернуло, подшипники не вырвало). Замена всего на оригинал, кроме колена (точнула Механика в 1 ремонт). Менялось все вкладыши, шатуны, поршня, клапана, да короче все и ТОЛЬКО оригинал. Приговорили маховик (стерло по заклепки) и сцепу. Так вот, если выкинуть цены на маховик и сцепу, запчасти плюс работа вышло около 200к, 60 из них работа. Спустя год ни грамма масла не жрет, а тут 170к капиталка лады, это уму непостижимо!
Показать полностью 3
12 дней назад
Ответ на пост «Моя история владения Ладой Вестой»
Первой машиной была и сейчас в семье она у младшего брата приора 2014 года, т.е. так называемый рестайлинг с 126 мотором, это который на 98 сил. Пробег на ней щас 188тыс, в мотор ни разу не залезали, после 100тыс км пробега стал уходить уровень масла с максимума до минимума, ах да, до 100тыс интервал замены масла был раз в 15тыс км, после сотни раз в 10 тыс км. Так же может повлияло то, что с этого момента стал лить более жидкое масло, мотор крутился постоянно, вообще не жалелся. В подвеску впервые залез на 120тыс, поменял шаровую и сайленты, хотя вру, с момента выезда с салона скрипел правый опорник, был заменен самостоятельно, но, видимо, хреновое качество, второй так же скоро заскрипел, потом знакомый специалист посоветовал определенную фирму, с тех пор про скрип забыли.
В салоне гремит все, специально покупался седан, т.к. там якобы не гремит задняя полка, еще как гремит.
Из проблем еще клинил супорт так, что пока доехал до сервиса тормозной диск раскалился докрасна и его повело, в задние барабаны после 100тыс только залез, тоже были проблемы, что одно заднее колесо не тормозило. Так же после 20 тыс застучала задняя стойка, 6тыс рублей и стука нет.
Так вот главный косяк конкретно моей машины был это покраска и сборка: куплена была 14 декабря, после нового года сдана по гарантии, т.к. облетел передний бампер, словно его отпескоструили, официалы тоже долго говнюхались, но в итоге поставили новый бампер, который они же и красили, летом, т.е. через пол года, он так же облетел, как говорили знакомые маляры, на сырой грунт нанесли краску. Когда открываешь крышку багажника, то правый угол ее упирается в крыло, это о качестве сборки, естественно это место сейчас цветет, задние арки так же в жуках, т.к. их постоянно пескоструит, кромка капота у сабли тоже в мелких жучках, крыша у лобового стекла аналогично.
Кстати про ГРМ и помпу, менял на пробеге 80 и 150тыс все вместе, чтобы два раза не лазить, это база в этих моторах.
Теперь про весту, в 21 году был куплен св кросс в полной комплекатции с мотором 1.6 и механикой за 1150тыс рублей, это с наценкой дилера за «допы» около 100тыс. Солярис в сопоставимой комплектации стоил 1400тыс и допы нужно было накупить на 150тыс. Там из плюсов классический автомат и светодиодные фары, чего нет в весте. В немецкие салоны даже не заходил, цены на поло/рапид еще выше были.
О проблемах ,с которыми я столкнулся за 24 тыс пробега:
Этой зимой стал замерзать правый задний замок, не важно после мойки или чуть потеплело на улице, а потом подморозило, понимал, что у дилера это не доказать, терпеливо ждал весну. Так же зимой перестал в этой же двери фиксировать в промежуточных положениях ограничитель дверей, хотя они стояли нового образца. Гарантийщик так же долго возбухал, что микро фиксирование есть, поэтому гарантийным случаем не является, но я его победил, заменили, теперь все ок.
Правая подушка двигателя, о сколько о ней статей написано на Драйв 2, у меня она начала стучать на 22тыс, дилер сказал, что это не гарантия, а особенность, заменить могут, но у них она стоит 8тыс, а проходит сколько, они не знают, решил, что щас потеплеет, буду ставить усиленную, судя по отзывам тысяч на 25 км ее хватает.
В салоне ничего не гремит, абсолютная тишина, только слышна эта чертова правая подушка. Уровень масла мотор держит намертво, сколько залил, столько через 7,5тыс я вижу на щупе. Очень понравилась рулежка и как стоит на трассе, естественно после приоры, хотя у друга у отца такая же машина и он говорит, что она рулится лучше фокуса 3. Стекло тоже с подогревом, одна нить вроде как не работает, хотя пользуюсь этой штукой крайне редко, есть автозапуск, а вот подогрев руля это волшебная функция, следующая машина только с ней будет. Очень нравится объем салона и багажника, салон реально просторнее конкурентов из В класса. Про печку верно подмечено ,сейчас умельцы продают специальные сетки, которые ставятся под жабо, чтобы листья и мелкая хрень не летела на моторчик, но от пыли это не убережет его естественно. А вот про замену салонного фильтра не соглашусь, на первом ТО мастер секунд за 15 его заменил, не снимая бардачка, хотя тоже читал, что меняется он через жопу. Проблема моего авто еще это 17 колеса, точнее заводские диски, крайне мягкие они, поэтому качаю 2,5 очка вместо 2,2 рекомендованных.
А в целом машиной очень доволен, поэтому соглашусь с комментатором выше, что зависит от того в какую фазу луны на заводе собрали именно твой экземпляр
Показать полностью
12 дней назад
Моя история владения Ладой Вестой
Наконец я добрался до написания субъективного отзыва про отечественную вундервафлю: Лада Веста 1,6 2016г.в. на Роботизированной коробке.
Автомобиль покупался у дилера в городе Н. в октябре 2016 г. за 620 т.р.
Вспомним счастливые времена… Помянем…
Продал в 2023 году в тот же филиал ада из которого она вышла.
ВНИМАНИЕ! Пробег на момент продажи был 105т.к.
До этого ездил на дедовской девятке, потом три года на Hyundai Getz 1.1 литра в бич комплектации.
После мучений с гецом (литровый вариант крайне неудачный у них получился) сильно захотелось:
1. Хотя бы года на три забыть о проблемах с машиной.
2. Обязательным условием было наличие двух педалей.
3. После литрового «монстра» обязательно — двигатель не менее 1,3л.
4. Очень хотелось почувствовать себя по буржуйски кондиционером в жаркие дни.
5. Ну и самое главное, кто-то должен был забрать в трейдын корейскую креветку, ибо чукча не продавец, чукча — инженер.
Себя ТОГДАШНЕГО, я, в принципе, даже понимаю. Ведь только в салоне Лада забрали Гетца (хоть и прилично сбив цену), дали 7% кредита, а не обалденные 20-24%. Веста стоила на 100 т.р. дешевле Соляриса с мотором 1,4 и на 150 т.р. дешевле такого же Рио, ну и в целом… Откуда я тогда мог знать, что приобретаю. Продавцы умело нарисовали розовый мир, немного предупредив, что к роботу нужно привыкать.
Но ведь педаль нажал и едет, что еще надо. А все остальное не мои проблемы, а гарантийщиков, думал я тогда=)
Изначально хотелось бы предупредить, что мой случай может быть уникальным и случаи других людей, описанных здесь, тоже, конечно, уникальны и единичны, а с Вами товарищи-читатели такого никогда не случится=)
Итак ПЛЮСЫ:
1. Подвеска. Боги, как она ехала по неровностям первый год-полтора. На всех колеях и неровностях руль стоял именно в том положении, куда ты его повернул и не просился подло вырваться из рук. За 7 лет с подвеской не делалось ничего. Да, машина перестала быть собранной, да, она перестала держать колею, НО… ничего в подвеске не стучит, даже с «порепанными» сайлентами.
2. Система курсовой устойчивости — спасла мне пару раз нервы, здоровье, а может и жизнь. Работает отлично, подтормаживая АБСкой переднее ближнее к стороне заноса колесо, выравнивая машину или хотя бы не давая ей развернуться. Звук при этом конечно жуткий, но оно того стоит.
3. Оцинкованный кузов. Машина бегала по трассе и ловила камушки. Ни один скол не зацвел.
4. Вместительный багажник.
5. Все.
Ну а теперь мякотка — проблемы:
1. Стабилизатор поперечной устойчивости. Сразу же вылезла недоработка Автоваза — втулки стабилизатора поперечной устойчивости безбожно скрипели после намокания, гарантийный ремонт смазывал и пожимал плечами, и вот только через полтора года Автоваз выпустил стабилизатор с намертво загумированными втулками. Естественно, никаких отзывных кампаний… Если бы я не вычитал об новой вундервафле в интернете и не приехал ругаться с гарантийным инженером, мне бы данный ништяк не перепал. А люди, которые увезли машину в деревни или снялись с гарантийного ремонта ездят и скрипят до сих пор.
2. Робот. К роботу нужно привыкать, это блин мягко сказано… если надавить кикдаун со светофора, мозги будут крутить мотор до красной зоны. С 4ех тысяч на 1ой передаче машина начинает реветь, как детеныш сатаны, но осязаемое ускорение пропадает. Человек пугается и отпускает педаль. Мозги коробки думают, что вы лысый из форсажа и кинули педаль, чтобы потом еще раз ее нажать и не переключает на 2ую. Далее — торможение двигателем на первой (накатом веста без прошивки робота идти не умеет), от которого глаза вдавливает в мозг. Опять испуг, и нажатие на педаль газа, вы ведь почти остановились, и такие рывки снова и снова.
То есть чтобы резко стартануть нужно нажать педаль так, чтобы машина дала газу, но не сильно, и медленно ослабевать нажатие, чтобы она поняла, что крутить в красную зону больше нет необходимости. У меня получилось придр… подстроиться, у моего товарища нет (у него такая же машинка, только другого цвета и с рук, а не с салона), его спасал ручной переключатель. Перепрошивка коробки, на мой взгляд, резко подрывает надежность и без того работающего в тяжелых условиях сцепления.
3. Сцепление на роботе. На 30т.к. в пробках начало дергаться при перегреве. В холодную погоду получше. Заменил на Sachs прошел еще 45 т.к. без рывков и снова замена из-за некомфортной езды в городе. А потом мне в тайне поведали дилеры, что на пробеге около 100т.к. к ним массово едут на замену маховика…
4. Актуатор выжима сцепления. Я поменял два. 2. ДВА! То есть всего машина попробовала 3 актуатора. Тут у меня одни эмоции и ни одного цензурного слова, но я попробую:
— итак, первый мне поменял дилер после претензионной работы, растрате моих сил, времени, угроз потребнадзором и судом из-за скрипа на 40-45т.к. Эта немецкая деталь, устанавливаемая с завода не имеет ни грамма смазки в трущихся парах металл-пластик. В интернете есть много видео о том как ее помазать. Что собственно я сразу и сделал САМ. Так как на тот момент в 2019 году гарантийщики мне сказали, что инструкций от завода-изготовителя не было, мазать они ничего не будут.
— второй актуатор я уничтожил отчасти сам, отчасти кривые руки работников известного сервиса, название которого я не буду называть, скажем, лишь что оно начинается на «Р» и рифмуется с «пенетратор». При замене сцепления на 75т.к. также на Sachs заверили, что «никакой адаптации делать не надо, они тыщу раз так делали и все нормально, дурак чоли 2000р отдавать» . Пожав плечами поехал на дальняк 700км, при возвращении обратно в городе загорелась шестерня. При запуске машины после стоянки перестала сразу включаться передача. В какой то момент сидел тыркал ручку и заводил-глушил 30мин, чтобы машина поехала сразу к дилеру на адаптацию (гарантия уже прошла). Актуатор не выходил в выжимное положение. Электрик дилера с довольным видом приговорил актуатор и с фразой «выкатывайте это г**но из цеха» пошел пить чай. Большое спасибо слесарю (к стыду не спросил как зовут), который вернул мне веру в Человека. Помог вынуть актуатор без подъемника, разобрать и… доломать=) Хотя поломал я его сам, его вины в этом нет. В итоге что было: из-за не выполненной адаптации, тяга через механизм компенсации износа с бОльшим усилием давила на поворотный механизм (сцепление новое — толщина больше). Смазка, заботливо нанесенная мной методом «как для себя» попала под шаровое сочленение. Звезды сошлись и пластиковый фиксирующий крючок вышел из пазика и шарик вылетел из посадочного места. Слесари автоваза видели внутренности актуатора на два раза меньше чем я, это читалось в их глазах и отказались помочь всунуть деталь обратно (как оказалось не зря). Спец инструмента для взвода пружины нет (а она там «конячая»), мой спец ключ лежит дома в гараже. Костыли+много смазки+спешка=срыв при взводе пружины и обломленный пластиковый крючок фиксатор. Новый актуатор в 2021 году обошелся мне с установкой и адаптацией — 17 т.р. Сейчас цена выше 25 за запчасть…
5. Тормоза. Сзади барабанные в моей комплектации. Но фишка не в этом! К 60 т.к. хреновые заводские колодки сожрали передние диски. Диски поменял сам, попутно выяснилось, что противный дребезг при езде по «стиральной доске» и гравийке — это брякающие суппорта, чтобы устранить досадные звуки были куплены пружинки колодок или суппортов от какой-то Tойоты (выглядят как две галочки с ножками). Своими силами сверлил колодки. Нет не так… СВЕРЛИЛ МЕТАЛЛ КОЛОДОК! ПОДГОНЯЛ! ПРИМЕРЯЛ! И установил! Проблема решилась но не полностью. Хотя стало гораздо тише. Нового владельца ждет подарок, когда он купит новые колодки и не найдет дырочек, под пружинки…
6. Мотор печки. Выполнен по одной ктулху известной причине перед салонным фильтром, а это значит, что вся грязь, листики, мухи и прочая дорожная живность оседает в и на лопатках вентилятора, а в салоне появляется жуткая вибрация, ощущаемая даже на руле. Решается чисткой вентилятора, но при чистке великА вероятность сбить балансиры вентилятора, а при мойке залить передний подшипник водой. Так было у меня, так было у моего товарища. Чревато тем, что вибрация будет постоянно, даже на блестящем, как у кота тестикулы вентиляторе, а в салоне начнется ощутимый писк. Кстати, салонный фильтр меняется через анус крокодила со снятием бардачка.
7. Кондиционер. На 7ом году жизни появился жуткий вой при включении кондиционера. Дозаправка ничего не решила. Дилер сказал, что это подшипник компрессора. Официальный сервис Лады не ремонтирует их, только меняет. Стоимость нового даже не назвали, презрительно фыркнув и смерив меня взглядом. Отправили к «дяде в гараж». Заменить не успел.
8. Сверчки салона. Сам лично проклеил и зашумил торпеду на 2ом году жизни авто… Что тут сказать? «Вы не мерседес покупали».
9. Подогрев лобового стекла. Очень полезная вещь! НО! Уже на 3ем году жизни заполосил, толи от мелких сколов толи еще по какой то причине.
10. Помпа охлаждения двигателя. Предательски потекла ровно через 800 км после замены ремня ГРМ на 68 т.к. Вывод: скупой платит дважды.
11. Термостат. Вышел из строя на 96 т.к. Не вскипятить мотор помогла чуйка, которая развилась за годы владения Ладой Вестой и реакция. В красную зону не загнал. Охладил мотор печкой, заглушил и бросил машину на пару часов. Пока гуляли с ребенком, пробки рассосались, похолодало и я спокойно добрался до дома. Термостат стоил какие-то копейки.
12. Система ВКГ. Кидает масло во впуск с завода. В интернете много информации по поводу доработки. Там отрезать, тут приклеить, там заказать клапан PCV и т.д. Комментарии излишни.
13. Кузов. Красивые кузовные детали и краски хамелеон. Попал в небольшое ДТП — крась всю машину. Цвет не подберешь никогда. Кузовщина дико дорогая — дверь оригинал 30 тысяч… Ракушка зеркала — 5. На разборках ничего нет.
14. Гарантия Автоваза. Ее нет. Я не я, корова не моя — их принцип. У вас все нормально — самая частая фраза. Достаточно почитать отзывы на дилерские центры. Ну а что вы хотите, если продаванов на данный момент столько же сколько тех персонал со всеми мастерами и инженерами…
15. Двигатель. Вот мы и добрались до краеугольного камня автоваза. Это был мой «Моби Дик». «Вазовский 16рь, что с ним может случиться, приоромотор, который делают уже 40лет!» — думал я когда подписывал кредитный договор. Уж что что, а мотор то здесь надежный. Предварительно оговоримся, что обкатку я прошел как надо (на сколько позволял робот. смотри пункт про него выше), после 2т.к. поменял масло и фильтр. Стрелку не ложил, ездил по трассе 130 максимум. Первые 3 года обслуживался у дилера по гарантии. И по гарантии же мне на 15 т.к. переклеивали ГБЦ, т.к. давило масло в свечные колодцы. Здесь я не буду оговаривать характеристики, ощущения при езде на этом двигателе, динамику. Не буду вспоминать, про перекладку поршней и цокот клапанов на холодную после стоянки. Этой информации много в интернете. Я же хочу поговорить про надежность!
— На втором году машина начала есть масло, грамм 300 не более от замены до замены, даже не доливал, просто наблюдал по щупу. К концу гарантии в мотор доливалось не менее 1200-1500 мл масла. На что гарантийный инженер посоветовал открыть гарантийный лист и прочитать, что для автомобиля в норме потреблять 400 грамм на 1 т.к. Т.е. 2,4 литра в интервале 6 т.к. от замены до замены. Они конечно могут поменять масло, сделать замер, опломбировку и через 1 т.к. слить и померить, но стоит это естественно как две замены масла. Я гарантированно был бы послан на… с моим расходом 200 грам на тысячу. Гарантия кончилась, а я остался со своими проблемами один на один.
— Уже на пятом году жизни машины жор составил 2000 мл между заменами масла и ощутимая детонация летом в жару при движении внатяг, а к началу шестого я доливал 2 литровые баклажки и ехал на полную замену не пройдя 5-5,5т.к. Пробовал разные масла Lukoil, G-energy, Роснефть, Лада Ультра всегда вязкостью 5-40.
— К весне 2021 года и на пробеге 95 т.к. мои нервы не выдержали и я решился на капиталку мотора. Был найден знакомый знакомого — мастер, который «эти моторы с завязанными глазами собирает». Стоит оговорить один момент! Я НИКОГДА БЫ НЕ ПОЛЕЗ В МОТОР БЕЗ НУЖДЫ, НО ЖОР МАСЛА, ДЕТОНАЦИЯ И ЗАПАХ КИСЛЯТИНЫ ДАЖЕ ЧЕРЕЗ КАТАЛИЗАТОР ВЫНУДИЛИ.
— Разбор — вердикт: расход масла через ЦПГ из-за большого зазора с завода (зарапин, задиров нет), решение — точить во второй ремонтный 82,5. Осметили: за работу он взял 16т.р., поршни Prima с кольцами обошлись в 10 т.р. В сумме вышло по тем меркам в районе 48 т.р. В этой стоимости шатунные и коренные вкладыши, новые клапана, маслосъемные колпачки, все прокладки и сальники. Опять таки, минутой молчания помянем забытые времена. Через неделю получил машинку и потихоньку, наклеив на заднее стекло вывеску «ОБКАТКА» поехал домой. Дома выяснилось, что там недотянули, тут прое… потеряли, тут обломали… Ниче подтянем, докупим, подклеим.
— Иии… Мотор жрет масло. Также. Звонок мастеру — ответ: «Ну ты покатайся пусть все притрется»! Ну я покатался, но уже с каким то ощущением беспокойства. Прошел обкатку — иии… МОТОР ЖРЕТ МАСЛО и звенит на детонацию. Звонки мастеру не давали результатов — «Ты его перегрел, ты на нем стрелку ложил и т.д.» Конечный ответ вообще убил: «НУ НЕ ЗНАЮ Я ПОЧЕМУ ОНИ ЖРУТ МАСЛО!» Пользуясь случаем хочу передать пламенный мастеру Олегу из города Н. Желаю тебе не заниматься больше вредительством в автомобилях, может спать будешь крепче. Короче мораль: скупой платит трижды!
— Так я проездил еще год и еще 10т.к. Однажды осенью 2022 года выехав на трассу, машина задергалась и затроила. Приехав домой было обнаружено, что компьютер ругается на пропуски в цилиндрах, а свечи в первом и четвертом цилиндре в белом облое. Не налете. Их как будто в сметану окунули.
— Поменял свечи, на всякий случай 2 катушки на цилиндрах. И теперь раз в неделю выкручивал свечи и чистил их. Я могу выступать на соревнованиях по скоростным заменам свечей на Ладе Весте. Руки то помнят. Что только не было при этих процедурах: слетала и рвалась резиночка свечного ключа и с помощью такой то матери доставалась, терялись в недрах машины болтики катушек, а они уникальные. Менялся датчик детона на Бош и обратно… В общем веселуха под пиво и без…
— Через месяц в декабре выезд на дальняк и в 50км от города прогорает клапан! Машина уходит на неделю к хорошему (вот действительно плохого слова не скажу) гаражному мастеру. Все клапана были притерты, головка отшлифована, все резинки поменяны, форсунки промыты на стенде, клапана проверены керосином. Попутно было изучено состояние ЦПГ, на сколько это позволяли обстоятельства (поддон не снимался) и измерительные инструменты (пальцометр, ногтиметр, прищуренный правый глаз). Белая эмульсия была на всех выпускных клапанах. Что удивительно: поршни сидели плотно, «перекладки» не было, царапин, задиров не было, хон был яркий, но все поршни в нагаре и намытые по краям. Был сделан вывод: намываются все поршни, но почему — никто не знает=) «На всякий случай» еще раз заменились маслосъемные колпачки. Белую эмульсию списали на течь антифриза через прокладку. Стоимость ремонта ГБЦ встала в 17 т.р.
— Немного успокоившись за «железо» я начал искать причину детонации. Поехал в Чек и Чип, где мне провели комплексную проверку, а именно компрессия, давление в топливной магистрали, камера-зонд через лямбду в кат.коллектор и компьютерная диагностика двигателя в целом.
-Давление в топливной — норма 4бар;
-Компьютерная диагностика — вторая лямбда залипает;
-Компрессия -16 — 17 бар во всех цилиндрах;
-Катализатор разрушается.
— Итогом приговорили каталик на замену с вваркой пламегасителя (не удивительно машина с завода жгет масло) и перепрошивкой под некачественный сибирский бензин. Ремонт обошелся еще в 17 т.р. Машина ощутимо поехала лучше. Начала тянуть на низах, но увеличился расход по бортовому компьютеру. И никто из специалистов ЧЕК и ЧИП не обратил внимание на высокую компрессию (больше не меньше). Только я обрадовался победе, как через два дня…
— Машина задымила. Сначала черным, потом сизым дымом. Резко вернулась детонация, проехав 50 км, был съеден весь уровень масла с максимума до низа щупа.
— Я записался на диагностику с последующим кап.ремонтом к официальному дилеру, т.к. хотел получить ГАРАНТИРОВАННЫЙ ремонт и устранение проблемы. Оговорили предварительно 110-130 т.р. После вскрытия обнаружилось что:
1) набился эллипс в нижних мертвых точках цилиндров (без снятия поддона или демонтажа поршней не видно);
2) погнулись шатуны каждого поршня в одной плоскости, так что заметить можно только с помощью специальной мерительной планки;
3) износились юбки поршней;
4) что-то попало под вкладыш какого-то шатуна и оставило там каверну;
5) расточник цепанул форсунки (алкоголизм скорее всего);
6) мастер недовоткнул резиночку маслоприемника, налил герметик куда не надо, а куда надо не налил, не поставил кокой-то кронштейн — держатель проводки и шлангов (Пользуясь случаем: ПРИВЕТ ОЛЕГ, надеюсь тебе там икается и уши у тебя отгорели).
7 )зато головка блока идеальна!=)
И здесь есть мораль: скупой платит четырежды…
Вердикт: расточка в 3ий ремонтный размер с заменой шатунов. Дилер осметил ремонт в 180 т.р… Вдумайтесь, уважаемые читатели… Поршни+шатуны они выставили мне в 70 т.р. Кольца — 12 т.р., а это по тысяче за колечко. ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ АВТОМОБИЛЬ. НЕ БМВ, НЕ ТОЙОТА.
Зато с гарантией.
Как бы не так. Гарантия составляет 6 месяцев или 5 т.к. Из которых 2 — это обкатка. И даже если в этот период у вас машина начнет подъедать масло, но меньше 400 грамм на тысячу — это норма. То есть, за пять тысяч вы дольете 2 литра — это норма. И это на последнем третьем ремонтном размере. Точить больше некуда.
С такими невеселыми перспективами подошел канун нового 2023 года…
— В итоге было решено заказать блок в сборе с Тольятти в фирме «РегионТехСнаб» за 67 т.р. + доставка. Мутная контора, но альтернатив не много. Их нет. Дилер даже не стал называть стоимость нового блока, сказав что до февраля 2022 на гранту двигатель стоил 250 т.р.
Блок пришел уже после новогодних праздников, блестящий, намытый с новыми «безвтыковыми» поршнями. У дилера его встретили скривя носы, собрался консилиум, куда вошли инженер по гарантии, мастера приемки и вообще все, кто был тогда в сервисе (блок похоже не новый, а восстановленный, но доказательств не было). Идентифицировали его как: «Да вроде б***ть тот!», сказали что слабый хон, покрутили-повертели, сказали что поставят, но гарантии нет, только на те детали, которые будут покупать они и головку блока (ведь она «идеальна»). Ну собственно гарантии итак нет — ставьте. Стоимость замены блока в итоге вышла даже дешевле ремонта от официалов — 170 т.р., при условии, что 25 было заплачено за разборку и дефектовку.
— Иии… не пройдя обкатку, автомобиль был продан тому же дилеру, который выкупает их как горячие пирожки сильно сбрасывая стоимость. При тех.осмотре автомобиля менеджер сказал, что двигатель дымит, поэтому еще минус 40 кусков рублей, на что я резонно заметил, что ремонтировался у них и нет, не дымит. Поднялся кипишь и вой, ведь пахло гарантийкой, но быстро разобрались, что блок покупался не у них. Просил менеджера показать дым — не получилось.=)
— От себя хочется добавить, что за годы радостей с этим мотором, научился анальным плавником чувствовать проблему, и да… с мотором на момент продажи было явно что-то не то: слишком сильная перекладка на холодную, изрядное парение на морозе (не антифриз), высокий расход топлива, и. небольшой угар масла. Но с прошивкой мотор тем не менее ехал как с завода не ехал никогда. Надолго ли? Не знаю и знать не хочу.
Было и много других мелочей, но это действительно мелочи не достойные упоминания.
ИТОГОМ МОРАЛЬ: Скупой ты или щедрый владелец лады весты, ты будешь всегда платить! Была такая шутка — что может неплохо бы вырезать в торпеде болгаркой щель-купюропримник. К слову у товарища-вестовода на данный момент масложер 2-2,5 л на 6-7 т.к., дикий «детон» летом, страшный стук на холодную. Однако, он не собирается залазить в двигатель, да и вообще перешел к новой концепции автомобиля: «если на автомобиле не ездить, то он будет меньше потреблять топлива и масла». Не поспоришь! Также знаю коллегу с ларгусом на вазовском 16ре с проблемой детонации в жару и чрезмерном потреблении масла.
Поэтому повторяю: МОИ ПРОБЛЕМЫ УНИКАЛЬНЫ И ВАС, УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ, НЕ ЗАТРОНУТ.
Покупайте Автоваз со старыми моторами, которые разучились производить и разучились чинить.
За державу обидно. Если вы сталкивались с чем то похожим, просьба написать комментарий. Возможно я один такой, а у Вас на Гранте за 20 лет даже стойки не менялись. Пишите — тоже интересно. В интернете из отзывов — одни хвалебные ОДЫ Вестам (купленные или нет, не знаю) и тьма мануалов, как с помощью куска шланга, ржавого гвоздя, двух молитв (православной и, на всякий случай, языческой) починить и доработать этот безупречный автомобиль.
Надеюсь, моя история будет кому-то полезной.
P.s. Забыл про еще одну замечальную деталь рассказать — подрулевой переключатель света. Где-то к году на 5ом перестал включаться Ближний свет. Полез, разобрал — окислились контакты дорожек. Почистил — собрал. Данную процедуру проводил раз в пол года и последний раз заметил, что дорожки истираются. У дилера поинтересовался между делом, знает ли он такую проблему — мастер приемник утвердительно кивнул и озвучил стоимость в районе 5 т. р. за новый переключатель. В наличии нет. Ждать 2 недели. Санкции, что сделаешь. От себя замечу, ездил всегда с включеным светом, даже днем, поэтому возможно закликал. Но.
Как узнать во сколько обойдется покраска машины, расчет цены
Насколько бы прекрасным не было лакокрасочное покрытие автомобиля, с годами оно портится. Однако, покраска машины займет много времени и сил.
Данный процесс осуществляется в несколько этапов, если действовать согласно советам и по всем правилам, то вы получите гарантировано качественное покрытие кузова.
Поскольку процесс сложный, то будьте готовы потратить на него много средств. Во сколько же обойдется владельцу авто полная покраска?
С целью избавиться от царапин, сколов и прочих дефектов, многие прибегают к покраске кузова, что значительно увеличивает и срок эксплуатации авто.
Покраска может осуществляться лишь в некоторых местах или же полностью по кузову. При этом необходимо соблюдать все нюансы технологии окрашивания, специальное оборудование так же залог успеха (малярная камера, краскопульт и пескоструйный аппарат).
Чтобы выполнить все правильно мастер должен знать все нюансы и обладать соответствующими умениями.
Расчет стоимости покраски автомобиля
Если этого не учесть, то покрытие может быть неаккуратно уложено, что значительно искажает внешнее состояние машины.
Такое покрытие начнет раньше всего шелушиться и отпадать. Итог напрямую зависит и от правильности выполнения подготовительных работ. Специалисты станции техобслуживания точно выполнят все на высшем уровне, стоит им довериться в этом вопросе.
Стоимость покраски авто можно определить с учетом всех существующих факторов. Многие стараются сэкономить, в итоге получают плохое покрытие, которое быстро облазит и покрывается ржавчиной.
Поэтому не стоит экономить на этом процессе, последствия могут быть хуже. Учтите, что выполненная покраска с учетом существующих требований продержится около 7-8 лет.
Если после этого регулярно следить и ухаживать за покрытием, например, обрабатывать антикоррозийным покрытием, то ржавчина может совсем не проявиться.
Точно ответить, сколько будет стоить услуга по покраске авто невозможно, ведь многое зависит от выбранного места.
У каждого СТО свои условия работы, как и расценки. Определившись с этим вопросом, будет проще определить необходимое количество средств.
- Автомастерские, которые уже прошли проверку вашими знакомыми;
- Гараж, созданный под покрасочную камеру;
- Самостоятельные работы по покраске в своем гараже.
СТО это еще не гарантия качественно выполненных работ, ведь могут попасться недобросовестные мастера, которые все только ухудшат.
Чтобы убедиться в компетенции сотрудника, рекомендуется ознакомиться с его предыдущими работами, отзывами в интернете или же взять контактные данные бывших клиентов.
Окончательно решение принимайте, только посоветовавшись с друзьями, может они знают хорошего специалиста, если нет, тогда отзывы предыдущих клиентов мастера будут кстати.
Сколько будет стоить покраска машины полностью
Стоимость напрямую зависит от объема работ. Когда надо покрыть только часть кузова, то такая работа, безусловно, обойдется дешевле.
Немаловажным фактором влияющем на цену, является состояние автомобиля. Ведь если на нем уже ни один слой грунтовки и лакокрасочного покрытия, то работа усложняется, а с ней растет стоимость.
В этом вопросе важен даже выбор цвета, ведь самый распространенный цвет обойдется дешевле. Сложнее достать эксклюзивные оттенки, вот они и будут стоить дороже.
Например, если вас манит цвет «хамелеон», то учтите, что за такую красоту придется выложить 1500 — 2500 у.е.
Учитывайте не только стоимость материалов для покраски, но и стоимость зачистки кузова. Поэтому сколько это займет времени не определить, а значит, заранее стоимость покраски не назвать.
Стоит отметить, что на этот момент оказывает влияние и марка вашей машины, в каком она находится состоянии.
Определитесь сразу, что важнее – срочность исполнения покрасочных работ или их качество, ведь авто может простоять гораздо дольше, но вы получите долгожданный результат.
Если вы желаете знать приблизительную цену, то учитывайте все эти показатели.
Процедура окрашивания не обходится без таких услуг:
1. Мойка авто. Кузов очищается от внешнего загрязнения, осадков, химических составляющих. Чаще всего используются обычные шампуни с присадками для очистки.
2. Снятие всех деталей, не подлежащих окрашиванию (зеркала, ручки). В процессе может оказаться, что некоторые из них полежат замене.
3. Зачистка кузова от старого покрытия – снимается краска, очаг коррозии;
4. Размещение авто в покрасочную камеру, которая поддерживает оптимальную температуру и вместе с тем очищена от пыли;
5. Грунтовка кузова;
6. Окрашивание и фиксация процесса лаком, в работе используется пульверизатор, который наносит несколько слоев краски;
7. Сушка авто в специальной камере, что позволяет избежать разводов и сохранить первозданную красоту покраски;
8. Установка деталей, которые предварительно были сняты;
9. Завершающая полировка кузова, которая придает ему блеск и дополнительную защиту от царапин.
Стоимость покраски на 75 процентов зависит от качества и ценников на материалы, которые использовались в работе.
Чтобы добиться прочного покрытия многие мастера стараются сочетать материалы одной фирмы, ведь они лучше друг с другом взаимодействуют.
В телефонном разговоре с мастером установить стоимость работ не получится. Только после полного ознакомления с вашим авто, он может вынести свой вердикт.
Будьте готовы, что у многих мастеров стоимость только начинается от 2000 у.е. Снизить стоимость помогут дешевые расходные материалы, к тому же если авто малогабаритное, то она снижается автоматом.
Учитывайте и тот фактор, что в больших городах стоимость может быть в несколько раз больше, а в маленьком поселке может оказаться дешевле и по качеству так же.
Перед тем как вы посетите мастерскую решите, чего вы хотите добиться от этой процедуры, ответив на несколько вопросов:
- Придется ли заниматься разборкой автомобиля для его покраски?
- Процедура разборки занимает много времени и сил, поэтому важно знать, кто займется этим вопросом;
- Выбор краски, ее оттенка, так обычная краска с грунтовкой обойдется в пределах 400 у.е., но если нужны такие оттенки как «перламутр» и «хамелеон», то придется потратить 1500 у.е.
- Выбор мастерской – СТО или мастерская в гараже.
Стоимость покраски одной детали
Каждая мастерская представляет свои цены, как и перечень услуг. Они напрямую зависят от предоставленных материалов для работы, марки транспортного средства и площади детали, которая будет обрабатываться.
Не всегда для покраски приходится загонять авто, если обработке подлежит только одна деталь. Крупными деталями можно считать капот, двери, бампер авто.
Стоимость их окраски в пределах 400 у.е. Пороги и спойлеры меньшие детали, соответственно и цена снижается в пару раз.
Полировка оплачивается отдельно, и мастер может запросить за нее 150 у.е.
Для окраски одной детали необходимо подобрать правильный оттенок, потребуется работа колеровщика.
Технология окраски не влияет на стоимость, ведь окрасить можно иномарку обычной акриловой краской или же отделать отечественное авто популярным цветом. Здесь большую роль играют ваши возможности, а также желания.
От чего зависит ценовая политика покрасочных мастерских
Сэкономить на покраске можно, если все делать своими силами – от разборки авто до его полировки. В этом случае следует запастись терпением.
Зато вы сможете проконтролировать все самостоятельно и не беспокоиться, что после визита на СТО у вас что-то сломается.
Подготовительные работы осуществляются своими силами с применением наждачной бумаги и специальной машинки. Данный процесс предусматривает несколько погрешностей, поэтому эту работу можно доверить даже новичку.
Поверхность под покраску проходит обработку грунтовкой. Когда она обсохнет, можно взяться за окрашивание. Помещение, где вы планируете наносить краску должно быть максимально сухим, без пыли.
В этом случае удастся сэкономить, соблюдая все этапы покраски. Стоимость формируется на каждом этапе этого процесса.
Если стоимость краски, грунтовки, растворителей и прочих материалов можно озвучить сразу, то вот работа может обойтись по-разному, вилка в этом вопросе настолько велика, что порой удивляешься, как такое может быть.
В этом случае большую роль играет марка авто. Хороший мастер одинаково может покрасить и отечественное авто и иномарку.
Но он прекрасно понимает, что краска на иномарку может обойтись столько же, сколько стоит услуга по покраске отечественного авто.
Поэтому хорошие мастера, оценивающие свой труд на высшем уровне, чаще всего отказываются от работ с отечественными машинами. Хороший мастер стоит дорого и к этому стоит быть готовым.
Стоимость в мастерских зависит от выбранной краски, установки, а сели краска однотонная необходимо хорошее освещения, чтобы равномерно все выложить.
Уровень оснащенности мастерской напрямую влияет на ее ценовую политику.
Старая машина, стоит ли красить?
Если на авто осталось ездить не так много лет, но все же хочется привести его в нормальный вид, остается вопрос, а стоит ли тратиться на покраску.
Коррозийные процессы с каждым годом усиливают свое влияние, бороться с ними становится куда сложнее.
Стоимость не зависит от возраста авто, важен только результат и то, сколько после этого отслужит покраска.
Как показывает практика, покрасить авто иногда не только выгоднее, но и качественнее в собственных мастерских, чем в СТО. Однако, никто не станет спорить, что это весьма трудоемкий процесс.
Отнеситесь к нему серьезно и будьте готовы заплатить хорошую сумму за покрасочные работы. Если вы решили все сделать сами, наберитесь терпения, изучите этот вопрос вдоль и поперек и только тогда приступайте к делу.
Так вы сможете быть уверены в проделанной работе и станете специалистом в малярном деле.
Покраска потертостей в салоне авто
На коже, эко-коже или кожзаме — лицевой, верхний слой выполняет две функции: эстетическую и защитную.
В первом случае он просто нравится и из-за этого мы предпочитаем кожу, а не текстиль. Во втором случае лицевой, окрашенный слой защищает от проникновения внутрь материала жиров, влаги, химии и предотвращает трение одежды о хрупкие волокна.
Если на коже появились протертости — самое время восстановить лицевой слой и не ждать, когда придется перешивать салон.
подробнее про реставрацию
Покраска потертостей в салоне
Какие потертости можно покрасить, а какие нет, из-за чего они появляются. Кто, как и чем красит. Сколько продержится краска и как быть, если салон шит цветными нитками. Как будет выглядет покрашенный участок и как ухаживать за ним потом.
подробнее про реставрацию
Покраска потертостей в салоне
Какие потертости можно покрасить, а какие нет, из-за чего они появляются. Кто, как и чем красит. Сколько продержится краска и как быть, если салон шит цветными нитками. Как будет выглядет покрашенный участок и как ухаживать за ним потом.
Да, у нас нет крутого ремонта в рабочей зоне, поэтому наши фотографии для кого-то выглядят постапокалиптично. Но у нас есть уютная клиентская зона, в которой на Wi-Fi и с чашечкой кофе 40 минут ожидания покраски вашей потертости пролетят незаметно.
Влад Остроумов
Руководитель студии Lewood
Какие потертости можете покрасить?
Для реставрации не принципиально как появилась потертость на коже, а важно какая у нее глубина. От этого зависит и время ремонта и итоговая стоимость.
На темном кожаном салоне неглубокая потертость «тонирует» кожу, словно ретуширует насыщенность. Кожа «теряет» свой естественный цвет и часто оттеняет синевой. Глубокую потертость на темной коже видно сразу. Она светло-серая и вот-вот из нее полезут ворсинки.
На светлом кожаном салоне неглубокие затертости похожи на грязные пятна, но никакая чистка с ними не справляется. Обычно, такие потертости грязно-оранжевого оттенка или бледно-кориченвые. Глубокие потертости на светлой коже почти черные или темно-коричневые, потому что «набрали» в себя грязи и жира.
Что будет с кожей после покраски?
Наносимая краска никак не отражается на тактильных ощущениях кожи и на нее свойствах.
Мягкая и гладкая наппа останется мягкой и гладкой. Никаких уплотнений и «тромбов» ни визуально, ни на ощупь вы не почувствуете.
При реставрации неглубоких потертостей на фактурной коже не потребуется восстанавливать ее текстуру и место реставрации не будет себя выдавать на общем фоне.
Иногда случаются глубокие потертости на текстурной коже с крупным зерном. Например, Volvo. В таких случаях, чтобы окрашенное место не бросалось в глаза, мы рекомендуем владельцу восстановление текстуры. Это реально. Просто чуть дольше и чуть дороже.
Если на сидении цветная нитка…
В некоторых автомобильных салонах кожаные сидения, дверные карты и рули прострочены нитками, цвет которых отличается от основного цвета материала. Смотрится офигенно круто и стильно.
Но, когда приходит время реставрации, такие цветные нитки добавляют геморра. Время на подготовку к прокраске и время на финишные штрихи после основного этапа реставрации существенно увеличивается, что отразится на итоговой стоимости.
Перед реставрацией потертостей мы укрываем, маскируем и прячем все элементы и детали, которые красить не собираемся. Цветную нитку тоже прячем. В ручную. Каждый стежок. Делаем это так, чтобы при обратном демонтаже не подорвать нанесенный слой краски. Это ювелирный труд.
Попадете в цвет?
Мы коллеруем краску в ручную под каждую покраску. Мы не используем каталоги, автоматические коллеры и не храним запасы готовой краски под каждую марку и модель.
Все салоны эксплуатируются по-разному. Одинаковые на вид салоны будут отличаться на один-два полутона. Поэтому мы коллеруем краску индивидуально под каждого клиента. Тестируем на идентичность родному цвету в разных спектрах света. Когда на 100% убеждаемся в «попадании в цвет» начинаем реставрацию.
Стоимость коллеровки краски под ваш автомобиль уже включена в цену на покраску.
Кожзам или экокожу красите?
Есть «туева хуча» тонкостей и нюансов при глубокой реставрации кожзама и экокожи, когда используются подложки, шпаклевки и прочие «зелья и микстуры» реставраторов. Но при покраске никаких сложностей и рисков нет.
Если в вашем салоне экокожа или кожзам протерлись… Не потрескались, не порвались, не прожглись, не лопнули, не разошлись по швам, а именно потеряли цвет из-за потертости, то мы без проблем подкрасим.
Разбирать салон надо?
В девяносто восьми случаях из ста, при локальной покраске потертостей на кожаном салоне, демонтаж детали не требуется.
Мы подкрашиваем по месту и гарантируем вам, что салон сохранит свою девственную чистоту. Ни одной воздушной песчинки краски не попадет туда, где ее быть не должно.
После покраски в салоне не будет никакого специфического запаха, кроме того, что был в салоне до реставрации. Мы используем краски на латексной основе. Они не воняют.
Напишите нам в WhatsApp
Пришлите в чат фото потертостей или царапин, которые вы планируете покрасить. Мастер оценит возможность покраски без ремонта, сориентирует по цене и срокам
Оставьте заявку
Пришлите фото потертостей или царапин, которые вы планируете покрасить. Мастер оценит возможность покраски без ремонта, сориентирует по цене и срокам
Чем красите?
Вряд ли коммерческие названия материала и оборудования, которые мы ежедневного используем для покраски кожи в салонах, вам о чем-то скажут или в чем-то убедят.
Потому возьмем на себя смелость просто перечислить по списку.
Инструмент: компрессор, шпатели, миниджет, микрофибра, укрывная бумага, свет, фен, лезвия и ножницы, скотчбрайт, малярная лента, абразивная бумага разной зернистости, малярные фильтры, емкости, дозаторы, респиратор, миксеры…
Материалы: краска, эластичные шпаклевки разной твердости, обезжириватель, дигридер, матовый агент, закрепитель, антисиликон, очиститель, растворитель, силикон, кондиционер…
Если вдруг вы хотели коммерческих названий — напиши нам.
У нас нет такого вопроса «сколько сохнет краска?».
Мы работаем по технологии, когда краска сохнет почти моментально. Нам не нужны ни ИК-сушки, ни УФ-сушки, ни дополнительное время. Приехали — покрасили — уехали. И не важно кто к кому приехал: мы к вам или вы к нам. Этот алгоритм не меняется.
Влад Остроумов
Руководитель студии Lewood
Как красите?
Чистим от грязи, силикона, кремов и жиров потертость, которую собираемся реставрировать.
Коллеруем краску по подголовнику, так как именно в этом месте обшивка сохранила свой оригинальный цвет.
Подготавливаем место к покраске. Укрываем все щели, маскируем элементы и ограничиваем пространство для напыла краски.
Красим в несколько подходов: тонирующий слой, переходный слой, финишный слой. Наносим защитное покрытие.
Проверяем результат. Убираем за собой. Отдаем машину
Сколько краска продержится?
Сколько потребовалось вашему автомобилю для получения потертости, столько и продержится краска на реставрируемом месте, если…
Если вы ничего не измените в своих привычках эксплуатации, но будете соблюдать все рекомендации по уходу за кожей в салоне.
Если вы не станете «убивать» кожу клепками и лейблами на одежде, как, например, орел на джинсах армани.
Если вы не станете бомбить покрашенную кожу щетками, спиртом и едкой химией.
Покраска потертости — это реставрация верхнего слоя материала. Естественный износ краски, которую мы используем, во времени сопоставим с естественным износом заводской краски.
Есть среди наших клиентов, кто покрасил потертость, отъездил три года и продал машину в идеальном состоянии. Есть и те, кто упарол салон за 6 месяцев, забив крепкий болт на все рекомендации.
Как потом ухаживать за кожей?
Неродная краска на кожаном салоне требуется особого внимания, ухода и заботы.
Не стоит испытывать покрашенный участок стойкость растворителям и спиртам. Краска облезет. Читайте состав моющих и чистящих средств, которыми собираетесь воспользоваться.
Желательно все загрязнения с кожи удалять мыльным раствором или детскими влажными салфетками. А чтобы не допускать стойких загрязнений, пользуйтесь кондиционерами для кожи.
Протирайте покрашенну кожу только мягкими микрофибрами. Никаких щеток. Никаких «адских» химчисток на автомойках. Только профессиональный и деликатный детейлинг.
Работаете на выезде?
Мы активно «гастролируем» по Москве и Московской области. Выезжаем в любые города России и иногда улетаем зарубеж.
От вас нам потребуется розетка 220V, способная выдержать нагрузку 5 кВт и источник света (стандартные лампы на потолке подойдут).
P. S. авиаперевозкой багажа реставратора вечно возникают проблемы, поэтому все согласовывается индивидуально.
От чего появляются потертости?
Есть три основные причины разрушения лицевого слоя кожи.
Время.
Постоянных трений жопой и локтями не выдержит никакая обшивка салона. Чем больше «прошел» автомобиль, чем меньше проявляли ухода и заботы к кожаному салону, тем быстрее появляются затертости.
Механическое воздействие.
Плотные ремни, клепки на джинсах, молнии на одежде… все это кратно умножает негативное воздействие естественного трения и приводит к потертостям на боковых поддержках, в области поясницы и на подлокотниках.
Агрессивная химия.
Неправильная химчистка выскощелоным составом, которые практикуют на обычных автомойках или спиртовые, автомобильные салфектки, которые продаются на каждой заправке, могут «снести» краску на кожаном сидение с первой попытки.
Когда нельзя просто покрасить?
Не каждую потертость можно исправить простой, локальной покраской, не прибегая к «тяжелому» арсенала реставраторов.
Когда кожа протерлась почти до дырки, и остатки краски на дряблой поверхности выглядят, как чужеродное недоразумение. В таком случае краска не прилипнет. Только перешивать.
Когда поры потертости наелись слишком много жирного. Грязь, жир и силиконы проникли ооочень глубоко в поры. Если на поверхности кажется совсем чуть-чуть, то, уверяем вас, с изнанки целое озеро. Можно попытаться «вытащить» жир дигридерами (такой специальный состав), но чаще всего это невыносимо долго для нас и невыносимо дорого для вас. Поскольку краска на жир не липнет, придется перешивать.
Когда вы долго мирились с потертостью, и откладывали ее реставрацию на потом. Старые потертости дубеют и начинают растрескиваться. Если на коже пошли трещины, краска с ними не справится. Придется шпаклевать, а это уже совсем другой ремонт.
При подготовке авто к продаже на auto.ru или к обмену по Trade-in у дилера, покраска потертостей очевидный и доступный способ приумножить привлекательность салона, увеличить рыночную стоимость авто и избежать неудобных вопросов со стороны потенциального покупателя.
Посмотрите сами. (фото ниже)
Источник https://pikabu.ru/story/kuzovnoy_remont_opisyivayu_skhemu_tsenoobrazovaniya_na_okrasku_avto_6818283
Источник https://autovogdenie.ru/skolko-stoit-pokrasit-mashinu-raschet-ceny.html
Источник https://lewood.ru/pokraska-koji-avtomobilya
