Сделай сам: как быстро устранить сколы на кузове автомобиля (советы, инструкция)

Сделай сам: как быстро устранить сколы на кузове автомобиля (советы, инструкция)

Простой ремонт лакокрасочного покрытия кузова: советы

Профессиональная покраска кузова стоит дорого, но в ряде случаев при безаварийной эксплуатации небольшие повреждения лакокрасочного покрытия можно починить своими силами. Сколы от камешков, небольшие царапины – все это неотъемлемая часть любого автомобиля, если его эксплуатируют, а не хранят в гараже как реликвию.

Важно знать, что повреждение лакокрасочного покрытия на автомобиле не только выглядит неряшливо, но и несет в себе риск появления ржавчины, особенно если скол оказался глубоким и дошел до металла. Даже очень небольшие поврежденные участки могут быть подвержены коррозии. И как только на них появится ржавчина , она может достаточно быстро распространиться (особенно в дождливое межсезонье или «соленую» зиму с реагентами) и дорогого ремонта просто невозможно будет избежать.

Поэтому любой заботящийся о своем автомобиле владелец должен, а по нашему глубокому убеждению – обязан, следить за такими «мелочами», как повреждение кузова. Даже если они с первого взгляда несерьезны и малозаметны.

Смотрите также

Но прежде чем браться за кисть из флакончика краски с правильным колером, важно вооружиться некоторыми знаниями, чтобы не испортить ЛКП. Поговорим сегодня о том, на что стоит ориентироваться при ремонте краски.

Когда необходимо устранить повреждения краски?

Краска состоит из нескольких слоев. Если поврежден только прозрачный слой, царапину обычно можно отшлифовать. Шлифовка может производиться как полировочным кругом, так и вручную. Во втором случае это просто будет дольше.

Смотрите также

Лакокрасочное покрытие автомобиля состоит из нескольких слоев. Известно, что под прозрачным покрытием (внешним слой ЛКП – лаком) и присутствует грунтовка и, если повезет, оцинковка.

Слои ЛКП в разрезе: лак, краска, грунтовка.

До тех пор, пока маленькие царапины находятся исключительно в области поверхностного слоя – прозрачного лака, их можно удалить тщательной полировкой или специальным средством для удаления царапин. Но как только скол или царапина проберется в нижележащие слои: краску, в грунт или дойдет до металла, – здесь обычной полировкой ничего сделать будет нельзя.

Утрированно говоря, в зависимости от глубины повреждения требуется отшлифовать участок, обработать его небольшим шпателем и покрасить. В случае более глубоких царапин требуется более детальная работа.

Повреждены все слои до металла.

Как самостоятельно закрасить поврежденную поверхность?

Важно! Несмотря на то что грамотно проведенный самостоятельный ремонт является лучшим выбором по соотношению цена/качество, стоит понимать, что отремонтировать ЛКП так же, как профессиональный маляр, не получится. И тому есть три важных причины:

1. Отсутствие соответствующих материалов для покраски;

2. Отсутствие необходимого профессионального оборудования (например, пульверизатора) и места (боксов с качественной вентиляцией, сушильных камер и так далее);

3. Отсутствие соответствующих знаний, а также опыта. Несмотря на то что покраска повреждений при помощи миниатюрной кисточки кажется делом несложным, сделать хуже, чем было при незнании, и при ненабитой руке можно очень просто.

Поэтому прежде чем приступать к работе, необходимо не только потренироваться, что называется, «на кошках», но и знать, что и для чего нужно делать, в теории.

Смотрите также

Внимание: окрашиваемые части деталей должны быть заранее очищены и обезжирены. Для этого лучше всего использовать силиконовую смывку или обезжириватель вроде уайт-спирита и его аналогов.

Если скол находится на стыке деталей, то для более качественного результата потребуется предварительно снять мешающие доступу элементы, например бампер или другие элементы.

В зависимости от типа повреждения и его глубины для закрашивания поверхности могут потребоваться разные ремонтные наборы. К примеру, это может быть корректор царапин или сколов, для тех случаев, когда скол не прошел глубоко под ЛКП, или полноценный набор с небольшим флакончиком краски (она должна быть подобрана по коду), грунтом и лаком.

Важный нюанс! Работать кисточками, идущими в комплекте с флакончиками краски, порой не очень удобно. Щетина у них грубовата, а площадь кисточки зачастую избыточна. Легко сделать подтек или бугорок из краски. Для лучшего результата на форумах и сайтах по ремонту ЛКП кузовов советуют использовать несколько кистей с натуральной щетиной, разных по размеру. Чем тоньше кончик, тем легче будет наносить краску – без ошибок и подтеков. Также для покраски подойдет обычная зубочистка. Ее стоит использовать вместо кисти в самых деликатных местах.

Починка глубоких сколов от каменной крошки

фото: JAMIE WILSON

Помыв машину, высушив кузов и обезжирив поверхность, приступаем к ремонту.

При помощи мелкозернистой наждачной бумаги P600 или P800 аккуратно обработайте края скола. Можно наклеить небольшой кружок наждачки на ластик карандаша. Это позволит сделать плавный переход между старой и новой красками. Место подкраса будет не так заметно. Зачистить необходимо только края скола, а не область вокруг него.

Важно! Чтобы не сделать хуже, прежде чем приступить к покраске явных сколов в видимых местах (на капоте, на крыльях, дверях и так далее), предварительно проведите операцию по закраске скола в малозаметном месте.

Если в сколе видна не грунтовка (обычно белый или серый слой), а блестит металл – придется перед покраской повторно нанести грунт. Так вновь положенная краска будет держаться лучше.

Хорошенько встряхните/перемешайте краску, чтобы она стала однородной по цвету и консистенции.

Важно! Покраску лучше всего производить летом, в теплую сухую погоду. Так результат ваших трудов задержится на кузове гораздо дольше. Если температура низкая (не ниже 0 градусов Цельсия, но и не более 10), поверхность кузова советуют нагреть обычным феном. Но, опять же, на наш взгляд, это является полумерой. Лучше такого рода ремонт производить в теплую погоду.

• Нанесите грунт, дайте ему высохнуть в соответствии с инструкцией;
• Тщательно отшлифуйте участки с нанесенным грунтом;
• Тщательно протрите поверхность, которую нужно покрасить , чтобы удалить продукты шлифования;
• Краску наносите от центра к краям. Краску необходимо брать кисточкой малыми объемами (буквально капелька на кончике тонкой кисточки), постепенно заполняя скол. Советуют окрашивать сколы в два или три этапа, нанося краску в несколько тонких слоев с этапами высыхания краски между подходами в 30-40 минут;
• Нанесите краску с бугорком. Ремонтируемая поверхность после нанесения краски должна быть немного выше, прилегающая;
• После высыхания поверхность окраски необходимо затереть очень мелкозернистой абразивной бумагой P2000, убрав излишки краски и затерев ее до общего уровня поверхности. Тереть краску необходимо, предварительно закрепив наждачку на какой-нибудь твердой подложке, например на карандаше. Так поверхности сойдутся в «ноль»;
• Финально нанесите полироль, чтобы придать новой краске аналогичный блеск, как и родному ЛКП.

Вышеприведенный пример подходит для краски, смешанной с лаком. С ней работать проще. Советуем взять именно такую версию.

Если краска не смешана с лаком, то после нанесения краски и ее высыхания вы должны ее отполировать таким образом, чтобы осталось место еще и для лака. Последний наносится в несколько слоев, также с «горочкой», и полируется аналогично, как это делали в примере выше.

Поверхностные царапины

Их можно легко устранить с помощью средств для удаления царапин. Отполируйте в течение нескольких минут и вытрите остатки влажной тряпкой. Дайте высохнуть минут 15. Готово!

Такую «окраску» придется повторять с определенной периодичностью, в зависимости от активности эксплуатации.

Красить маленькие сколы и царапины из аэрозольных баллончиков не советуем. Можно легко перестараться и запшикать родную краску. В итоге без поездки в автосервис, скорее всего, будет не обойтись.

Что если на кузове очень много сколов и царапин?

Если вы хотите получить результат, схожий с результатом профессионала, вам следует оставить ремонт на откуп профи. Поскольку какие бы корректоры-карандаши, краски в маленьких флакончиках и другие инструменты для самостоятельного ремонта вы ни использовали, как бы аккуратно вы ни производили этот ремонт, сделать работу так же, как это могут маляры, увы, не получится.

Но и здесь есть один важный нюанс. Даже мастер в профессиональной мастерской не сможет достигнуть качественного результата, если повреждения ЛКП слишком велики. В таком случае вам предложат перекрасить деталь целиком, со всеми вытекающими последствиями – от высоких затрат до, возможно, отличающегося оттенка нанесенной краски, что может повлиять на стоимость автомобиля при продаже, поскольку потенциальный покупатель будет сомневаться, а не является ли это перекрашенное крыло доказательством того, что машина побывала в ДТП?

Поэтому, как видно, у каждого из способов есть как свои плюсы, так и минусы. И путь ремонта выбирать исключительно вам.

Грамотный ремонт сколов на капоте ⁠ ⁠

Всем привет. Не писал я почти год, и на то были веские основания, может как-нибудь расскажу об этом. Увидев спустя некоторое время, что у меня 300+ подписчиков, понял- надо немного исправляться) В прошлом посте я обещал запилить пост об автоподборе, но сейчас понимаю, что тема настолько объемная, что для развлекательного сайта слишком нудная и не интересная, буду искать для нее другие площадки.

Ну а сейчас предлагаю вам почитать об одном способе ремонта сколов, который может выполнить любой человек с прямыми руками и полировальной машинкой)

Прежде всего, должен вас предупредить о следующем — на данный момент не существует ни одного 100%го способа ремонта повреждений финишных покрытий локально. Это важно. То есть, в пленке у вас машина, или в краске, или в жидкой резине — как ни крути, всё это финишные защитные покрытия и скол/царапину до грунта на них невозможно отремонтировать абсолютно незаметно, даже самый грамотный ремонт будет виден на определенном расстоянии от покрытия. Вот так. Нет, к сожалению, волшебной таблетки. Поэтому берегите свои тачки, особенно в заводском окрасе)

Итак, в пример возьмём Merseder Eшку серебристого цвета:

Автомобиль постоянно на трассе, соответственно сколы появляются неизбежно. Первое что делаем — отмечаем маркером сколы по всему капоту, чтобы не забыть отремонтировать каждый из них

на этом капоте порядка 50 сколов, кстати.

Скол — это как кратер от метеорита на поверхности луны, он имеет торчащие вверх края, которые следует удалить вышлифовкой. Берем лист наждачкой бумаги n2000, накладываем её на прямоугольный маленький шлифок (можете использовать хоть маленький деревянный брусочек, главное чтобы ровную поверхность имел), и вышлифовывваем каждый скол, поливая на капот водой. Должно получиться так:

То есть, мы выровняли края скола и заматовали лак вокруг скола.

Затем нам надо заполнить тело скола и придать ему цвет. Если скол неглубокий, как в этом случае, нам хватит толщины лака для этой процедуры, но если сколы до металла, следует заполнить их шпатлевкой для сколов (продается в тюбиках, сохнет буквально за 5 мин) и еще раз вышлифовать скол.

Затем берем в руки краску. Аэрографа у обычного автолюбителя нет, скорее всего, поэтому идём в магазин и покупаем краску в баночке для подкраса сколов, либо заказываем в подборе автокрасок слив по VIN-коду автомобиля. 100 грамм краски хватит за глаза и за уши, останется 95%. Затем забегаем в аптеку и покупаем 2 одноразовых шприца на 2 кубика, в них будем заливать краску и лак.

Размешиваем краску, заливаем в шпиц с иглой примерно 1мл. Обезжириваем все сколы (желательно забраться салфеткой с обезжиривателем в сам скол, с сильным давлением) и наносим краску с иглы на каждый скол маленькими каплями.

Должно получиться так. Краска эта у маляров называется базой, она не даёт толщины, и когда высыхает, «проваливается» в скол. Желательно после нанесения базы оставить машину часа на четыре, погулять и позаниматься другими делами. Когда вернетесь к работе, капли базы высохнут и провалятся в скол. Следующий этап — надо удалить излишки краски. Точно так же берем шлифок с наждачкой и, поливая водой, аккуратными легкими движениями шлифуем скол, чтобы краска осталась только в самом сколе. как будет готово, сушим капот от воды и приступаем к нанесению лака.

Точно так же заливаем 1мл в новый шприц купленный в автомагазине лак (желательно приобрести лак для подкраски сколов, продается в баночках с кисточками на крышке. Он быстросохнущий потому что). Ставим на каждый скол по капле, чтобы получилось вот так:

И теперь следует приостановить работу на ночь, чтобы лак максимально «встал»

На следующий день капли так же дадут небольшой «провал», отвердеют и станут пологими. Значит, пора переходить к двум завершающим этапам.

Вышлифовываем всё той же наждачком, шлифком и водой капли от лака, чтобы сравнять уровень нанесенного нами лака с заводским. Здесь следует быть аккуратными, так как лака в сколе останется очень и очень мало, и протереть скол до нанесенной ранее базы будет очень легко. Следует проверять что творится под шлифком после каждого его движения. Когда вы почувствуете при поведении ладонью по сколу, что лишнего лака больше нет, ремонт скола закончен, остается только отполировать капот.

Для полировки достаточно двух паст (например Menzerna 400 и Menzerna 3000, продаются в баночках 400мл — удобно для личного, а не коммерческого использования) и двух поролоновых кругов — жесткого (белого) и мягкого (черного). Первой пастой с первым кругом мы убираем матовость от наждачки с лака, вторым убираем голограммы, созданные первым диском. Итоговый ваиант ремонта выглядит так:

Если приглядеться, сколы вы все равно заметите, но на данный момент это самый надежный и незаметный способ ремонта сколов.

Кстати, сложность и качество ремонта напрямую зависит от цвета автомобиля. Легче всего такому ремонту поддаются черные авто — там иногда почти незаметно можно удалить даже царапины во весь борт. Хуже всего ремонтируются цвета с плохой укрывистостью и светлыми тонами, перламутры и хамелеоны — последние два не стоит даже пытаться. Почти невозможно нормально отремонтировать белые, красные, желтые авто. На серебристом цвете ремонтные сколы будут темнее основного цвета, так как у него тон напрямую зависит от толщины базы. Короче как-то так. Надеюсь, пост окажется полезным)

Отредактировано DELETED 4 года назад

21.8K поста 45.1K подписчиков

Подписаться Добавить пост

Правила сообщества

Добро пожаловать в автомобильное сообщество!

У нас запрещено:

-Публикация видео с тематикой ДТП (исключение: авторский контент с описанием).

-Нарушать правила сайта.

-Создавать посты несоответствующие тематике сообщества.

-Рекламировать что бы то ни было.

-Баяны не желательны (игнорирование баянометра карается флюгегехайменом).

-Заваривать ромашковый чай в костюме жирафа.

У нас разрешено:

-Создавать интересный контент.

-Участвовать в жизни сообщества.

-Предлагать темы для постов.

-Вызывать администратора или модераторов сообщества при необходимости.

-Высказывать идеи по улучшению Автомобильного сообщества.

-Изображать коняшку при комментировании.

4 года назад

Или купите это! Автокарандаш для удаления царапин с автомобиля Fix it Pro (Фикс ит про) — Скретч Фри.

Внутри Fix it Pro находится специальный бесцветный лак, который под воздействием прямого солнечного света превращается в твердое вещество. Этому способствуют ультрафиолетовые отвердители, содержащиеся в жидкости.

Закажите прямо сичас! Ииии вы получите ещё один маркер в подарок!!

У нас руководитель автосалона 10 штук заказал, дебил. Потом выкинул.

раскрыть ветку (0)
4 года назад

Спасибо, почитал. Теперь могу с чистой совестью смотреть на свои сколы — оно того не стоит.

4 года назад

На тонком заводском лаке человек без опыта пропилит все до базы. И это будет фиаско. Лучше потренироваться на чем-то ненужном.

Деревянный брусок все тоже поймут по своему. Брусок желательно из чего-то идеально ровного и твердого. Мне в свое время удачно подвернулся кусок алюминия толщиной 1см, нарезал из него несколько квадратов со стороной 4-5см

Лак лучше капнуть ещё на что-то и потом проверять готовность, центр капли на воздухе может сохнуть очень долго.

А серебро становится серым из-за того, что вы зерно спиливается при шлифовке и оно перестает отсвечивать, а не из-за слоя.

раскрыть ветку (0)
4 года назад

ТС стоит упомянуть, что этот способ годится для тех кто хотя бы немного имел дело с покраской авто. Для остальных это обернется потерей времени ,денег, а главное нервов. Малейший косяк на одном из этапов, приведет к снежному кому из этих же косяков и перекрасу элемента.

Уж сколько ковыряюсь в своей тачке по технике, а красить кроме бамперов, которые можно после каждой зимы обновлять, ничего не берусь. Конечный результат не устраивает.

У более менее рукастого маляра все равно намного лучше выйдет. У него рука набита.

А так.. кто это сможет сделать, я думаю в любом случае знает , как сколы устранить.

раскрыть ветку (0)
4 года назад

А у меня вообще бедовая проблема. Мотоцикл называется. На хроме локальные царапины, на лкп есть сколы до металла. краска белый перламутр и зеленый то же перламутр, плюс коррозия алюминия на руле. судя по всему прошлый хозяин пролил тормозуху на алюминий и там всякое говно повылазило.

Цвета такие нигде не подбирают по кодам, либо везут за очень большие деньги по заводским каталогам.

Так что алюминий только полировать снимая лак, хром полировка + подкраска где совсем худо.

Лкп — подобрал по вееру у колориста самые похожие цвета. теперь буду заливать сколы краской неспешно. Проблема разве что в лаке — есть лак в балончике, надувать из балончика чот боязно, ибо шагрень и сколы — а кисточкой как бы хуже не сделать полировкой.

Под черными похабными нахлобучками самые лютые сколы — упорол ЛКП наколенниками.

И да, для полировки паста ГОИ пойдет?

раскрыть ветку (0)
Похожие посты
3 дня назад

Зато не пешком⁠ ⁠

Томск не перестаёт удивлять

Показать полностью 2
Поддержать
4 дня назад

Ремонт внутренней дверной ручки Мерседес Гелендваген⁠ ⁠

Здрасьте всем! Сегодня на примере мелкой детали (на фоне автомобиля) я поведаю вам уважаемые о том, что старый гелик это весьма дорогие понты.

Я живу в Алматы, как всем известно, казах без понтов – беспонтовый казах! Итак, знакомый купил старенький гелик, начала 2000-х годов примерно. И вот чтобы выйти из машины, как всем известно нужно потянуть на себя дверную ручку. В случае со старым геликом, это нужно делать нежно, т.к. со временем пластмасса, из которой сделаны эти самые ручки высыхает и превращается в ломучее говно. Не обошла эта проблема стороной и моего знакомого. В его случае произошло следующее, потянув ручку на себя он резко ее отпустил и получилось следующее — тонкое ушкО не выдержало и сломалось.

Вот такую «красоту» он мне принес, говорит надо восстановить, ибо новая ручка стоит 50 000 тг (грубо говоря 10 000 руб/шт)

Штош, делать нечего, будем помогать, благо не потерялись отломившиеся кусочки. Материал и инструменты: супер клей, сода, обезжириватель, металлические стержни (диаметр 0,8-1 мм), тисочки для фиксации, ювелирная бормашинка с набором сверл и шлиф насадок/шарошек (твердосплавных фрез к сожалению нет).

Для начала счищаем хром.

Размечаем места для сверления, чтобы установить металлические стержни для усиления конструкции, сверлим, устанавливаем стержни на суперклей (стержни проходят через обе детали, отломившийся кусочек и «тело» ручки, отмечено красными полосами на фото с готовым результатом).

После этого постепенно наносим по очереди клей и соду слоями.

Когда все высохнет, обрабатываем шарошками, насадками до получения нужной толщины.

Вот и все, работы часа на 3, экономия 50 000 тг.

Все довольно крепко, первая ручка из трех восстановленных (общая экономия 150 000 тг, или 30 000 руб.), работает уже три года. Так что метод рабочий. До меня пытались паять эти ручки с впаиванием металлической сетки, не помогло.

Вот фото еще одной восстановленной ручки, от нее потеряли черный «пымптых» в который вставляется тяга, пришлось делать другой, из какой-то херни, поэтому он белый.

Фото мало, не думал что буду делиться этим. Посему не серчайте други!

Показать полностью 4
Поддержать
11 дней назад

Как я хотела «установить» видеорегистратор на СТО⁠ ⁠

Купила видеорегистратор. На двухстороннем скотче вместо присоски. Предположила, что сама не смогу приклеить. Я вообще сторонник того, что всякие «специфические» действия/работы/услуги должны выполнять специально обученные люди, то есть профессионалы с опытом. Позвонила в одно СТО рядом с домом. Озвучили ценник за «установку видеорегистратора» — 1500р. Позвонила в другое — 2000р. В третьем сказали — 3000-4000р. И это за «установку видеорегистратора» без подсоединения к бортовой сети: просто наклеить регик на стекло, провести кабель по передней стойке, потом под бардачком и воткнуть в прикуриватель. Спросила на всех трёх СТО, может можно просто наклеить мне сам регик на стекло рублей за 500, а дальше я сама? Всё отказались. Задавила жаба устанавливать видеорегистратор за такие деньги. Посмотрела несколько видео на Ютубе, сама приклеила регик и протянула провод в прикурку. Я молодец! Гордилась собой целый день. Сейчас заказала и жду парковочный кабель с Али. Вот он как раз присоединяется к бортовой сети. боюсь звонить на СТО и спрашивать стоимость установки. По описанию в инструкции там всего три клеммы воткнуть в предохранители, но где-то под защитой пластика. Наверняка тоже минимум 1,5 рубля попросят. Опять думаю, что сама не справлюсь. Но внутренняя жаба заставляет смотреть Ютуб.

Показать полностью
1 месяц назад

Мотоцикл Ява на толстовке. Можно стирать!⁠ ⁠

Роспись выполнена на заказ. На груди толстовки нарисован мотоцикл Ява, а на спине шильдик.
Вещи можно стирать!

Показать полностью 7
1 месяц назад

Ока вездеход 90 л/с⁠ ⁠

Поддержать
1 месяц назад

Маленькое мужское счастье⁠ ⁠

Всегда хотел себе его. С детства, как себя помню. Но габариты квартиры не позволяли, да и денег не особо было. И вот в возрасте сорока двух лет мне подарили это. Как я пихал его в багажник с моими то грыжами — это история для врачей. «Он весит килограмм сорок» сказал предыдущий хозяин. Как же он ошибался.
Итак знакомьтесь.

Станок бытовой универсальный. Родом из времен серпасто — молоткастого флага. В целом виде предоставить я его пока не могу ибо сначала не сфотографировал, а потом он уже был извлечен из багажника по частям.
Резцедержка со всеми сопутствующими.

Бабка передняя с секретом

Секрет передней бабки

Сама неподъемная станина

Стол для циркулярной пилы

И руководит всем этим двигатель на 2800 оборотов

В коробочке обнаружилось немного резцов,патрон для циркулярки и точила,а также небольшие тисочки и центра.

Вот так и сбылась мечта человека. А главное недорого, всего лишь ценой нескольких позвонков. Моя спина завтра скажет мне спасибо так как в инструкции было написано «нетто 90 кг». Увидел бы сразу — не поднял бы.

Показать полностью 11
1 месяц назад

На что может сгодится старый автомобиль⁠ ⁠

Показать полностью 3
1 месяц назад

Изготовление популярного персонажа «League of Legends» Evelynn Coven⁠ ⁠

Всем привет, я хотел бы поделиться тем, что реально вдохновляет и заряжает, а именно хобби по изготовлению фигурок по играм, аниме, фильмам и др. В конце будет ФУЛЛ.

Дело это не простое и довольно затратное, ибо оборудование я использую только импортное, в основном Японское, в общем все то, что уже практически не достать в России, однако работать с отечественным также можно, и не плохо, но это не мое.

Любое «домашнее» изготовление начинается с печати, потом отливка, либо оставляем в качестве материала смолу, тут уже решение принимается от количества запрашиваемой детали-фигурки.

Так примерно выглядит необработанная модель, правда я все таки немного прошелся по ней.

Все это обрабатывается механически, затем вручную, полирами, наждачками, и всем тем, что очень быстро изнашивается, по времени общая обработка занимает у меня примерно 2 дня или 7 часов, не забываем, что делаю я это после работы

Следующим этапом идет грунтовка, тут своя методика + опыт от сенсея, в общем есть секреты, фотку этого персонажа я сделать забыл, но есть Хэйдзо из Genshin в качестве примера.

После грунта через сутки начинается самое интересное, к фигурке подключается моя супруга экей художник, мастер. Работаем мы комбинацией основной цвет детали, градиенты, в общем каждому свое. Так и создается красота, совместной работой и тяжелым трудом.

Затем все это собирается на штифты, специальный клей, и прямиком отправляется на почту, правда не всегда полностью собранной, иногда даем заказчику поиграть в конструктор

В общем держите обещанный фулл

В среднем на одну фигурку уходит около 9-ти 7-ми часовых дней работы, и все что я написал в статье довольно поверхностно, но суть в том, что настала эра 3-д печати, когда почти каждый человек, при желании может воссоздать- то что хотел, заглянув в глубокие чертоги своего воображения, и это круто!

Надеюсь вам зашла статья, если у вас есть вопросы, интересно что необычного мы изготовили или изготавливаем то будем рады видеть в нашей группе ВК— https://vk.com/lavkahokagefigure

Показать полностью 10
1 месяц назад

Жигули на заказ по фото. Холст 80-80 см⁠ ⁠

Картина написана на заказ по фотографии.
Холст 80-80см, акрил.

Показать полностью 3 1
1 месяц назад

Реверс инженеринг парктроника и установка в штатный дисплей автомобиля mazda 3⁠ ⁠

Всем привет. Я тут постоянный читатель, но вот почти ничего не выкладываю. Этим проектом решил поделиться, так как возможно кому-то пригодиться.
основная моя цель была выводить на штатный дисплей автомобиля данные расстояния с парктроника. Был преобретен вот такой

К дисплею парктроника идёт три провода. Два из них-питание, третий для передачи данных с датчиков парктроника
Подцепившись осциллографом к линии данных увидел сигнал следующего типа

Для работы был написан скетч на ардуино для вывода этих данных в бинарном виде( на данном этапе все датчики отключены)

Видно чтопоследние 8 бит это расстояние, а 7 и 8 бит первого байта это сигнал с разных тачиков. Далее идёт обработка сигнала с одного датчика и вывод его на дисплей. Отказалось что точность датчика очень даже ничего. Мерял линейкой, и погрешность в пару миллиметров, но сама градация измерения около 3-4 мм. Выводил на символтный дисплей для проверки одного датчика

Потом я начал переписывать прошивку под работу всех четырёх датчиков, а также визуализацию расстояния в виде стрелочек. Вот так это все выглядит

Честно говоря очень долго над этим бился, так как забыл учесть что когда датчик включён он посылает вот такой импульс 10001000, а когда выключен, и на нем есть какое то препятствие, то 10000000(хотя может наоборот, не помню уже) а прошивка была настроена только под работающие датчики, и в итоге выборка минимального расстояния искажалась.
Для того что бы передать эти данные в на дисплей в машине надо было в первую очередь узнать каким именно способом отправляются данные на дисплей автомобилем. Начал слушать шину дисплея через can hacker.

Опытным путем выяснял, что за текст на дисплее отвечают id 28f, 299 и 291. Поигравшись с прогой, удалось вывести на экран текст

Загвоздка была в том, что если просто передавать значения по этим трём id, то дисплей не работал корректно. Надо было именно фильтровать данные, и заменять их в необходимый момент, но хоть он и тормозил, удалось сделать задуманное. На видео видно как он притормаживает

Итак дальше начал изучать как заменять только нужные пакеты на свои. Обращаем внимание сюда

Это идёт тестовый поток данных с кан шины

Тут уже значения изменились, значит все удалось. Далее сделал схему и плату

Получилась вот такая двусторонняя

Так же сделал место для бипера(но пока его не ставил, а так же не писал прошивку для него). Естественно для быстрого соеденения сделал разъёмы, которые позволяют добавить или удалить мою плату

Ну а дальше тест

Ну окончательная интеграция в автомобиль

Сам скетч выложу чуть позже, когда допилю прошивку под бипер

Показать полностью 13 3
Поддержать
2 месяца назад

Как отремонтировать Discovery в современных реалиях?⁠ ⁠

Можно ответить всего лишь одним словом — дорого! И бонусом еще будет — долго)

Мои машины прошли через многие кузовные сервисы, и практически везде косячили(

Кратенько, что же предстояло сделать?
По слесарке: рычаг, привод, подрамник и всякая мелочевка!

Сервис активно помогал в поиске запчастей, но прайс на некоторые позиции был просто фантастический, даже для меня)

Это стоимость нового подрамника, вот только срок ожидания больше 2 месяцев

И ладно я могу еще понять когда за целый новый кузов BMW X7 просят 900.000 рублей, а тут за относительно небольшой прямоугольник больше ляма. Причем обратите внимание на дотошность и скрупулёзность продавца, какой сделан акцент на 13 копейках)

Как всегда на помощь пришла братская Беларусь, но пришлось послушать откуда готовилось нападение на Дискавери😂😂😂
Нашелся практически новый, с тестовой машины, вроде даже не с краш-теста, с пробегом 200 км!
Состояние муха не сидела, бордюр не пролетал, практически конфета, только цельнометаллическая.

Что здесь может стоить 1 миллион рублей и 13 копеек?

По кузову — замена переднего бампера, крыла, водительской двери, ремонт пассажирской двери и заднего крыла и куча всякой мелочевки, которая всплыла только в процессе разбора.
С задним крылом было решено лечить что есть.

С одной стороны мелочь, ничего серьезного, но тут алюминий и стоимость ремонта улетает в космос.

Где-то даже повезло с запчастями, удалось купить за какие-то вменяемые бабки.

Новый бампер обошелся в 25

Тайвань, с птф, но новый!
Можно было ждать сюрпризов, но вроде обошлось)
В то время как б/у бампера продавались и по 80 и по 90 и по 120!

Из крупного что помню, целая дверь 25, крыло 15, целая фара 25!
На фаре пострадал крепеж, который можно было вылечить, но помимо этого там есть направляющая в бампер, так что заменили на целую фару. То же считаю повезло, бэушка начинается от 70!

Пластик очень хрупкий, самое легкое дтп и все сразу ломается

Пластик на весь золота, вот посмотрите на комплект б/у, это от Спорта, но с Дискавери многие позиции совпадают

Крепеж переднего и заднего бампера новый, не хотелось страдать потом с зазорами

Ну и самый быстрый процесс покраска
Бампер встал хорошо, единственное совпали не все отверстия, но это решаемо

Гарантия год, понаблюдаем

По времени получилось не быстро, почти 1.5-2 месяца, где-то ждали запчасти, где-то сервис тормозил.
В итоге закончили все на позитивной ноте, примерный суммарный прайс по ремонту и запчастям под 700 из них 300 только за кузовные работы.

Но результат того стоит, надеюсь на это)

Дальше приведение кузова и салона в порядок, в специально обученном для этого месте)

Пробег машины меньше 13 000 км

Показать полностью 17
2 месяца назад

Самостоятельное восстановление Нивы 21213. Опыт и боль⁠ ⁠

Вчера случилось несколько удивительных вещей: я впервые написал свой пост на Пикабу и он залетел в топ. Раньше я только читал, год назад зарегистрировался, и тут такое… Сегодня решил выполнить обещание в предыдущем посте «про выбор мото» и рассказать про ремонт Нивы.

В этой статье речь будет не про мою Ниву, а про Ниву моего дяди, который и затащил меня в эту Нивовскую движуху. Итак, машина у дяди с 2015 г., 3 реальных владельца, сама Нива 1995 г.в. в очень печальном состоянии. В 2017 году дядя отдал свою машину местным «мастерам» на переварку кузова, за ремонт отдал 53К, что я считаю неоправданно дорого (по тем временам это примерно половина стоимости аналогичной Нивы). Не хочу никого обвинять, но после ремонта и переварки машина сгнила по второму кругу в конце 2022 года, она не выдержала, как и мы все… В итоге Нива решила самостоятельно откинуть задний мост, путём отрыва левой опоры продольной тяги моста, прямо вместе с куском днища) Кстати, как я понял, у Нив это типо болезни, находил много информации, на тему: «Оторвало задний мост у Нивы». Правая сторона была в лучшем состоянии, как нам показалось (спойлер – «нет»)

После разбора салона (точнее, то что от него осталось) стал виден масштаб катастрофы. Мы взяли паузу в ремонте, для того чтобы подумать, что с ней делать. Были мысли сдать в металл))) В итоге, понимая, что на рынке б.у. ничего купить не получится за адекватные деньги, дядя решил ремонтировать свою Ниву – «Белку».

После разбора, я начал очищать днище от ржавчины и обработки в местах, которые нужно было переварить, стоит сразу сказать, что занятие почти бесполезное, очень грязное и вонючее из-за обработки, которая начинает гореть от трения и при сварке тоже. Но реально лучше зачистить, перед тем, как вырезать поврежденные коррозией места. Потом фигурное вырезание болгаркой – обошлось без травм, в качестве защиты лучше использовать маску, мы взяли маску, которая шла с триммером)) и она отлично справилась, защищая от искр. С вырезанием будет связана наша ошибка номер один. Перед вырезанием лучше снять все стёкла с машины, потому что искры отлично их коцают.

Следующий этап – сварка. Варили простеньким стареньким аппаратом Ресанта САИПА 190-М, и он отлично справился со своей задачей. По сварке скажу только особенности нашего подхода, подчеркну мы варили и делали так как нравилось нам, потому что машина будет у дяди и продавать он её не собирается. Поэтому все заплатки вырезались из цельного листа толщиной 2 мм. зачищались сразу и после примерки приваривались сплошным швом. Обычно так никто не варит авто, но мы делали так, потому что это крепко-надёжно и нам так захотелось, плюс металл был в наличии. На все сварочные работы ушло ровно 2 недели, работали в основном вечерами после основной работы.

После сварочных работ машина была на условном ходу и её можно было перемещать, и следующим шагом мы обновили всю подвеску. Тут всё просто: купили всё новое – старое в помойку, никаких проблем с этим не было. Да болты некоторые не откручивались, но как в меме: никаких вопросов у жидкого металла быть не может, закисшие болты и гайки уничтожались болгаркой, гайковёртом или резаком.

Далее – одна из больных тем Нивы – это тормоза и их обслуживание. Задние тормоза остались стоковые: выкидываем старое, ставим новое. Единственное у дяди уже не было колдунчика, кто-то его удалил без нас. А вот передние тормозные механизмы не устраивали дядю, и мы купили на авито готовый кит-комплект тормозов от Ваз 2108. Всё ставится болт в болт, никаких проблем, цена на тот момент 5К. После всех этих работ машина стала ехать и самое главное тормозить! Реально комплект от 2108 работает лучше стоковых.

Наконец, финалочка проекта – это покраска. Красили сами в двоём. Основная подготовка к покраске легла на мои плечи. Тут ничего интересного…. Шкурил и зачищал в ручную. И да, алмазный диск для снятия краски – супер тема. Помимо чисто механики использовал и химию BODY 700 – довольно хорошо снимает краску, главное быстро. И тут второй косяк. Он заключается в том, что «ремонтники» покрасили по низу машину антигравием по типу «лодочка», более того, они это сделали на «голый» переваренный местами металл… Я думаю, что поэтому машина и сгнила, могли бы грунтовкой пройти, но нет((( В итоге весь низ я снимал и чистил до металла и это было долго примерно месяц каждодневной ручной работы. Оговорюсь сразу, мы не ставили цели вывести ЛКП в идеал и кузов тоже, поэтому глубокие вмятины и дефекты сварки я не пытался скрыть, цель была не эстетическая, а практическая – защитить металл, поэтому визуально все косяки после покраски вылезли. В следующий раз я учту свои ошибки и подготовлю машину как положено – это самый главный этап всей покраски.

Решено было красить в белый глянец, всю машину целиком. В итоге получилось как на фотках.

На сегодня машина практически собрана, осталось вставить стекла и накинуть бамперы. В планах установка ГУР от 214 Нивы))))

Спасибо всем, кто осилил дочитать до конца.

— Если хочешь сделать хорошо, то лучше делать самому.

— Сварка – дело ответственное, и даже «супер» мастера могут сделать плохую сварку

— В самостоятельной покраске нет ничего страшного, просто нужны условия и много труда.

— Нужно делать по технологии и соблюдая технику безопасности, тогда результат будет запланированным.

Сколы краски на авто: устраняем своими руками

Автомобиль должен быть надежным, безопасным, мощным, отвечать личным запросам и, конечно же, выглядеть привлекательно. Проблема восстановления внешнего вида машины актуальна для любого автовладельца, ведь во время эксплуатации на авто периодически появляются эстетические дефекты. Например, сколы лакокрасочного покрытия. К счастью, во многих случаях их можно устранить своими силами, не прибегая к услугам автосервиса. С предложенным в нашей статье алгоритмом закрасить сколы получится у каждого, кто не боится самостоятельно ремонтировать машину.

Почему появляются сколы?

Сколы на авто оказывают негативное влияние на состояние машины, даже если они совершенно не бросаются в глаза, ведь из-за этого на кузове начинает развиваться коррозия.

Причиной образования сколов могут стать любые механические повреждения машины: при ДТП, при нарушениях правил парковки, при отскоке щебня с дороги.

Есть и другие причины появления сколов:

• нарушение пропорций смешивания составов, которыми покрыт автомобиль;
• неправильный выбор лакокрасочной продукции;
• неустраненные перед окрашиванием неровности кузова авто;
• нарушение технологии шпаклевки;
• некачественное обезжиривание машины перед покраской;
• окрашивание по грязной поверхности;
• использование неисправного оборудования, например, краскопульта или компрессора.

Нарушение целостности ЛКП автомобиля также может спровоцировать различный мусор, который вылетает из-под колес, ветки и даже птичий помет. Важно не бояться таких повреждений, а своевременно их устранять.

Внимание! При выборе техники устранения скола на авто нужно учитывать материал покрытия, глубину дефекта, тип поверхности.

Устранение сколов с помощью кисти и краски

Самый распространенный способ устранить скол – закрасить его кистью, предварительно замазав грунтовкой. Это может помочь при повреждениях небольшой глубины. Желательно использовать пластиковую кисточку, которая слабо впитывает краску. Допустимо пользоваться и аналогом с острым концом из натуральной щетины.

Алгоритм самостоятельного устранения сколов на автомобиле:

• подобрать требуемый оттенок краски (желательно с помощью компьютерной технологии или хотя бы по цветовому коду машины);
• очистить авто от загрязнений;
• обезжирить поверхность;
• удалить следы ржавчины (удобно пользоваться мелкозернистым абразивом);
• замазать серьезные дефекты грунтом;
• закрасить скол пластиковой кисточкой или кистью из натуральной щетины так, чтобы состав ложился равномерно;
• повторно окрасить участок после высыхания первого слоя;
• лакировать окрашенное место.

Совет! При наличии на машине нескольких сколов сначала лучше закрасить самый незаметный, чтобы относительно безопасно опробовать на нем свои малярные таланты.

Использование баллончика для устранения сколов

Средние по глубине повреждения встречаются довольно часто. От них тоже легко избавиться своими силами. Закрасить такой скол на автомобиле можно с помощью аэрозольного баллончика. Вам понадобится кислотная грунтовка и красящий состав, подобранный по цвету авто, филлер или акриловый грунт, шпаклевка, базовая эмаль или лак, скотч-брайт, преобразователь ржавчины, наждачка.

Чтобы правильно замазать дефекты, действуйте так:

• удалите загрязнения и дайте поверхности высохнуть;
• в зоне работ демонтируйте выступающие элементы (ручки, молдинги и т.п.) или закройте их скотчем;
• удалите старую краску и грунт с помощью наждачки;
• нанесите на металл преобразователь ржавчины и пройдитесь по нему жесткой щеткой;
• повторите последнюю процедуру еще раз, промойте участок водой и высушите;
• замажьте вмятины шпаклевкой и отшлифуйте их после ее высыхания;
• для матирования участков воспользуйтесь скотч-брайтом;
• обезжирьте поверхность;
• нанесите грунтовку;
• дождитесь высыхания и отшлифуйте участок;
• нанесите слой акрилового грунта;
• баллончиком нанесите эмаль подходящего цвета в три слоя с перерывами на сушку.

Наряду со сколами на на кузове машины обычно имеются незначительные потертости. Устранить их еще проще — для этого вам понадобятся «Антицарапин» и полироль. Таким образом, своими руками вполне можно ликвидировать все маленькие и средние изъяны ЛКП вашего автомобиля. А вот самостоятельно «замазать» более серьезные повреждения будет намного труднее, и лучше все-таки доверить это мастеру, иначе экономия может выйти вам боком.

Источник https://1gai.ru/baza-znaniy/525345-sdelaj-sam-kak-bystro-ustranit-skoly-na-kuzove-avtomobilja-sovety-instrukcija.html

Источник https://pikabu.ru/story/gramotnyiy_remont_skolov_na_kapote_5936470

Источник https://kuzov-media.ru/articles/avtolyubitelyam/skoly-kraski-na-avto-ustranyaem-svoimi-rukami/