Передняя подвеска ниссан кашкай схема

Передняя подвеска ниссан кашкай схема

Практически все автомобили японских производителей прекрасно адаптированы к российским дорогам, а поломки подвески, если таковые имеются, случаются не так часто. Основными причинами часто являются неопрятное движение по глубоким выбоинам и выбоинам и довольно резкое торможение при попытке погасить высокую скорость.

Подвеска автомобиля

Подвеска Qashqai J11 – многорычажная независимая со стойками Макферсон и телескопическими амортизаторами сзади, с двумя пружинами на каждой оси и стабилизаторами поперечной устойчивости. Углы развала передних и задних колес определяются конструкцией и обычно не регулируются, в то время как схождение можно регулировать как на задней, так и на передней осях.

Представление о подвеске Nissan Qashqai J11 дает схема его передней части.

Более сложная конструкция в задней части подвески и часто выходит из строя.

Когда стала заметна раскачка задней оси на большой скорости, снижается плавность хода и амортизаторы плохо гасят неровности дороги, необходимо немедленно обращаться в автосервис.

Если шины изнашиваются неравномерно, углы установки колес нарушены и их необходимо отрегулировать на СТО.

И эта картинка поможет вам разобраться в задней части подвески Кашкай 1.6.

Причины отказа в отстранении:

1. На передней подвеске Nissan Qashqai ресурс сайлентблоков передних рычагов и шаровых опор небольшой – всего 30 тысяч км.
2. Передние амортизаторы выдерживают пробег в 80 тысяч км, чего нельзя сказать о подпятниках, их нужно менять через 50 тысяч.
3. На переднем подрамнике после 40 тыс. Км гремят задние сайлентблоки.
4. Плохая конструкция и расположение задних суппортов являются причиной попадания большого количества грязи. В результате они становятся кислыми, и каждый раз при замене тормозных колодок необходимо чистить суппорт.
5. На Qashqai J11 реечный механизм начинает урчать после 60000 км пробега и такой же продолжительности работы на рулевых тягах и наконечниках.
6. Слабым местом подвески являются сайлентблоки в задних тормозных рычагах; после пяти лет эксплуатации происходит разрушение резинометаллической части этого агрегата.
7. Болезнь автомобилей, которые по большей части стоят на дороге без движения, – это окисление и выход из строя поперечин карданного вала намного быстрее положенного срока в 100 тыс. Км.

Если появляется хотя бы один из этих симптомов надвигающегося отказа элемента подвески, обратитесь к специалисту по обслуживанию автомобилей. Если вы не можете добраться до СТО, в следующих разделах описан простой ремонт подвески, который вы можете выполнить самостоятельно.

Замена задних амортизаторов

На задней подвеске замена амортизаторов несложная, все работы займут около часа. Для работы понадобится ключ торцевой кривой на 18, длинная головка тоже на 18 с трещоткой и, конечно же, домкрат.

Порядок работы следующий:

1. Поднимаем задний рычаг, откручиваем колесные гайки и снимаем.
2. Распылите на нижний болт и верхнюю гайку баллончик WD-40.
3. Даем время жидкости проникнуть в резьбовые соединения и откручиваем болт крепления нижнего амортизатора.

1. Откручиваем верхнюю гайку, подход с правой стороны затруднен из-за закрытого положения горловины бензобака, поэтому нужна длинная головка 18.

1. Снимаем старый задний амортизатор, прокачиваем новый и устанавливаем на место, сначала закручиваем верхнюю гайку, потом болт снизу, ставим колесо и снимаем домкрат.

Замена передних амортизационных стоек и опорного подшипника

Наиболее подходящими для Ниссан Кашкай являются передние амортизаторы от Kayaba, Boge, Sachs и Bilstein. Эти компании имеют высокий рейтинг. Замена передних стоек отличается сложностью от процесса замены задних амортизаторов. Вам понадобятся ключи на 13, 18, 19, шестигранник на 6 и пара гаечных ключей на 21, приспособление для затяжки пружин, а также домкрат и гаечный ключ для колесных гаек.

Мы рекомендуем выполнять эту работу следующим образом:

1. Поднимите и снимите колесо, поместив упоры под задние колеса.
2. Не допуская поворота шестигранного ключа 6, ослабьте верхнюю опору переднего амортизатора гаечным ключом 19.

1. На передней стойке извлеките кабель датчика скорости вращения колеса из держателя.
2. Тормозной шланг крепится к передней подвеске в амортизационной стойке с помощью пружинного зажима – вытащите его суппортом и освободите шланг.

1. Открутите гайку крепления верхней петли стабилизатора поперечной устойчивости и сдвиньте ее в сторону.

1. С помощью гаечных ключей 21, удерживая один при откручивании гайки, ослабьте два болта, удерживающих держатель поворотного кулака, и отодвиньте его от рейки.

1. Снимите три болта крепления верхней опоры к кузову.
2. Снимаем передний амортизатор в Ниссан Кашкай с пружиной.

1. Сожмите пружину приспособлением для сжатия.

1. Удерживая штангу амортизатора от проворачивания шестигранником, отверните гайку верхней опоры гаечным ключом на 19 мм.
2. Вытяните верхнюю опору и отделите ее от опорной площадки.
3. Снимаем пыльник переднего амортизатора, вынимаем пружину, нижнюю прокладку и амортизатор.
4. Установите новую стойку подвески в обратном порядке.

После отделения подшипника необходимо проверить его на наличие внешних повреждений, легкость вращения без заедания, а также отсутствие коррозии и осевого смещения. Если раньше при повороте руля был слышен скрип или скрип, необходимо заменить этот элемент. Вместо шарикового подшипника лучше установить пластинчатый – такие изделия имеют более длительный срок службы и способны выдерживать высокие нагрузки.

Всегда меняйте амортизаторы, бамперы и нижние опорные пружины Ниссан Кашкай одновременно, чтобы сохранить устойчивость и управляемость автомобиля, а также сделать езду более плавной.

Советы автовладельцам

Когда движущаяся машина издает непонятные звуки, скрипы и стуки, это не всегда повод обращаться в автосервис. Вам необходимо научиться правильно диагностировать и отделить непонятные шумы и удары.

На Qashqai изношенные втулки стабилизатора обычно ударяются о неровности и неровности дороги. Самый простой способ избавиться от неровностей и скрипов – вырезать из одноразового шприца 20 мл кольцо, которое надевается на стабилизирующую втулку и затягивается хомутом для шланга. Шум исчезает, и подвеска работает более плавно.

Слабым местом передней подвески является опорный подшипник стойки амортизатора, он издает скрипы, особенно хорошо слышимые на мелких неровностях. Устраняют этот звук, заменяя подшипник, а некоторые автомобилисты вставляют резиновое кольцо в верхнюю опору, тем самым делая работу более мягкой.

Скрипы и неровности передней подвески могут исходить от шаровой опоры, вы можете проверить это, поставив передний рычаг на подножку и повернув колесо до «изгиба». Шаровая опора может скрипеть из-за отсутствия смазки – в любом случае ее необходимо менять.

Иногда скрип издает пружина, которая при замене была неправильно установлена ​​и не попала в специальный вырез в сиденье. В этом случае его нужно вытащить и повернуть на место, после чего скрип пропадет и подвеска заработает более плавно. Рекомендуется выполнять эту работу только на СТО.

Заключение

Подвеска на Ниссан Кашкай – очень сложная и ответственная система, поэтому мы советуем автомобилистам обращаться в автосервис в случае выхода из строя какого-либо агрегата или компонента. Только опытные и квалифицированные специалисты смогут правильно и грамотно определить, какие элементы вышли из строя, подобрать запчасти по артикульному номеру, провести рестайлинг и наладить работу системы подвески японского автомобиля.

Подвеска автомобиля предназначена для создания прочной связи между колесами автомобиля и дорожным покрытием. Этот блок является частью шасси автомобиля.

Есть передняя и задняя подвеска.

Основная часть переднего блока – амортизатор. Он фиксируется поворотным шарниром. Всего в его комплект входит более 40 деталей. Ремонт передней подвески заключается в замене изношенных деталей.

В задней подвеске меньше деталей. Но его ремонт также заключается в обновлении поврежденных элементов.

Подвеска отвечает за комфортную езду, демпфируя восприятие внешних сил и вибраций, вызванных неровностями дорожного покрытия. Безопасность водителя и пассажира гарантируется правильным функционированием устройства.

Причины износа подвески автомобиля

Владельцам автомобилей Nissan Qashqai рекомендуется знать причины износа агрегата:

• движение по неровным участкам дороги;
• агрессивный стиль управления;
• загрязнение и коррозия;
• использование некачественных запчастей;
• производственные дефекты;
• ошибки, допущенные при предыдущем ремонте.

Зная эти причины, автовладелец должен избегать их в будущем. Факторы преждевременного износа актуальны как для передней, так и для задней подвески.

Признаки износа подвески автомобиля

определить повреждение подвески можно самостоятельно, если обратить внимание на следующие признаки:

1. Шум и стук переднего колеса при движении:
2. износ петель;
3. повреждение колесных валов.
4. Потеря смазки:
5. нарушение целостности защитного чехла.
6. Шум и стук в самой подвеске при движении автомобиля:
7. повреждение стойки;
8. ослабление крепежных болтов;
9. износ резиновых накладок или планки;
10. нарушение целостности или отложения источника;
11. разрушение колесного бампера.
12. Утечка жидкости из стойки переднего агрегата:
13. нарушение целостности уплотнений штоков;
14. царапины на ложе;
15. износ уплотнительного кольца.
16. Регулярные высыпания:
17. весенний поселок;
18. повреждение заднего амортизатора.
19. Шаровой шарнир люфт:
20. износ трущихся поверхностей запчасти.
21. Автомобиль несет на одной стороне:
22. разное давление в шинах;
23. неправильная установка колес;
24. повреждение одной из опор;
25. износ одной из пружин.
26. Повышенный и неравномерный износ щитков:
27. перегрузка транспортного средства;
28. более высокая скорость прохождения поворотов.

На основании этих сигналов владелец транспортного средства может предположить износ передней или задней подвески. Но окончательный вердикт огласят механики сервисного центра после диагностики на профессиональном оборудовании.

Ремонт передней подвески Кашкай

Как было сказано выше, на автомобилях есть две подвески: передняя и задняя. Каждый агрегат ремонтируется отдельно. Наши опытные механики устранят поломки любой сложности.

Ремонт передней подвески Ниссан Кашкай наши механики производят следующим образом:

• снимаем передние колеса;
• снимаем штифт с шарового шарнира;
• снимаем переднюю стойку стабилизатора;
• отсоединить шаровую опору;
• снимаем рычаг;
• снимаем суппорт;
• заменить все поврежденные элементы;
• чистые детали от коррозии и загрязнений;
• собрать все в обратном порядке.

Ремонт задней подвески Ниссан Кашкай

Аналогичным образом наши специалисты проводят ремонт задней подвески, а именно:

• снимаем колеса;
• снимаем тормозные тросы;
• снимаем тормозные барабаны;
• разбирать трубы;
• очистить все детали от грязи и ржавчины;
• заменить поврежденные элементы;
• собрать все в обратном порядке.

Ремонт подвески Ниссан Кашкай и другие наши услуги

Наши квалифицированные механики проводят ежедневный ремонт машин различных марок. Основные неисправности – это износ элементов подвески, устранить который нашим мастерам не составит труда.

Обратившись к нам, механики окажут следующие услуги:

• диагностика, в ходе которой выявляются все виды повреждений;
• очистка от загрязненных элементов;
• замена поврежденных деталей;
• регулировка колес;
• при необходимости замените сами колеса.

Качественный ремонт будет выполняться только после завершения вышеуказанных процессов.

Справедливое ценообразование и гарантия качества

важно помнить, что самостоятельно отремонтировать и заменить поврежденные элементы агрегата и отложить устранение неисправностей невозможно. Эти действия приведут к износу сопутствующих деталей, ухудшится управляемость автомобиля, что увеличит риск дорожно-транспортных происшествий. И устранить последствия будет в разы дороже, чем проводить плановый ремонт.

Наши механики регулярно ремонтируют подвеску любого автомобиля. После ремонта даем гарантию на свою работу. В случае повторного отказа по нашей вине и в течение гарантийного срока мы стремимся решить все проблемы быстро и бесплатно.

Кроме того, мы отличаемся от большинства семинаров следующими преимуществами:

• ремонт проводят квалифицированные специалисты с опытом работы;
• использовать в процессе работы профессиональное оборудование;
• установить качественные запчасти;
• устранять повреждения быстро и в оговоренные сроки.

Чтобы поломка была как можно более редкой, рекомендуем следовать нескольким простым советам:

• реже ездить по бездорожью;
• спокойно сменить агрессивное руководство;
• избегать неровностей дорожного покрытия;
• регулярно проводить техническое обслуживание, вопрос о процедуре можно оставить в нашем сервисном центре;
• оперативно реагировать на возникающие неисправности.

Сейчас это довольно популярная тема в кругах владельцев Qashqai, но я все равно поделюсь своим опытом.

Сайлентблоки подрамника переделаны только на задние (но в списке укажу и передние), т.к передние достаточно живучие.
Использую только запчасти Nissan, слышал плохие отзывы о заменах Febest.

Список следующий (все фото из интернета):

1) Втулки переднего подрамника Nissan 54466-JD000
Шайба подрамника резиновая Nissan 54464-CY00B
Болт с двойной головкой Nissan 54459-EN10B
Nissan 54342-EN000 Шайба подрамника
(шайбы и болты остались стандартные, менять не нужно)

2) Сайлентблок переднего заднего подрамника Nissan 54467-BR00A
Шайба заднего подрамника Nissan 54464-CY00C
Болт с двойной головкой Nissan 54459-EN11B
(шайбы и болты остались стандартные, менять не нужно)

3) Сайлентблок переднего заднего рычага Nissan 54570-BB00A
Nissan 54459-EN00E Болт с двойной головкой
Гайка Nissan 01223-N2011
(шайбы и болты остались стандартные, менять не нужно)
Я поменял бесшумные, рычаги все равно сняли

4) Стабилизатор передний правый Nissan 54618-1AA0A
устаревшая ревизия 54618-JD00A
усиленный для наших рынков Nissan 54618-1AA0E (в диаметре он толще, я выразился точно)
Крепежная гайка 01225-N2011
(Остался запасной кубик, менять не нужно)

5) Передний левый стабилизатор поперечной устойчивости Nissan 54668-1AA0A
устаревшая ревизия 54668-JD00A
армированный для наших рынков Nissan 54668-1AA0E (в диаметре он толще, я выразился точно)
Крепежная гайка 01225-N2011
(Остался запасной кубик, менять не нужно)

6) Втулка переднего стабилизатора поперечной устойчивости Nissan 54613-JD02A

Похожие записи:

1. Ниссан кашкай задняя подвеска устройство
2. Замена подрулевого шлейфа на ниссан кашкай j10
3. Корректор фар ниссан кашкай
4. Ниссан кашкай масло в коробку механика
5. Ниссан кашкай ошибка фары
6. Реле стеклоочистителя ниссан кашкай
7. Замена лампы противотуманных фар ниссан х трейл
8. Ниссан теана горит восклицательный знак

Nissan Qashqai I с пробегом: вой подшипников и привередливая поршневая

Кашкай первого поколения был отличным рациональным выбором, когда продавался новым. Впрочем, и сейчас, когда многим машинам уже перевалило за 10 лет, всё еще не так плохо. Кузов, если исключить некоторые просчёты с багажником, крепок. Салон держится. Электрика неидеальна, но проста и в целом надежна – про всё это мы говорили в первой части. Здесь разберем проблемы ходовой части, трансмиссии и моторов.

Ходовая часть

Тормозная система

Тормоза особого внимания не требуют. Разве что ручником лучше пользоваться почаще, тогда не закиснут механизмы в заднем суппорте. Проверьте пыльники на тормозных цилиндрах, а также трубки и шланги на предмет раздувания.

Ресурс колодок и дисков сравнительно небольшой, особенно на машинах с АКП – это связано со слабым торможением двигателем на вариаторе. На машинах с МКП при прочих равных он ощутимо выше. К счастью, цены на расходники невелики.

Подвеска

Спереди в числе основных проблем – быстрый износ стоек, их опор и втулок стабилизатора поперечной устойчивости. Ресурс шаровых и сайлентблоков рычага достаточно большой, за 100 тысяч наверняка, только стоит следить и за точками крепления на подрамнике. Ступицы спереди слабоваты, но обычно те же тысяч сто выхаживают, а дальше зависит от режима эксплуатации и размера колёс.

Задняя подвеска посложнее. И у нее есть неприятная особенность: «стучит» она громко и по любому поводу. В основном проблема связана с низким ресурсом сайлентблоков поперечных рычагов и втулок, но свою лепту вносят стойки стабилизаторов и их втулки. Ремонтировать не то чтобы бесполезно, но рано или поздно всё начинается сначала. Ресурс «от стука до стука» – от 30 до 60 тысяч километров, в зависимости опять же от интенсивности езды по плохим дорогам и качества примененных компонентов.

Амортизаторы к пробегу 150 тысяч прилично устают, но если не требовать от машины многого, то можно потянуть с заменой.

Рулевое управление

Рулевое управление на Qashqai c простым ЭУР на рулевой колонке, и основные проблемы у машины именно с люфтами карданов и шлицами. Рейка начинает беспокоить владельцев примерно после 200-250 тысяч пробега при условии элементарной заботы о машине. Но примеров обратного хватает: убитые наконечники и тяги, порванные пыльники. Как следствие, стук самой рейки может проявить себя и при пробегах до сотни.

Сам ЭУР довольно капризный, во всяком случае, лампочка PS на приборной панели загорается по множеству поводов. Долго крутили стартером? Загорелась. Подсажен в принципе аккумулятор? Тоже. Уперлись в поребрик и держали руль? Горит. А еще при нарушенных массах двигателя, сбоях генератора, ритмичных подергиваниях руля под музыку.. Система не любит нестандартных ситуаций, но надо сказать, что настроена по меркам «овощного» кроссовера удачно.

Серьезные поломки в основном связаны с датчиком момента, перегревом мотора, слетом прошивки блока управления ЭУР, подгоранием колодки. Случается такое редко. При осмотре стоит проверить только бесшумность работы и равномерность усилия на ходу и на месте.

Трансмиссия

Общие проблемы

Сложности по механической части привода случаются редко, но тем не менее иногда и ШРУС выходят из строя, и шлицы прикипают. Сравнительно часто привод не выходит из коробки, стопорное кольцо или имеет повреждения, или просто у него такая конструкция. Обратите внимание и на коррозию хвостовой части привода в ступице, откровенная ржавчина часто служит причиной больших проблем при разборке узла.

Механические коробки

Пятиступенчатая коробка JR5 (она же RS5F92R) на машинах с мотором 1,6 слабовата, подшипники летят у нее при пробегах еще до 150 тысяч, особенно если коробку перегружали резкими стартами и поездками на высокой скорости. Особенно выделяются подшипники вторичного вала, даже их усиленные варианты со стальной обоймой вместо пластиковой.

Еще одна ее проблема – течи масла. При замене и доливе лучше лить больше номинала – так меньше шансов, что упустите слишком много, а утечек больше не становится, как показывает практика. Из специфических проблем – может прикусывать пятую передачу при разрушении фиксатора вилки. Дифференциал слабый: мало того что он разрушается при упомянутых выше проблемах с обоймами подшипников вторичного вала, так еще и срезает шлицы полуоси. Тросовый привод механизма переключения вполне надежный, начинает люфтить на пробегах «за 250».

Шестиступенчатая коробка F6 (она же RS6F52А), которую ставили с моторами 2,0 и дизелями, крепче. Жаль, но она тоже склонна к течам масла. Более серьезный минус в том, что эта коробка используется только с двухмассовым маховиком. Цена оригинальной детали 900 евро, под брендом LuK то же самое можно купить за 700, но ресурс в любом случае сравнительно невелик. Если неаккуратно пользоваться сцеплением и ездить на оборотах до 1500, то уже после 60 тысяч пробега маховик может начать постукивать, и к сотне тысяч пробега придется менять.

Запаса по моменту у этой коробки хватает для всех моторов, кроме 2-литрового дизеля. В особо неудачных случаях возможны поломки дифференциала и вторичного вала. Но тут стоит оговориться, что в силу редкости связки 2-литрового дизеля с механикой (и недостаточности выборки для анализа) сложно достоверно сказать, что тому причиной. То ли огромные пробеги, то ли ошибки пользователей, то ли всё же конструктивный просчёт.

Автоматические коробки

Найти дизель с 6-ступенчатой АКП вряд ли получится. Но знайте, что там установлен Jatco JF613E, крайне надежный агрегат. Благодаря некоторой консервативности алгоритмов скорость загрязнения масла невелика – до замены накладки блокировки гидротрансформатора можно отъездить 200 тысяч и более. Правда, менять лучше всё равно почаще, ибо гидроблок уязвим для грязного масла, а стоимость переборки и расходников сравнительно высокие. Не такие высокие, как у какой-нибудь ZF 8HP, но и не такие низкие, как у «народной» DP0/AL4.

Большинство «автоматических» Кашкаев идут с вариатором Jatco JF011E, он же Nissan RE0F10A. Эту коробку ставили с бензиновым мотором 2,0 до рестайлинга, а после и с мотором 1,6. Вариатор достаточно крепкий, пусть и не такой неубиваемый, как варианты от Toyota и Honda. Давление масла в нем сильно зависит от состояния маслонасоса, в котором клинит перепускной клапан. А без давления масла вариатор умирает очень быстро.

К числу типовых проблем при пробегах 200+ можно отнести замену степ-мотора и успокоителей цепи. Сама цепь и конусы при аккуратной эксплуатации, на чистом масле и без перегрузок, особенно на холодную, хотят больше 300 тысяч.

Но, к сожалению, вариатор, как известно, убить проще, чем классическую гидромеханику, а на кроссовере это тем более вероятно из-за наличия хотя бы минимальных внедорожных амбиций у водителя.

К счастью, есть диагностическое ПО CVTz50, которое даже в бесплатной версии позволит с помощью простого ELM327-адаптера уточнить состояние трансмиссии, посмотреть счетчик ресурса жидкости в нем, состояние блокировки ГДТ, посмотреть рабочее давление в разных режимах и тому подобные данные. Первичное и вторичное давление на прогретом вариаторе, при температуре выше 60 градусов, не должно падать ниже 0,7 Мпа при торможении двигателем.

Также с помощью этой программы можно немного поправить сильное и опасное для вариатора падение оборотов мотора на старте и отключить торможение двигателем, что нагружает ремень на растяжение.

Полный привод

Система полного привода достаточно крепкая, хотя карданный вал и муфта при регулярных внедорожных подвигах могут уже к пробегам 120-150 требовать внимания – они не рассчитаны на высокие регулярные нагрузки. У большинства обладателей при пробегах 250+ они будут в порядке.

Перегреть муфту на Кашкае вряд ли выйдет, датчика температуры у нее нет, так что «мозги» отключат ее при любой долгой пробуксовке передней оси. Тот факт, что водитель при этом останется на переднеприводной машине в грязи или снегу, – это уже совсем другая история.

Моторы

Общие проблемы

Можно отметить слабенькие радиаторы, а также быстро твердеющие пластиковые и резиновые патрубки. Шланги, опоры и проводка подводят тогда, когда их снимают, отключают или грубо воздействуют. Ситуация несколько осложняется тем, что оригинальные детали порой парадоксально дороги.

Бензиновые моторы

Основную массу российских авто составляют варианты с очень ходовыми двигателями 1,6 HR16DE и 2,0 MR20DE. Они вполне надежны, но нюансов много. Оба мотора 4-цилиндровые, с алюминиевым блоком, чугунными гильзами, простым распределенным впрыском, фазорегуляторами на впуске и катколлекторами.

Базовый двигатель 1,6 сейчас локализован в Тольятти и потому отлично знаком всем любителям отечественных авто. Именно его ставят на Vesta и многие другие авто нашей сборки. Ничего плохого про него сказать нельзя: для своего объема он довольно мощный и тяговитый, к тому же экономичный и удобный в обслуживании и ремонте. Разве что к свечам подобраться тяжело, мешает впуск.

Но, к сожалению, поршневая группа очень придирчива к выбору масла и интервалам его замены. Блок боится малейшего перегрева, 120 градусов для него уже критично, могут быть задиры. Как следствие, есть шансы на масляный аппетит и износ поршневой группы уже к 100 тысячам.

Фазовращатель впуск 2,0
4 784 рубля

Регулировка клапанов иногда требуется куда раньше заявленных 150 тысяч, а вот цепь обычно служит больше 200. Правда, если цифра на одометре меньше, но на холодную слышен характерный треск растянутой цепи, лучше не тянуть и поменять – она может перескочить или порваться.

Опоры мотора на Nissan тоже слабоваты, мягкая правая подушка рвется и течет в морозы и при перегрузках. Свист и треск, вибрации, низкий ресурс модулей зажигания, долгий прогрев и отсутствие датчика уровня масла – это тоже все HR16DE.

При тщательном обслуживании и хороших маслах, чистых радиаторах и особенно трассовом пробеге попадаются машины с пробегами за 400 тысяч без ремонтов поршневой и средним расходом 7,5 на тяжелом кроссовере в Москве.

MR20DE мотор чуть посложнее и мощнее. Конструктивно всё вроде бы то же самое, но система охлаждения с двумя контурами, другие материалы ГБЦ, чуть удачнее дизайн блока. Перегревов мотор так сильно уже не боится. А вот масляный аппетит нагулять можно легко. У моторов как минимум 3 версии поршневой группы: до 2008 года, с 2008-го по 2010-й и после 2010-го. Чем она новее, тем шансов на масложор меньше. На поздних MR20DE более толстые поршневые кольца, и даже при интервале замены в 15 000 км и использовании стандартного масла утечек почти нет.

Ранний вариант мотора плох еще и тем, что система охлаждения на нем с двумя термостатами, что позволяло греть сам блок цилиндров до 105 градусов без принудительной циркуляции антифриза. Как следствие, трещины блока, трещины ГБЦ и пробои прокладки ГБЦ на машинах до 2010 года встречаются куда чаще, чем на поздних. Еще один сюрприз – это нежный металл самой ГБЦ. Если закрутить свечи «на горячую» просто на глазок, то можно было получить трещину безо всякого перегрева.

При всем при этом в моторе особенно нечему ломаться: если радиаторы целые, свечи вкручивал профессионал, масло меняли раз в 10 тысяч и прогревать не забывали, то мотор порадует и тягой, и ресурсом 350+. Косвенный плюс – большинство машин с 2,0 шли с вариатором, который не позволяет перегружать мотор так сильно, как МКП.

Дизельные моторы

Про основной дизельный двигатель Qashqai лучше почитать в материале про Renault Scenic II. Нужно помнить как минимум про ресурс вкладышей, тем более что на Nissan мотор идет строго с МКП.

Брать или не брать?

Лучший вариант при прочих равных – машина с мотором 2,0 после 2010 года выпуска, уже с обновленной поршневой группой. Выбор коробки – дело вкуса, у каждой из них свои потенциальные проблемы: у вариатора риск разрушения конусов по неопытности, у МКП – двухмассовый маховик. На машинах с 1,6 нужно быть более внимательным к интервалам ТО и качеству масла, ну а у дизелей полно своих потенциальных поломок с экологическим оборудованием, системой питания и наддува. Но вы же не ожидали, что 10-летняя машина – это такая же, как новая, только в два-три раза дешевле?

Устройство подвески Кашкая

Кроссоверы Qashqai японской марки Nissan появились на рынке в феврале 2007 года. По мере эксплуатации автомобиля появилось представление о его откровенно слабых узлах. Одним из них является подвеска. Задняя подвеска Ниссан Кашкай независимая многорычажная. Спереди — независимая подвеска со стойками МакФерсон. В материале речь пойдет об особенностях и недостатках шасси кроссовера.

Устройство подвески Ниссан Кашкай

Кроссоверы Qashqai первого поколения начали выпускать с конца 2006 года. Автомобиль поступил в продажу в феврале 2007 года. За первый год количество владельцев Qashqai увеличилось до 100 000, и речь идет только о продажах в Европе. Спустя три года концерн Nissan начал рестайлинг, который, помимо внешнего вида автомобиля, затронул и детали ходовой части. Предполагается, что причиной модификации стали отзывы покупателей, свидетельствующие об ограниченном ресурсе различных компонентов подвески.

Передняя подвеска Qashqai

На кроссоверах Qashqai передняя часть шасси состоит из следующих элементов:

• подрамник, который крепится к лонжеронам кузова;
• поперечные рычаги;
• шарикоподшипники;
• поворотные кулаки;
• амортизаторы;
• стойки стабилизатора, отвечающие за боковую устойчивость автомобиля;
• стабилизаторы поперечной устойчивости;
• передние и задние резинометаллические шарниры (сайлентблоки).

Эти детали (кроме тяги) устанавливаются симметрично с обеих сторон автомобиля. Сама подвеска относится к классу рычажно-пружинных независимых конструкций типа МакФерсон. В этом случае используются амортизаторные стойки телескопического типа, которые крепятся к поворотным кулакам с помощью накидных болтов. На стойках собраны витые цилиндрические пружины. Рулевые тяги также соединены с правым и левым поворотными кулаками через наконечники.

Рычаги крепятся к подрамнику с левой и правой сторон резиновыми и металлическими шарнирами. В месте соединения рычага с кулаком имеется шаровая опора. Стоит отметить, что шаровая Кашкай – это узел с очень ограниченным ресурсом, который определяется условиями эксплуатации. Частая езда по плохим дорогам нагружает опору, сокращая срок ее службы.

Стабилизатор поперечной устойчивости крепится к подрамнику двумя кронштейнами. Он соединен с левым и правым колесными амортизаторными стойками тягами (стойками стабилизатора). Установка ступиц на Кашкай осуществляется с использованием двухрядных подшипников. Такие подшипники благодаря своим конструктивным особенностям выдерживают большую нагрузку (по сравнению с однорядными подшипниками).

Схема задней подвески

Задняя подвеска Кашкая также относится к классу независимых рычажно-пружинных конструкций. Основные элементы:

• верхняя и нижняя вилки (по две установлены с каждой стороны);
• телескопические амортизаторы;
• перекладина и два ее усилителя;
• стабилизатор поперечной устойчивости и две его стойки (линки);
• продольные рычаги (есть по одному с каждой стороны);
• пружины.

Конструкция подвески японского автомобиля европейской сборки не предполагает регулировку угла наклона, поэтому при отклонении показателей от нормы стоит сделать вывод об исчерпании обещанного ресурса. В такой ситуации требуются запчасти. Схождение колес регулируется болтами, крепящими нижний поперечный рычаг.

Ступицы задних колес также снабжены двухрядными шарикоподшипниками. Ступица крепится к кулаку через поворотный кулак (та часть, где находится подшипник), четырьмя болтами для фланца.

Слабые места ходовой

Нарекания к передней ходовой части связаны с малым ресурсом нескольких ее элементов: сайлентблоков, шаровых опор, опорных подшипников амортизаторов. В задней подвеске слабым местом являются резинометаллические шарниры на рычагах, отвечающих за угол наклона. Рулевая рейка с тягами и шипами тоже отличается своей хрупкостью.

Одной из основных эксплуатационных характеристик автомобильных компонентов можно считать срок службы. Для деталей подвески Кашкай она следующая:

• Резиновые и металлические шарниры передних рычагов выхаживают около 30 тыс км, задние шарниры подрамника служат чуть дольше — около 40 тыс км.
• Амортизаторы передней подвески исправно работают на 80 тыс км, задние — на 60 тыс. Стоит отметить, что опорные подшипники передних амортизаторов меняются чаще, чем сами стойки.
• Шаровые опоры для крепления поворотного кулака ходят чуть более 30000 км. Преимущество в том, что детали можно заменять – в продаже есть аналоги и оригинальные комплектующие.
• Разрушительные процессы в сайлентблоках тормозных рычагов задней подвески начинаются после 5 лет эксплуатации автомобиля.
• Рулевые тяги, как и наконечники, часто дают о себе знать после прохождения отметки в 60 000. Характерным признаком является удар по реечному механизму. Хотя производитель рекомендует менять комплект направляющих, на рынке имеется множество заменителей для местного ремонта

Заключение

Подвеска Nissan Qashqai относится к классу независимых рычажно-пружинных конструкций. Спереди используется стойка МакФерсон, а сзади независимая многорычажка. Ограниченный ресурс деталей передней и задней подвески вызвал отрицательные отзывы владельцев Qashqai первого поколения, при общем положительном впечатлении от эксплуатации. По этой причине Nissan впоследствии усовершенствовал ходовую часть автомобиля, улучшив качество его работы.

Источник https://prodemio.ru/perednjaja-podveska-nissan-kashkaj-shema/

Источник https://www.kolesa.ru/article/nissan-qashqai-i-s-probegom-voy-podshipnikov-i-priveredlivaya-porshnevaya

Источник https://avtotachki.com/ustroystvo-podveski-kashkaya/