Ходовая часть. АЗЛК 2141 (Москвич)
Самостоятельный ремонт автомобиля остается довольно сложным занятием, особенно если рассматривать ходовая часть Москвич 2141.Сегодня вы можете найти большое количество всевозможных рекомендаций, которые сообщают, как решить некоторые проблемы в процессе эксплуатации конкретного агрегата авто, но основная масса таких ресурсов опирается лишь на обобщенные сведения, не вникая в тонкости и детали, от которых нередко зависит не только длительность эксплуатации, но и её эффективность.
Наш информационный портал, предлагает вам полноценную поддержку в данном вопросе. Представленные руководства по ремонту и подробные описания агрегатов доступны олнайн на протяжении 24 часов в сутки. При необходимости, можно получить более удобную, подручную версию, просто скачав её со страницы. Подробное описание параметров и то, из чего состоит ходовая часть Москвич 2141, важные аспекты для осуществления правильного и надежного монтажа помогут существенно сократить риск неожиданных поломок авто. Информация, представленная обо всех составляющих в режиме Online, позволяет быстро и эффективно отслеживать любые дефекты и брак, ещё до момента их проявления в процессе эксплуатации.
Большинство данных, представленных на сайте, взято из инструкций, но при этом, намного лучше структурированы и подробно раскрываются пользователю. Используя их в качестве прикладной базы данных, вы всегда сможете устанавливать и ремонтировать авто своими руками, не менее качественно, чем в автосервисе. Но для этого нужно обладать определенным запасом знаний, который можно пополнить на нашем сайте.
Изучив все необходимые особенности агрегата, автовладелец получит бесценный опыт обращения не только с оригинальными, но и контрактными вариантами. Ни для кого не секрет, что оригинал в 100% случаев будет отвечать поставленным задачам в составе авто, однако всегда остается риск заводского брака, который достаточно просто определить, пользуясь нашими рекомендациями.
Хорошая контрактная запчасть практически не уступает по качеству и надежности оригинальным моделям. При этом в большинстве случаев остаются важные нюансы в процессе монтажа и эксплуатации, знание которых, поможет сохранить производительность аналога на должном уровне. Большинство разделов сайта посвящено этим и многим другим важным моментам.
6.0 Ходовая часть
Передняя подвеска автомобиля 1 – штанга стабилизатора; 2 – скоба крепления стабилизатора; 3 – резиновая подушка; 4 – рычаг подвески; 5 – кронштейн; 6 – болт крепления рычага; 7 – резинометаллический шарнир; 8 – упор резинометаллического шарнира; 9 – амортизаторная стойка (т.
6.1. Передняя подвеска
(Категория). Список материалов смотрите внутри.
6.2. Задняя подвеска
(Категория). Список материалов смотрите внутри.
Ходовая часть
1 – штанга стабилизатора;
2 – скоба крепления стабилизатора;
3 – резиновая подушка;
4 – рычаг подвески;
5 – кронштейн;
6 – болт крепления рычага;
7 – резинометаллический шарнир;
8 – упор резинометаллического
шарнира;
9 – амортизаторная стойка (телескопическая);
10 – вкладыш упорного подшипника;
11 – буфер сжатия;
12 – обойма;
13 – вкладыш упорный;
14 – пята подшипника;
15 – кольцо защитное подшипника;
16 – защитный чехол;
17 – пружина подвески;
18 – шплинт-проволока;
19 – обойма чехла;
20 – верхняя опорная чашка пружины;
21 – верхняя опора стойки;
22 – шайба предохранительная;
23 – гайка стойки;
24 – колпачок;
25 – нижняя опорная чашка пружины;
26 – усилитель чашки пружины;
27 – поворотный рычаг;
Передняя подвеска типа Макферсон – независимая, с качающимися телескопическими стойками на витых цилиндрических пружинах, со стабилизатором поперечной устойчивости, объединенным с растяжками рычагов подвески, имеющих поперечное расположение.
Основным узлом подвески является телескопическая стойка 9 дет-2141-2904008/09 (правая и левая), включающая амортизаторную стойку, которая совмещает функции направляющего и гасящего механизмов подвески. В поворотном кулаке передней подвески, а также в ступице устанавливается с натягом двухрядный радиально-упорный шариковый подшипник 33 дет. 2141-3103020 с двусторонним уплотнением, который затягивается самостопорящейся гайкой.
Момент затяжки гайки крепления привода передних колес к ступице переднего колеса 180–200 Н·м (18–20 кгс·м).
В процессе эксплуатации подшипник не требует регулировки, замены смазки и без необходимости не подлежит снятию.
При эксплуатации недопустимо даже частично спрессовывать ступицу и поворотный кулак с подшипника, так как это ведет к повреждению подшипника. Поэтому необходимо следить за затяжкой гайки 38 крепления ступицы.
Выпрессованные подшипники для вторичного применения непригодны.
Сквозные повреждения в резиновых чехлах являются основной причиной преждевременного износа деталей, работающих в узлах трения. Даже при незначительных повреждениях чехлов требуется их обязательная замена.
При наличии на деталях подвески, расположенных под кузовом автомобиля, следов задевания за дорожные неровности следует проверить отсутствие на них повреждений и трещин.
Резиноармированные детали со следами истирания резины на видимых поверхностях также подлежат замене.
При замене или ремонте деталей передней подвески, влияющих на установку передних колес, необходимо производить контроль углов установки. Невыполнение этого требования может привести к преждевременному износу протекторов шин.
Видео про «Ходовая часть» для АЗЛК 2141
Замена рычага на москвич 2141
Ремонт ходовой-Москвича 2141
Тюнинг москвич 2141 (концепт)
6. Ходовая часть
1 – штанга стабилизатора;
2 – скоба крепления стабилизатора;
3 – резиновая подушка;
4 – рычаг подвески;
5 – кронштейн;
6 – болт крепления рычага;
7 – резинометаллический шарнир;
8 – упор резинометаллического
шарнира;
9 – амортизаторная стойка (телескопическая);
10 – вкладыш упорного подшипника;
11 – буфер сжатия;
12 – обойма;
13 – вкладыш упорный;
14 – пята подшипника;
15 – кольцо защитное подшипника;
16 – защитный чехол;
17 – пружина подвески;
18 – шплинт-проволока;
19 – обойма чехла;
20 – верхняя опорная чашка пружины;
21 – верхняя опора стойки;
22 – шайба предохранительная;
23 – гайка стойки;
24 – колпачок;
25 – нижняя опорная чашка пружины;
26 – усилитель чашки пружины;
27 – поворотный рычаг;
Передняя подвеска типа Макферсон – независимая, с качающимися телескопическими стойками на витых цилиндрических пружинах, со стабилизатором поперечной устойчивости, объединенным с растяжками рычагов подвески, имеющих поперечное расположение.
Основным узлом подвески является телескопическая стойка 9 дет-2141-2904008/09 (правая и левая), включающая амортизаторную стойку, которая совмещает функции направляющего и гасящего механизмов подвески. В поворотном кулаке передней подвески, а также в ступице устанавливается с натягом двухрядный радиально-упорный шариковый подшипник 33 дет. 2141-3103020 с двусторонним уплотнением, который затягивается самостопорящейся гайкой.
Момент затяжки гайки крепления привода передних колес к ступице переднего колеса 180–200 Н·м (18–20 кгс·м).
В процессе эксплуатации подшипник не требует регулировки, замены смазки и без необходимости не подлежит снятию.
При эксплуатации недопустимо даже частично спрессовывать ступицу и поворотный кулак с подшипника, так как это ведет к повреждению подшипника. Поэтому необходимо следить за затяжкой гайки 38 крепления ступицы.
Выпрессованные подшипники для вторичного применения непригодны.
Сквозные повреждения в резиновых чехлах являются основной причиной преждевременного износа деталей, работающих в узлах трения. Даже при незначительных повреждениях чехлов требуется их обязательная замена.
При наличии на деталях подвески, расположенных под кузовом автомобиля, следов задевания за дорожные неровности следует проверить отсутствие на них повреждений и трещин.
Резиноармированные детали со следами истирания резины на видимых поверхностях также подлежат замене.
Copyright © 2007-2022 Все права защищены. Все торговые марки являются собственностью их владельцев.
Ходовая часть. АЗЛК 2141 (Москвич)
1 – штанга стабилизатора;
2 – скоба крепления стабилизатора;
3 – резиновая подушка;
4 – рычаг подвески;
5 – кронштейн;
6 – болт крепления рычага;
7 – резинометаллический шарнир;
8 – упор резинометаллического
шарнира;
9 – амортизаторная стойка (телескопическая);
10 – вкладыш упорного подшипника;
11 – буфер сжатия;
12 – обойма;
13 – вкладыш упорный;
14 – пята подшипника;
15 – кольцо защитное подшипника;
16 – защитный чехол;
17 – пружина подвески;
18 – шплинт-проволока;
19 – обойма чехла;
20 – верхняя опорная чашка пружины;
21 – верхняя опора стойки;
22 – шайба предохранительная;
23 – гайка стойки;
24 – колпачок;
25 – нижняя опорная чашка пружины;
26 – усилитель чашки пружины;
27 – поворотный рычаг;
Передняя подвеска типа Макферсон – независимая, с качающимися телескопическими стойками на витых цилиндрических пружинах, со стабилизатором поперечной устойчивости, объединенным с растяжками рычагов подвески, имеющих поперечное расположение.
Основным узлом подвески является телескопическая стойка 9 дет-2141-2904008/09 (правая и левая), включающая амортизаторную стойку, которая совмещает функции направляющего и гасящего механизмов подвески. В поворотном кулаке передней подвески, а также в ступице устанавливается с натягом двухрядный радиально-упорный шариковый подшипник 33 дет. 2141-3103020 с двусторонним уплотнением, который затягивается самостопорящейся гайкой.
Момент затяжки гайки крепления привода передних колес к ступице переднего колеса 180–200 Н·м (18–20 кгс·м).
В процессе эксплуатации подшипник не требует регулировки, замены смазки и без необходимости не подлежит снятию.
При эксплуатации недопустимо даже частично спрессовывать ступицу и поворотный кулак с подшипника, так как это ведет к повреждению подшипника. Поэтому необходимо следить за затяжкой гайки 38 крепления ступицы.
Выпрессованные подшипники для вторичного применения непригодны.
Сквозные повреждения в резиновых чехлах являются основной причиной преждевременного износа деталей, работающих в узлах трения. Даже при незначительных повреждениях чехлов требуется их обязательная замена.
При наличии на деталях подвески, расположенных под кузовом автомобиля, следов задевания за дорожные неровности следует проверить отсутствие на них повреждений и трещин.
Резиноармированные детали со следами истирания резины на видимых поверхностях также подлежат замене.
Copyright © 2007-2022 Все права защищены. Все торговые марки являются собственностью их владельцев.
Капремонт: передняя подвеска
Сегодня много букв и картинок.
В прошлой части я рассказал предисторую, точнее подготовку к ремонту, который в этом году не планировался
Хочу отметить что ремонт двигался параллельно, то есть сейчас описана чисто подвеска, а на деле имея проблему с не возможностью снять/поставить или отсутствием каких-то деталей приходилось заниматься другими вещами. Так ремонт ГУРа затянулся до последего дня.
Замерив геометрию подвески на стенде, мастер мне протянул кучу гаек и болтов, которые были перезатянуты мною раза 2 пол года назад когда искал что гремит, тогда стук была найден в открученном амме. А в этот раз стало сильно тише, грохот пропал
Имея необходимость в ремонте подвески (нарушена геометрия) решил заодно поменять опоры — иба штатные надоели своим дибильным стуком мелких неровностей. Вариант установки субару подвески больше всего понравился, иба переделок мало, да и испытано уже. Новые заказать не удалось всвязи с высокой стоимостью, а со скидкой выходило геморно собирать в 5 магазинах. Купил сразу все БУ.
Сайлентблок рычага подвески
Полистав форум прикупил сайлент в рычаг от опеля и ауди грибки. Тут самое интересное — сайлентблок имеет диаметр 44 мм. Народ ставит эти сайленты в СВР рычаги. Так вот тут была выявлена особенность любителей отписываться на форуме: они считают что у них СВР рычаги потому что у них СВР кузов. Но фактически стоят рычаги от 41 — они имеют посадочное 39мм, а не 32мм (СВР) или тотти (34мм). Едут значит в сервис, а там им ставят и все нормально!
Я же столкнулся с проблемой, что я покупал СВР рычаги, и там 32мм, а вот сайлентблок 44 туда ну никак не влезет. Нашел аналог диаметром 39. Как я их запрессовывал это вообще отдельная история, ну как раз сегодня я про подвеску и расскажу.
И так имеем сайлент 39, и рычаг 32. Сначала пытался засунуть как есть, в тисках. Ага…
Через пару дней достал оправку под свой рычаг (повезло у ребят на сервисе была сделанная на заказ). Ну обточил немного заходную часть «ушей» и вдвоем мы кое-как в тисках с дичайшим усилием засунули сайлентблок в рычаг. Он встаил дико криво, его сильно расперло.
О чем я отписался на форуме, но закончилось бананом иба я неправ и точка
Ну да ладно, вторая попытка. Сайлент вырезан болгаркой, заказано еще 2 на всякий случай и начат процесс засайлентблочивания рычага
В этот раз проточил СБ до диаметра 35 мм и начал прессовать.
Натяг должен быть 2-3 мм, ну можно и больше, но его начинает распирать наружу. Залез достаточно просто, даже я один это смог сделать. Встал почти ровно. Осталось обрезать втулку.
Через еще пару дней сделал второй, ошибившись с проточкой выкинул резервный в мусорку Постоянно мерял штангенциркулем, и посмотрел не на ту риску.
И тут в момент установки рычагов мне один из помощников ляпнул что рычаг гнутый… Все, приехали. Померил, приложил. Действительно гнутый. Наверное потому и колесо левое жрало.
Пошел купил новый, принес — ну он тоже гнутый, но не так сильно. ну точнее вполовину. А всего там 2-3 мм от «прямого» состояния. В итоге сняв второй было выявлено что оба одинаковые (симметричные) и в итоге все поставлено обратно. Зато потратил 750р на рычаг который мне не нужен
Сайлентблок шарнира
Это грибки, если кто не понял
Ауди говорите? Как родные? Не верю. Я купил Optimal, начал протачивать так как штатный их размер явно не позволяет их засунуть в наш рычаг (СВР). Начал точить, все бы хорошо, но в процессе я заметил искры… В резинке?
Да там находится шайба, которая равна нужному мне диаметру и упирается в металл рычага… Зачем она там никто так и не сказал, есть ли она в других СБ других производителей тоже хз. Но я от них отказался. Попробовал собрать шарнир.
Слева наш, справа пиленный ауди. Шайба явно не дает ему зайти до конца. Пока собрал на родных, стоят криво так как собирал не правильно. Думаю все таки подыскать ауди другой фирмы и попробовать проткнуть его на наличие шайбы. Вобщем вопрос открыт еще.
Хотя народ на форуме утверждает что купил, поехал на сервис и там им их поставили без всякой доработки. Это при том, что СВР рычаги имеют больший диаметр под шарниры для улучшения качества работы подвески. Ну как? Не знаю, опять на форуме что-то нето, я уже перестал им верить.
Стойки
Ну что сказать? купил, да поставил. Субару Легаси Б12. Ничего сложного. Почитал несколько раз как народ ставит и как машина садится/остается/поднимается нефига не понял, начал делать.
Так как в момент снятия стоек уже все было разобрано я имел лишь размер 835 мм от пола до арки. Купил стяжки, взял самые большие иба помню проблему с нехваткой коротких стяжек. Да они хороши на стоковых пружинах, а на субару их не хватает чтобы стянуть пружину Пришлось дорезать резьбу.
Амм обточил без особых проблем. Подшипники промыл, смазал и все собрал как стоит на субару. нашел одну гайку от каябы, второй жалко нет — они идеально подходят в эти опоры, иначе трудно затягивать.
Высота осталась та же на разгруженной морде.
А после морда то опустилась И я получил 375 мм от центра колеса до арки. У большинства это 345мм, что меня порадовало, но всеже стал ниже чем был И это чувствуется, я ужаснулся при первом выезде из двора — когда машина бухнулась мордой в 2 ямки в колее, и уже внизу резко остановилась, без удара. Да и в целом «что-то не то», как-то сижу не так. Но сразу не почувствовал когда поехал в 2 часа ночи домой, а только на следующий день.
В остальном работает хорошо. Машина по плитке на рельсах идет прямо и торпеда не пытается выпрыгнуть из салона, ничего в салоне не трясется как раньше. Ну конечно вибрация есть, НО ! С полки на сиденье не падает, не выпрыгивает из бардачка и тд и тп. По дороге идет увереннее. Только вот ниже стал.
Балка двигателя
Вот это самое сложное… Я сначала хотел про нее написать в части про мотор, но она больше к подвеске относится — на нее крепится стаб, а стаб отвечает за положение колес в арке. А собственно мотор просто ложится на балку.
И так приступим…
Когда ставили ф3р, то немного не сошлась балка с лонжеронами — один из болтов несходился на 1 мм, из-за чего мы долго забивали болт кувалдой Забили, собрали, и так я ездил. Так делают многие, кто ставит ф3р в 41 москвич.
Так теперь рассмотрим почему же это? Когда снимал мотор оказалось, что балка не хочет просто так сниматься, я открутил гайки, балка висит на 2 болтах. Просто не падает и все. А мотор прикручен к балке — тоесть весь силовой агрегат давит на балку, которая ничем не держится… Ну я выкрутил болт, все разобрал.
Когда начал собирать, думал что распилю отверстия в балке под болты и вварю шайбу для центровки. Так как мне надо было двигать правое колесо вперед, то есть сместить балку чуть вперед, и чтобы зафиксировать положение необходимо вварить шайбы иначе при небольшом ударе или резкой перекладке нагрузки (разгон/торможение) балка может сдвинутся. В итоге так сделал, но забыл что хотел сместить стаб вперед. А это кстати хорошо — ведь мотор бы тоже сдвинулся, вместе с кпп и подушки начало бы рвать еще и в продольной плоскости.
Да как все просто в теории. Я то думал за неделю управлюсь…
Балка и не думала становится на место. Не сходятся болты на их радиус. При чем по одному лонжерону сходится, а вот со вторым никак. Явно надо гнуть, усами внутрь сгибать. Не так то просто погнуть такую трубу. Притащил другую балку — она тоже гнутая, так еще и более ржавая чем моя
Сначала вымерил все размеры моторного отсека, дабы убедится что проблема в балке, а не лонжеронах. Везде размеры совпадали. Мерил стороны прямоугольника между отверстиями под балку и диагонали — несовпадение в 1 мм будет сразу видно.
Вот что показал замер… По книжке это 704мм.
Решился подпилить балку и подогнув заварить. На деле пришлось разрезать!Резал в самом гнутом месте. На фотке видно, что я нашел внутри балки. Потом хотел пролить маслом, но забыл. Думаю все равно теперь гнить будет меньше
Кстати после вытаскивания мусора в торцах трубы, где крепятся площадки появились дыры, я думаю вентиляция улучшится. Главное не бится об бетонные блоки балкой.
Когда прикрутил обе части балки на место, выяснилось что они никак не стыкуются вместе.
На след. день попробовал еще раз все выставить. Теперь уже почитав книжку про установку стаба я решил сделать приспособу:
доска с 2 шурупами. Между осями шурупов заветные 704+/-1 мм. На скобах стаба начертил осевые линии между отверстиями болтов и по центру. Сделал керном точки и далее стыкуя конец шурупа в эти точки я могу точно сказать, что у меня 704мм между этими точками. Первый вечер я мучился с рулеткой Сложно и не очень точно.
Резинки на стаб одевал при помощи ручных зажимов — так сильно легче идет.
Далее одел скобы и при помощи приспособы выставил правильное положение скоб. Прикрутил к «балке» висящей на кузове. вот тут оказалось что надо выпилить еще 2 мм из балки иначе не стыкуется.
Далее стаб одевается в рычаги и притягивается на место, так мы получаем правильное положение стаба и балки. А сейчас задача выставить именно балку на место.
Мы видим что балка то теперь требует вставки около 25-30 мм, а я выпилил всего лишь 3-5мм. Как же так получилось? И все равно ее надо гнуть. Для чего сделал надрез с другой стороны, загнул рукой и все совпало ровно.
Прихватил сваркой, снял, заварил, обварил сверху заплатками. Покрасил в пацанский желтый цвет — единственная краска которая осталась была для суппортов.
Прочее
Ступичные подшипники не менял — махнул поворотные кулаки всборе на те что с машины 87 года с пробегом около 40к. На них даже краска не тронута ржавчиной, и все блестящие еще. Потому что покупать подшипники по 700р не охото было (был напряг с деньгами), да и потом возится со съемниками. А моим подшипникам 19 лет и 160к+ км
С них же поставил нормальные тормозные щитки, на этот раз перевернул для правильной установки под вентиля, и вырезал отверстия под шаровые — давно хотел, но все не было возможности и желания. А тут все разобрано, висит и удобно.
Читать статью Nissan X-Trail T30 с пробегом: разваливающийся подрамник и дубово-надёжный салон
Левую шаровую поменял на новую, на правой поменял пыльник иба порвал его. Пока добирался с пыльником из магазина умудрился его потерять (по пути еще заправляли баллон газом, видимо выпал на заправке). Пришлось идти пешком, но там примерно километр — не напряжно… А вот домой 40 минут пешком
Итог
В целом подвеской доволен, машина едет прямо, даже если руль бросить По дороге не рыскает как было, руль стал туже (может из-за другой колонки).
сайлентблоки стаба (на балке) поставил родные. Посмотрим сколько пройдут. Субару купил за 5к — можно было поторговатся, но я к ним просто больше не поеду и никому не скажу где они находятся
Остальные СБ примерно по 50р за грибки ауди, по 70р за наши и по 150р за СБ рычагов.
Как я собирал стаб
Может кому пригодится, так как я делал один и без ямы. Единственное у меня был подъемник, правда не стоечный, так что это имеет свои плюсы/минусы. Поднять опустить можно за 5 секунд, а вот снизу под днищем все занято.
Фактически сборка стаба была осуществлена полностью на земле, так как лежа под машиной тяжело раздвигать руками рычаги. А подъемник дает максимум метр.
Идея был проста — колеса ставим на плавающие опоры, прикладываем стаб на место, одну сторону прикручиваем к балке и вставляем в рычаг. А вот со второй стороны надо двигать колесо.
Для этого и нужна плавающая опора (в моем случае лист оргстекла на дсп покрытой краской или лаком). Колесо двигал при помощи дамкрата, упирая в ближайшую стационарную опору. Под машиной (поперечное смещение) это был корпус подъемника — тут главное чтобы второе колесо не начало двигатся, а то первый раз у меня вся морда подвинулась.
продольное смещение, либо арка/порог, либо труба упертая в стену. На фотках видно.
Ходовая часть
1 – штанга стабилизатора;
2 – скоба крепления стабилизатора;
3 – резиновая подушка;
4 – рычаг подвески;
5 – кронштейн;
6 – болт крепления рычага;
7 – резинометаллический шарнир;
8 – упор резинометаллического
шарнира;
9 – амортизаторная стойка (телескопическая);
10 – вкладыш упорного подшипника;
11 – буфер сжатия;
12 – обойма;
13 – вкладыш упорный;
14 – пята подшипника;
15 – кольцо защитное подшипника;
16 – защитный чехол;
17 – пружина подвески;
18 – шплинт-проволока;
19 – обойма чехла;
20 – верхняя опорная чашка пружины;
21 – верхняя опора стойки;
22 – шайба предохранительная;
23 – гайка стойки;
24 – колпачок;
25 – нижняя опорная чашка пружины;
26 – усилитель чашки пружины;
27 – поворотный рычаг;
Передняя подвеска типа Макферсон – независимая, с качающимися телескопическими стойками на витых цилиндрических пружинах, со стабилизатором поперечной устойчивости, объединенным с растяжками рычагов подвески, имеющих поперечное расположение.
Основным узлом подвески является телескопическая стойка 9 дет-2141-2904008/09 (правая и левая), включающая амортизаторную стойку, которая совмещает функции направляющего и гасящего механизмов подвески. В поворотном кулаке передней подвески, а также в ступице устанавливается с натягом двухрядный радиально-упорный шариковый подшипник 33 дет. 2141-3103020 с двусторонним уплотнением, который затягивается самостопорящейся гайкой.
Момент затяжки гайки крепления привода передних колес к ступице переднего колеса 180–200 Н·м (18–20 кгс·м).
В процессе эксплуатации подшипник не требует регулировки, замены смазки и без необходимости не подлежит снятию.
При эксплуатации недопустимо даже частично спрессовывать ступицу и поворотный кулак с подшипника, так как это ведет к повреждению подшипника. Поэтому необходимо следить за затяжкой гайки 38 крепления ступицы.
Выпрессованные подшипники для вторичного применения непригодны.
Сквозные повреждения в резиновых чехлах являются основной причиной преждевременного износа деталей, работающих в узлах трения. Даже при незначительных повреждениях чехлов требуется их обязательная замена.
При наличии на деталях подвески, расположенных под кузовом автомобиля, следов задевания за дорожные неровности следует проверить отсутствие на них повреждений и трещин.
Резиноармированные детали со следами истирания резины на видимых поверхностях также подлежат замене.
При замене или ремонте деталей передней подвески, влияющих на установку передних колес, необходимо производить контроль углов установки. Невыполнение этого требования может привести к преждевременному износу протекторов шин.
Видео про «Ходовая часть» для АЗЛК 2141
Замена рычага на москвич 2141
Ремонт ходовой-Москвича 2141
Тюнинг москвич 2141 (концепт)
Ходовая москвич 2141 схема
1 – вал привода ведущих колес;
2 – наружный наконечник рулевой тяги;
3 – пружина подвески;
4 – амортизаторная (телескопическая) стойка;
5 – защитный чехол;
6 – буфер сжатия;
7 – самостопорящаяся гайка;
8 – упорный подшипник стойки;
9 – гайка крепления стойки;
10 – верхняя опора стойки;
11 – опорные чашки пружины;
12 – поворотный рычаг;
13 – скоба резервуара амортизаторной стойки;
14 – поворотный кулак;
15 – болт крепления диска колеса;
16 – ступица переднего колеса;
17 – шлицевой хвостовик корпуса наружного шарнира;
18 – гайка ступицы;
19 – подшипник колеса;
20 – стопорное кольцо подшипника;
21 – тормозной диск;
22 – шаровая опора;
23 – гайка шаровой опоры;
24 – рычаг подвески;
25 – шарнир;
26 – штанга стабилизатора поперечной устойчивости;
27 – поперечина передней опоры двигателя;
28 – обойма штанги стабилизатора;
29 – болт крепления обоймы;
30 – резинометаллический шарнир;
31 – болт крепления шарнира.
На автомобиле установлена независимая передняя подвеска типа «Макферсон» — качающаяся свеча. Она состоит из правой и левой телескопических стоек, двух витых цилиндрических пружин, правого и левого поперечных рычагов и стабилизатора поперечной устойчивости, одновременно фиксирующего наружные концы поперечных рычагов. Основной узел передней подвески — амортизаторная (телескопическая) стойка, закрепленная верхним концом штока на кузове автомобиля через упругую опору. Последняя состоит из двух штампованных стальных чашек и соединяющей их привулканизированной резиновой подушки. К кузову упругую опору крепят тремя болтами с шайбами и гайками. Упругая опора позволяет телескопической стойке качаться при вертикальном перемещении и повороте колес и гасит высокочастотные вибрации при движении автомобиля. На шток амортизаторной стойки с натягом надет резиновый буфер хода сжатия. Между верхней опорной чашкой пружины и упругой опорой установлен упорный подшипник скольжения из антифрикционной полиамидной смолы с опорной шайбой и защитным грязеотражательным кольцом.
На верхнюю часть телескопической стойки надета цилиндрическая пружина подвески, опирающаяся на верхнюю стальную съемную чашку и нижнюю опорную чашку, приваренную к резервуару амортизаторной стойки. Дно каждой чашки имеет специальную подштамповку, повторяющую форму торцевого витка пружины. Пружина имеет 7,5 витков и изготовлена из прутка пружинной стали диаметром 13,7 мм. Пружины разделяются на две группы по величине нагрузки, необходимой для сжатия их до высоты 216 мм, и маркируются выбитыми рисками на одном из торцевых витков: первая группа (с одной риской) — нагрузка 3,36–3,43 кН (342–350 кгс), вторая группа (с двумя рисками) — нагрузка 3,43–3,5 кН (350–358 кгс). Под нижней опорной чашкой к стойке крепится двумя болтами кованый стальной поворотный рычаг, соединенный шаровым шарниром с наружным наконечником рулевой тяги. Телескопические стойки передней подвески — одинаковые, однако в сборе с рычагом подразделяются на правую и левую.
В нижней части к стойке приварен штампованный кронштейн, к которому крепится двумя болтами с гайками верхний конец поворотного кулака. На резьбовой части нижнего болта расположено устройство для регулирования угла развала колес. При вращении болта регулировочный ползун перемещается в кулаке стойки, поворачивая кулак в поперечном направлении, тем самым изменяя угол развала колеса. Соединение фиксируется самостопорящейся гайкой, допускающей пятикратное использование. Нижний конец кулака через шаровую опору, прикрепленную двумя болтами, соединен с рычагом передней подвески. На заднем выступе кулака имеется площадка, предназначенная для измерения расстояния от нее до специального отверстия в кузове автомобиля при определении продольного угла наклона оси поворота передних колес. На верхней передней части кулака выполнены два прилива с отверстиями для крепления суппорта тормозного механизма, а на средней наружной его части — три выступающие бобышки с резьбовыми отверстиями для крепления грязеотражательного щита.
Внутри кулака телескопической стойки находится ступица переднего колеса с двухрядным шариковым подшипником и его стопорным кольцом, входящим в кольцевую проточку ступицы.
Шаровая опора, соединяющая телескопическую стойку с рычагом передней подвески, состоит из корпуса, пальца со сферической поверхностью, изготовленного из легированной термообработанной стали и пластикового вкладыша, поджимаемого крышкой.
Внутренний конец рычага передней подвески при помощи запрессованного в проушину резинометаллического шарнира (сайлент-блока) соединен болтом с кронштейном, приваренным к лонжерону кузова.
К рычагам подвески присоединены концы штанги стабилизатора поперечной устойчивости. Последний, помимо обычной своей функции — уменьшения крена кузова на повороте — выполняет роль растяжки рычагов подвески, не допуская их продольного перемещения под воздействием тяговых и тормозных сил и изменений углов установки колес. Упругий элемент соединения — резинометаллический шарнир — состоит из двух резиновых втулок с привулканизированными стальными распорными втулками. С обеих сторон шарнира установлены металлические штампованные чашки, а между шарниром и опорным буртиком на штанге помещены шайбы толщиной 3 мм каждая — для регулировки продольного наклона оси поворота передних колес. Узел стянут самостопорящейся гайкой, навернутой на резьбовой конец штанги.
Изогнутая средняя часть стабилизатора закреплена в двух местах болтами на нижней поверхности поперечины передней опоры двигателя при помощи скоб с резиновыми подушками. Скобы расположены под углом 20° к поперечной оси автомобиля, что исключает продольное и поперечное перемещение штанги.
Амортизаторная стойка — один из несущих элементов передней подвески и, по сравнению с обычным амортизатором, имеет усиленные шток и резервуары, изготовленные из более прочных материалов. Стойка смонтирована в стальном термообработанном резервуаре, внутри которого находится рабочий цилиндр со стальным термообработанным и хромированным штоком. Направляющая штока изготовлена из металлокерамики, в нее вставлена металлофторопластовая втулка. Уплотняется шток двухкромочной армированной манжетой. Герметичность манжеты в соединении с резервуаром обеспечивается кольцевыми выступами на ее наружной поверхности и уплотнительным кольцом. Обе кромки манжеты прижаты к штоку пружинами, причем заостренная кромка обращена вниз, а грязезащитная — вверх.
Резервуар с верхнего торца закрыт гайкой с приваренной к ней плоской шайбой для опоры буфера сжатия.
На нижнем конце штока гайкой закреплен поршень, изготовленный из металлокерамики с надетым на его наружную поверхность кольцом из специального износостойкого материала на основе фторопласта. Между направляющей и поршнем на штоке установлены ограничители хода отбоя из термопластичного полиуретана. На верхний торец поршня опирается перепускной клапан с пружиной и дроссельным диском клапана отбоя.
Ходовая часть Москвич 2141
Самостоятельный ремонт автомобиля остается довольно сложным занятием, особенно если рассматривать ходовая часть Москвич 2141.Сегодня вы можете найти большое количество всевозможных рекомендаций, которые сообщают, как решить некоторые проблемы в процессе эксплуатации конкретного агрегата авто, но основная масса таких ресурсов опирается лишь на обобщенные сведения, не вникая в тонкости и детали, от которых нередко зависит не только длительность эксплуатации, но и её эффективность.
Наш информационный портал, предлагает вам полноценную поддержку в данном вопросе. Представленные руководства по ремонту и подробные описания агрегатов доступны олнайн на протяжении 24 часов в сутки. При необходимости, можно получить более удобную, подручную версию, просто скачав её со страницы. Подробное описание параметров и то, из чего состоит ходовая часть Москвич 2141, важные аспекты для осуществления правильного и надежного монтажа помогут существенно сократить риск неожиданных поломок авто. Информация, представленная обо всех составляющих в режиме Online, позволяет быстро и эффективно отслеживать любые дефекты и брак, ещё до момента их проявления в процессе эксплуатации.
Большинство данных, представленных на сайте, взято из инструкций, но при этом, намного лучше структурированы и подробно раскрываются пользователю. Используя их в качестве прикладной базы данных, вы всегда сможете устанавливать и ремонтировать авто своими руками, не менее качественно, чем в автосервисе. Но для этого нужно обладать определенным запасом знаний, который можно пополнить на нашем сайте.
Изучив все необходимые особенности агрегата, автовладелец получит бесценный опыт обращения не только с оригинальными, но и контрактными вариантами. Ни для кого не секрет, что оригинал в 100% случаев будет отвечать поставленным задачам в составе авто, однако всегда остается риск заводского брака, который достаточно просто определить, пользуясь нашими рекомендациями.
Хорошая контрактная запчасть практически не уступает по качеству и надежности оригинальным моделям. При этом в большинстве случаев остаются важные нюансы в процессе монтажа и эксплуатации, знание которых, поможет сохранить производительность аналога на должном уровне. Большинство разделов сайта посвящено этим и многим другим важным моментам.
6.0 Ходовая часть
Передняя подвеска автомобиля 1 – штанга стабилизатора; 2 – скоба крепления стабилизатора; 3 – резиновая подушка; 4 – рычаг подвески; 5 – кронштейн; 6 – болт крепления рычага; 7 – резинометаллический шарнир; 8 – упор резинометаллического шарнира; 9 – амортизаторная стойка (т.
6.1. Передняя подвеска
(Категория). Список материалов смотрите внутри.
6.2. Задняя подвеска
(Категория). Список материалов смотрите внутри.
СХЕМА МОСКВИЧ 2141
Конструкция силового каркаса основана на французской модели SIMCA. Переднеприводная компоновка с продольным расположением двигателя и дифференциалом между двигателем и коробкой передач была скопирована с немецкой Audi 100. Выбор такой компоновки связан с необходимостью использования двигателей от заднеприводных автомобилей предыдущего поколения и более широким выбором возможных силовых агрегатов. На переднеприводный МОСКВИЧ 2141 , устанавливались карбюраторные двигатели объёмом от 1500 до 2000 см3. Коробка передач 5-ти ступенчатая механическая, хотя на первые модели устанавливалась и 4-х ступенчатая. Для семейства автомобилей МОСКВИЧ 2141 характерны вместительные салон и багажное отделение, хорошее отопление салона, легкое рулевое управление, улучшенная управляемость и проходимость по плохим дорогам.
Схема электрооборудования МОСКВИЧ 2141 :
1 – боковой повторитель указателя поворота МОСКВИЧ 2141;
2 – передний указатель поворота;
3 – головная фара;
4 – противотуманная фара;
5 – звуковой сигнал;
6 – лампа ближнего и дальнего света фары;
7 – лампа габаритного света головной фары;
8 – штепсельная розетка;
9 – датчик контрольной лампы аварийного давления масла;
10 – генератор МОСКВИЧ 2141 ;
11 – свечи зажигания;
12 – распределитель зажигания;
13 – датчик указания температуры охлаждающей жидкости;
14 – датчик включения электровентилятора;
15 – электровентилятор;
16 – дверной выключатель плафонов;
17 – электродвигатель омывания ветрового стекла;
18 – выключатель контрольной лампы гидропривода тормозов;
19 – катушка зажигания;
20 – выключатель света заднего хода;
21 – стартер;
22 – электромагнитный клапан;
23 – аккумуляторная батарея;
24 – выключатель подкапотной лампы;
25 – подкапотная лампа МОСКВИЧ 2141;
26 – микровыключатель;
27 – блок управления ЭПХХ;
28 – стеклоочиститель;
29 – блок предохранителей и реле;
30 – предохранитель;
31 – реле включения противотуманных фар;
32 – реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации;
33 – реле включения звукового сигнала;
34 – реле стеклоочистителя;
35 – реле включения электровентилятора;
36 – реле включения обогрева окна двери задка;
37 – реле включения ближнего света фар;
38 – реле включения дальнего света фар;
39 – электродвигатель отопителя;
40 – резистор электродвигателя отопителя;
41 – прикуриватель;
42 – плафон освещения вещевого ящика;
43 – микровыключатель;
44 – переключатель отопителя;
45 – переключатель стеклоочистителя и омывателя ветрового стекла;
46 – подрулевой переключатель;
47 – переключатель указателей лампа;
48 – лампа световода рычагов управления отопителем;
49 – замедлитель;
50 – комбинация приборов;
51 – указатель уровня топлива;
52 – контрольная лампа резерва топлива;
53 – выключатель аварийной сигнализации;
54 – выключатель обогрева окна двери задка МОСКВИЧ 2141;
55 – сигнальная лампа включения указателей поворота;
56 – сигнальная лампа включения габаритного света;
57 – сигнальная лампа включения дальнего света фар;
58 – сигнальная лампа закрытия воздушной заслонки карбюратора;
59 – контрольная лампа сигнального устройства гидропривода тормозов и включения стояночного тормоза;
60 – контрольная лампа аварийного давления масла;
61 – выключатель противотуманного света задних фонарей;
62 – выключатель света фар;
63 – выключатель наружного освещения;
64 – вольтметр;
65 – выключатель противотуманных фар;
66 – выключатель зажигания;
67 – выключатель сигнала торможения;
68 – выключатель контрольной лампы стояночного тормоза;
69 – датчик указателя уровня топлива;
70 – плафон освещения багажника;
71 – указатель температуры охлаждающей жидкости МОСКВИЧ 2141;
72 – плафон освещения салона;
73 – тахометр;
74 – лампа освещения приборов;
75 – кнопка сброса счетчика суточного пробега;
76 – выключатель сигнальной лампы закрытия заслонки карбюратора;
77 – спидометр МОСКВИЧ 2141 ;
78 – эконометр;
79 – токообогреваемое стекло;
80 – выключатель звукового сигнала;
81 – лампа указателя поворота заднего фонаря;
82 – лампа габаритного света заднего фонаря;
83 – лампа сигнала торможения;
84 – лампа света заднего хода;
85 – лампа противотуманного света заднего фонаря;
86 – задний фонарь;
87 – фонари освещения номерного знака МОСКВИЧ 2141.
Капремонт: передняя подвеска
Сегодня много букв и картинок.
В прошлой части я рассказал предисторую, точнее подготовку к ремонту, который в этом году не планировался
Хочу отметить что ремонт двигался параллельно, то есть сейчас описана чисто подвеска, а на деле имея проблему с не возможностью снять/поставить или отсутствием каких-то деталей приходилось заниматься другими вещами. Так ремонт ГУРа затянулся до последего дня.
Замерив геометрию подвески на стенде, мастер мне протянул кучу гаек и болтов, которые были перезатянуты мною раза 2 пол года назад когда искал что гремит, тогда стук была найден в открученном амме. А в этот раз стало сильно тише, грохот пропал
Имея необходимость в ремонте подвески (нарушена геометрия) решил заодно поменять опоры — иба штатные надоели своим дибильным стуком мелких неровностей. Вариант установки субару подвески больше всего понравился, иба переделок мало, да и испытано уже. Новые заказать не удалось всвязи с высокой стоимостью, а со скидкой выходило геморно собирать в 5 магазинах. Купил сразу все БУ.
Сайлентблок рычага подвески
Полистав форум прикупил сайлент в рычаг от опеля и ауди грибки. Тут самое интересное — сайлентблок имеет диаметр 44 мм. Народ ставит эти сайленты в СВР рычаги. Так вот тут была выявлена особенность любителей отписываться на форуме: они считают что у них СВР рычаги потому что у них СВР кузов. Но фактически стоят рычаги от 41 — они имеют посадочное 39мм, а не 32мм (СВР) или тотти (34мм). Едут значит в сервис, а там им ставят и все нормально!
Я же столкнулся с проблемой, что я покупал СВР рычаги, и там 32мм, а вот сайлентблок 44 туда ну никак не влезет. Нашел аналог диаметром 39. Как я их запрессовывал это вообще отдельная история, ну как раз сегодня я про подвеску и расскажу.
И так имеем сайлент 39, и рычаг 32. Сначала пытался засунуть как есть, в тисках. Ага…
Через пару дней достал оправку под свой рычаг (повезло у ребят на сервисе была сделанная на заказ). Ну обточил немного заходную часть «ушей» и вдвоем мы кое-как в тисках с дичайшим усилием засунули сайлентблок в рычаг. Он встаил дико криво, его сильно расперло.
О чем я отписался на форуме, но закончилось бананом иба я неправ и точка
Ну да ладно, вторая попытка. Сайлент вырезан болгаркой, заказано еще 2 на всякий случай и начат процесс засайлентблочивания рычага
В этот раз проточил СБ до диаметра 35 мм и начал прессовать.
Натяг должен быть 2-3 мм, ну можно и больше, но его начинает распирать наружу. Залез достаточно просто, даже я один это смог сделать. Встал почти ровно. Осталось обрезать втулку.
Через еще пару дней сделал второй, ошибившись с проточкой выкинул резервный в мусорку Постоянно мерял штангенциркулем, и посмотрел не на ту риску.
И тут в момент установки рычагов мне один из помощников ляпнул что рычаг гнутый… Все, приехали. Померил, приложил. Действительно гнутый. Наверное потому и колесо левое жрало.
Пошел купил новый, принес — ну он тоже гнутый, но не так сильно. ну точнее вполовину. А всего там 2-3 мм от «прямого» состояния. В итоге сняв второй было выявлено что оба одинаковые (симметричные) и в итоге все поставлено обратно. Зато потратил 750р на рычаг который мне не нужен
Сайлентблок шарнира
Это грибки, если кто не понял
Ауди говорите? Как родные? Не верю. Я купил Optimal, начал протачивать так как штатный их размер явно не позволяет их засунуть в наш рычаг (СВР). Начал точить, все бы хорошо, но в процессе я заметил искры… В резинке?
Да там находится шайба, которая равна нужному мне диаметру и упирается в металл рычага… Зачем она там никто так и не сказал, есть ли она в других СБ других производителей тоже хз. Но я от них отказался. Попробовал собрать шарнир.
Слева наш, справа пиленный ауди. Шайба явно не дает ему зайти до конца. Пока собрал на родных, стоят криво так как собирал не правильно. Думаю все таки подыскать ауди другой фирмы и попробовать проткнуть его на наличие шайбы. Вобщем вопрос открыт еще.
Хотя народ на форуме утверждает что купил, поехал на сервис и там им их поставили без всякой доработки. Это при том, что СВР рычаги имеют больший диаметр под шарниры для улучшения качества работы подвески. Ну как? Не знаю, опять на форуме что-то нето, я уже перестал им верить.
Читать статью Конструктивные особенности передней и задней подвески в Toyota Corolla
Стойки
Ну что сказать? купил, да поставил. Субару Легаси Б12. Ничего сложного. Почитал несколько раз как народ ставит и как машина садится/остается/поднимается нефига не понял, начал делать.
Так как в момент снятия стоек уже все было разобрано я имел лишь размер 835 мм от пола до арки. Купил стяжки, взял самые большие иба помню проблему с нехваткой коротких стяжек. Да они хороши на стоковых пружинах, а на субару их не хватает чтобы стянуть пружину Пришлось дорезать резьбу.
Амм обточил без особых проблем. Подшипники промыл, смазал и все собрал как стоит на субару. нашел одну гайку от каябы, второй жалко нет — они идеально подходят в эти опоры, иначе трудно затягивать.
Высота осталась та же на разгруженной морде.
А после морда то опустилась И я получил 375 мм от центра колеса до арки. У большинства это 345мм, что меня порадовало, но всеже стал ниже чем был 
И это чувствуется, я ужаснулся при первом выезде из двора — когда машина бухнулась мордой в 2 ямки в колее, и уже внизу резко остановилась, без удара. Да и в целом «что-то не то», как-то сижу не так. Но сразу не почувствовал когда поехал в 2 часа ночи домой, а только на следующий день.
В остальном работает хорошо. Машина по плитке на рельсах идет прямо и торпеда не пытается выпрыгнуть из салона, ничего в салоне не трясется как раньше. Ну конечно вибрация есть, НО ! С полки на сиденье не падает, не выпрыгивает из бардачка и тд и тп. По дороге идет увереннее. Только вот ниже стал.
Балка двигателя
Вот это самое сложное… Я сначала хотел про нее написать в части про мотор, но она больше к подвеске относится — на нее крепится стаб, а стаб отвечает за положение колес в арке. А собственно мотор просто ложится на балку.
И так приступим…
Когда ставили ф3р, то немного не сошлась балка с лонжеронами — один из болтов несходился на 1 мм, из-за чего мы долго забивали болт кувалдой Забили, собрали, и так я ездил. Так делают многие, кто ставит ф3р в 41 москвич.
Так теперь рассмотрим почему же это? Когда снимал мотор оказалось, что балка не хочет просто так сниматься, я открутил гайки, балка висит на 2 болтах. Просто не падает и все. А мотор прикручен к балке — тоесть весь силовой агрегат давит на балку, которая ничем не держится… Ну я выкрутил болт, все разобрал.
Когда начал собирать, думал что распилю отверстия в балке под болты и вварю шайбу для центровки. Так как мне надо было двигать правое колесо вперед, то есть сместить балку чуть вперед, и чтобы зафиксировать положение необходимо вварить шайбы иначе при небольшом ударе или резкой перекладке нагрузки (разгон/торможение) балка может сдвинутся. В итоге так сделал, но забыл что хотел сместить стаб вперед. А это кстати хорошо — ведь мотор бы тоже сдвинулся, вместе с кпп и подушки начало бы рвать еще и в продольной плоскости.
Да как все просто в теории. Я то думал за неделю управлюсь…
Балка и не думала становится на место. Не сходятся болты на их радиус. При чем по одному лонжерону сходится, а вот со вторым никак. Явно надо гнуть, усами внутрь сгибать. Не так то просто погнуть такую трубу. Притащил другую балку — она тоже гнутая, так еще и более ржавая чем моя
Сначала вымерил все размеры моторного отсека, дабы убедится что проблема в балке, а не лонжеронах. Везде размеры совпадали. Мерил стороны прямоугольника между отверстиями под балку и диагонали — несовпадение в 1 мм будет сразу видно.
Вот что показал замер… По книжке это 704мм.
Решился подпилить балку и подогнув заварить. На деле пришлось разрезать!Резал в самом гнутом месте. На фотке видно, что я нашел внутри балки. Потом хотел пролить маслом, но забыл. Думаю все равно теперь гнить будет меньше
Кстати после вытаскивания мусора в торцах трубы, где крепятся площадки появились дыры, я думаю вентиляция улучшится. Главное не бится об бетонные блоки балкой.
Когда прикрутил обе части балки на место, выяснилось что они никак не стыкуются вместе.
На след. день попробовал еще раз все выставить. Теперь уже почитав книжку про установку стаба я решил сделать приспособу:
доска с 2 шурупами. Между осями шурупов заветные 704+/-1 мм. На скобах стаба начертил осевые линии между отверстиями болтов и по центру. Сделал керном точки и далее стыкуя конец шурупа в эти точки я могу точно сказать, что у меня 704мм между этими точками. Первый вечер я мучился с рулеткой Сложно и не очень точно.
Резинки на стаб одевал при помощи ручных зажимов — так сильно легче идет.
Далее одел скобы и при помощи приспособы выставил правильное положение скоб. Прикрутил к «балке» висящей на кузове. вот тут оказалось что надо выпилить еще 2 мм из балки иначе не стыкуется.
Далее стаб одевается в рычаги и притягивается на место, так мы получаем правильное положение стаба и балки. А сейчас задача выставить именно балку на место.
Мы видим что балка то теперь требует вставки около 25-30 мм, а я выпилил всего лишь 3-5мм. Как же так получилось? И все равно ее надо гнуть. Для чего сделал надрез с другой стороны, загнул рукой и все совпало ровно.
Прихватил сваркой, снял, заварил, обварил сверху заплатками. Покрасил в пацанский желтый цвет — единственная краска которая осталась была для суппортов.
Прочее
Ступичные подшипники не менял — махнул поворотные кулаки всборе на те что с машины 87 года с пробегом около 40к. На них даже краска не тронута ржавчиной, и все блестящие еще. Потому что покупать подшипники по 700р не охото было (был напряг с деньгами), да и потом возится со съемниками. А моим подшипникам 19 лет и 160к+ км
С них же поставил нормальные тормозные щитки, на этот раз перевернул для правильной установки под вентиля, и вырезал отверстия под шаровые — давно хотел, но все не было возможности и желания. А тут все разобрано, висит и удобно.
Левую шаровую поменял на новую, на правой поменял пыльник иба порвал его. Пока добирался с пыльником из магазина умудрился его потерять (по пути еще заправляли баллон газом, видимо выпал на заправке). Пришлось идти пешком, но там примерно километр — не напряжно… А вот домой 40 минут пешком
Итог
В целом подвеской доволен, машина едет прямо, даже если руль бросить По дороге не рыскает как было, руль стал туже (может из-за другой колонки).
сайлентблоки стаба (на балке) поставил родные. Посмотрим сколько пройдут. Субару купил за 5к — можно было поторговатся, но я к ним просто больше не поеду и никому не скажу где они находятся
Остальные СБ примерно по 50р за грибки ауди, по 70р за наши и по 150р за СБ рычагов.
Как я собирал стаб
Может кому пригодится, так как я делал один и без ямы. Единственное у меня был подъемник, правда не стоечный, так что это имеет свои плюсы/минусы. Поднять опустить можно за 5 секунд, а вот снизу под днищем все занято.
Фактически сборка стаба была осуществлена полностью на земле, так как лежа под машиной тяжело раздвигать руками рычаги. А подъемник дает максимум метр.
Идея был проста — колеса ставим на плавающие опоры, прикладываем стаб на место, одну сторону прикручиваем к балке и вставляем в рычаг. А вот со второй стороны надо двигать колесо.
Для этого и нужна плавающая опора (в моем случае лист оргстекла на дсп покрытой краской или лаком). Колесо двигал при помощи дамкрата, упирая в ближайшую стационарную опору. Под машиной (поперечное смещение) это был корпус подъемника — тут главное чтобы второе колесо не начало двигатся, а то первый раз у меня вся морда подвинулась.
продольное смещение, либо арка/порог, либо труба упертая в стену. На фотках видно.
Подвеска автомобиля Москвич 2141 АЗЛК
Передняя подвеска автомобиля Москвич-2141 — типичный пример конструкции McPherson(Макферсон) (рисунок 7.1). В ее основе — амортизационная стойка с витой пружиной. В конструкции один поперечный нижний рычаг и стабилизатор поперечной устойчивости. Форма последнего напоминает букву «П». Такой изгиб избран для возложения на стабилизатор еще и функции продольных реактивных тяг. Однако, имеет данная конструкция и «минус» — стабилизатор крепится к основанию кузова далеко за передней осью. В результате при резком наборе скорости или остановке он передает значительные нагрузки на кузов машины.
Рисунок 7.1 — Передняя подвеска
Пояснение позиций рисунка 7.1 приведено ниже
- 1 — вал привода ведущих колес; 2 — наружный наконечник рулевой тяги; 3 — пружина подвески; 4 — амортизаторная (телескопическая) стойка; 5 — защитный чехол; 6 — буфер сжатия; 7 — самостопорящаяся гайка; 8 — упорный подшипник стойки; 9 — гайка крепления стойки; 10 — верхняя опора стойки; 11 — опорные чашки пружины; 12 — поворотный рычаг;
- 13 — скоба резервуара амортизаторной стойки; 14 — поворотный кулак; 15 — болт крепления диска колеса; 16 — ступица переднего колеса;
- 17 — шлицевой хвостовик корпуса наружного шарнира; 18 — гайка ступицы; 19 — подшипник колеса; 20 — стопорное кольцо подшипника; 21 — тормозной диск; 22 — шаровая опора; 23 — гайка шаровой опоры; 24 — рычаг подвески; 25 — шарнир; 26 — штанга стабилизатора поперечной устойчивости; 27 — поперечина передней опоры двигателя; 28 — обойма штанги стабилизатора; 29 — болт крепления обоймы; 30 — резинометаллический шарнир; 31 — болт крепления шарнира.
Задняя подвеска автомобиля АЗЛК-2141 — зависимая (рисунок 7.2). В ее основе лежит U-образная балка из низколегированной стали, внутри которой размещен торсион. Также в конструкцию входят рычаги, поперечная реактивная тяга, витые пружины и амортизаторы. Стоит отметить характерную конструктивную особенность — последние размещены отдельно друг от друга. Рычаги, одним концом приваренные к балке, принимают на себя продольные нагрузки, тем самым закручивая торсион балки. Последняя,в свою очередь, выполняет роль стабилизатора поперечной устойчивости. Расположенная позади балки поперечная тяга (ее еще называют тягой Панара), принимает на себя поперечные нагрузки. Конструкция задней подвески также имеет один недостаток — при вертикальном смещении заднего моста, он также сдвигается в поперечном направлении относительно кузова.
Рисунок 7.2 — Задняя подвеска
Пояснение позиций рисунка 7.2 приведено ниже
1 — болт; 2 — втулка сайлент-блока; 3 — сайлент-блок рычага задней подвески; 4 — кронштейн рычага задней подвески; 5 — рычаг задней подвески; 6 — пружина задней подвески; 7 — обойма прокладки пружины; 8 — прокладка пружины задней подвески; 9 — балка задней подвески; 10 — штифт; 11 — втулка фланца балки задней подвески; 12 — штанга стабилизатора задней подвески; 13 — фланец балки задней подвески; 14 — болт; 15 — распорная втулка кронштейна; 16 — втулка амортизатора; 17 — сайлент-блок поперечной штанги; 18 — болт; 19 — втулка сайлент-блока; 20 — кронштейн поперечной штанги; 21 — амортизатор задней подвески; 22 — буфер сжатия амортизатора; 23 — обойма подушки нижняя; 24 — подушка амортизатора нижняя;
25 — кузов; 26 — обойма подушки средняя; 27 — подушка амортизатора верхняя; 28 — обойма подушки заднего амортизатора верхняя; 29 — поперечная штанга задней подвески; 30 — втулка; 31 — гайка; 32 — болт; 33 — резиновая втулка штанги стабилизатора; 34 — ступица заднего колеса; 35 — болт крепления колеса; 36 — цапфа ступицы; 37 — подшипник ступицы; 38 — стопорное кольцо; 39 — гайка ступицы; 40 — гайка; 41 — чашка пружины; 42 — усилитель балки; 43 — кронштейн левой чашки пружины; 44 — кронштейн амортизатора; 45 — кронштейн рычага; А — расстояние между лонжероном и осью головки болта
Схемы электрооборудования нашей отечественной АЗЛК 2141 1986-2000 г.в. Модификации «сорок первого», отправлявшиеся на экспорт, носят название Aleko (от названия завода АЗЛК). В большинстве случаев они оборудовались двигателями от «ВАЗ-2106» объемом 1,6 л и мощностью 75 л.с. Намного реже попадаются машины с дизелями Ford KHD, которые хотя и надежнее «родных», намного дороже и сложнее в обслуживании. С апреля 1992 года на двигатели АЗЛК вместо карбюраторов типа «Солекс» ДААЗ-2141-10 начали устанавливать карбюраторы с предыдущей модели типа «Озон» ДААЗ-2140-50, а в декабре 1993 года все «Москвичи» начали комплектовать бесконтактной системой зажигания. Самые мощные моторы уфимского производства появились в июле 1994 года — это наиболее распространенный двигатель УЗАМ 3317 объемом 1,7 л и мощностью 85 л.с. и УЗАМ 3318 объемом 1,8 л (80 л.с.), которым комплектуют автомобили-такси.
Общее описание схем
Схема электрооборудования автомобиля Москвич 21412-01 и 214122
Схема модели 2335
1 – правый передний тормоз;
2 – гибкий шланг больших цилиндров переднего тормоза;
3 – гибкий шланг малых цилиндров переднего тормоза;
4 – промежуточный кронштейн крепления гибких шлангов;
5 – кронштейн крепления гибких шлангов;
6 – главный цилиндр тормоза;
7 – вакуумный усилитель;
8 – педаль тормоза;
9 – выключатель сигнала торможения;
10 – выключатель контрольной лампы стояночной тормозной системы;
11 – механизм ручного привода стояночной тормозной системы;
12 – втулка переднего троса;
13 – передний трос; 14 – уравнитель;
15 – пружина;
16 – кронштейн крепления наконечников заднего троса;
17 – задний трос;
18 – промежуточная подвеска заднего троса;
19 – втулка;
20 – правый задний тормоз;
21 – гибкий шланг заднего тормоза;
22 – лампа сигнала торможения;
23 – тройник;
24 – регулятор давления задних тормозных механизмов;
25 – контрольная лампа;
26 – выключатель контрольной лампы сигнального устройства;
27 – сигнальное устройство:
28 – левый передний тормоз
1 – правый передний тормоз;
2 – гибкий шланг больших цилиндров переднего тормоза;
3 – гибкий шланг малых цилиндров переднего тормоза;
4 – промежуточный кронштейн крепления гибких шлангов;
5 – кронштейн крепления гибких шлангов;
6 – главный цилиндр тормоза;
7 – вакуумный усилитель;
8 – педаль тормоза;
9 – включатель сигнала торможения;
10 – включатель контрольной лампы стояночной тормозной системы;
11 – механизм ручного привода
стояночной тормозной системы;
12 – втулка переднего троса;
13 – передний трос; 14 – уравнитель;
15 – пружина;
16 – кронштейн крепления наконечников заднего троса;
17 – задний трос;
18 – промежуточная подвеска заднего троса;
19 – правый задний тормоз;
20 – лампа сигнала торможения;
21 – тройник;
22 – гибкий шланг задних тормозов;
23 – регулятор давления задних тормозных механизмов;
24 – контрольная лампа;
25 – выключатель контрольной лампы сигнального устройства;
26 – сигнальное устройство;
27 – левый передний тормоз
Эл.схема соединений генератора
1 – аккумуляторная батарея;
2 – генератор;
3 – блок предохранителей и реле; 4 – выключатель зажигания;
5 – вольтметр
Схемы проверки выпрямительного блока генератора на Москвич 2141
Схема проверки интегрального регулятора напряжения на АЗЛК 2141
Ходовая москвич 2141 схема
Передняя подвеска автомобиля 1 – штанга стабилизатора; 2 – скоба крепления стабилизатора; 3 – резиновая подушка; 4 – рычаг подвески; 5 – кронштейн; 6 – болт крепления рычага; 7 – резинометаллический шарнир; 8 – упор резинометаллического .
6.1.2 Особенности конструкции передней подвески
Передняя подвеска автомобиля 1 – штанга стабилизатора; 2 – скоба крепления стабилизатора; 3 – резиновая подушка; 4 – рычаг подвески; 5 – кронштейн; 6 – болт крепления рычага; 7 – резинометаллический шарнир; 8 – упор резинометаллического .
6.1.3 Проверка и регулировка параметров установки передних колес
Схема установки углов передних колес О-О – вертикальная ось; А-А – ось, параллельная продольной оси автомобиля; В – колея автомобиля; С – перед автомобиля Для получения наиболее точных параметров установки колес их регулировка должна производиться на автомобиле, имеющем полную маcсу, на специальных стенда.
6.1.4 Угол продольного наклона оси поворота
Регулировка продольного наклона оси поворота колеса 1 – чашка; 2 – регулировочные шайбы; 3 – штанга стабилизатора Образован линией, проходящей через середину опоры телескопической стойки на кузове автомобиля и центр сферы шарнира на рычаге подвески, и вертикалью. Его регулировка производится в случае, если угол не с.
6.1.5 Угол развала передних колес
Регулировка развала передних колес и закрепление шарнира стойки 1 – гайка стабилизатора; 2 – болт крепления шарнира; 3 – фланец чехла; 4 – регулировочный болт; 5 – шарнир стабилизатора; 6 – задняя чашка; 7 – гайка Определяет положение средней плоскости вращения в.
6.1.6 Схождение передних колес
6.1.7. Снятие узлов передней подвески
6.1.8 Установка деталей и узлов передней подвески на автомобиль
6.1.9 Разборка телескопической стойки
Установка телескопической стойки в приспособление для разборки 1 – винт приспособления; 2 – пружина; 3 – державка; 4 – торцевой ключ Разборка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Сжать винтом 1 пружину 2 подвески примерно на 100 мм. .
6.1.10. Амортизаторные стойки передней подвески
6.1.11 Возможные неисправности передней подвески
Похожие статьи
Сайт является частным собранием материалов и представляет собой любительский информационно-образовательный ресурс. Вся информация получена из открытых источников. Администрация не претендует на авторство использованных материалов. Все права принадлежат их правообладателям
Ходовка 2141
Всем привет, вот добрался до ходовой. Диагноз примерно такой: амортизаторы задние — мёртвые, руливые наконечники — мертвые, шаровые — мёртвые. Ну и собственно вопросы, есть донор м412 там ходовка в норме, что нибудь от него подойдёт к 2141. Да вот еще, извените за моразм, возможно ли ступицы от 412 (с 5ю шпильками) поставить на 2141? Просто диски уже квадратные почти, а под 5 шпилек у меня 8 штук есть. Сильно не бейте, просто с деньгами напряг, а 412 стоит, ждёт своей учести
Надо тебя отколошманить Подвески принципиально разные.Да и все разное.Так что вперед в магазин за новым.
: амортизаторы задние — мёртвые, руливые наконечники — мертвые, шаровые — мёртвые. Ну и собственно вопросы, есть донор м412 там ходовка в норме, что нибудь от него подойдёт к 2141.
Спереди стойка аля Mac Ferson.Сзади балка .Все харатеристики другие.
Если учесть,что никто не заикается о постановке на 40,то тоже не подходит.
а если я заикнусь? шляпу съешь?
Гы гы, конечно. Если с задом там все более-менее просто, то если начнешь ковырять перед, то это на долго. Можешь прям сразу весь набор брать: стойки, окорники, шаровые, резинки для стабилизатора и т.д. Секса там не на один день. И да, съемник для шаровых все таки лучше купить, а то будешь как я трахаться с ним пол дня почем зря. Ничего общего как сказали уже с 412 нет, разве что задние тормоза более-менее схожи.
Ну и традиционно наполним пост полезной инфой, что бы тему во флуд не превращать.
Передняя подвеска автомобиля
1 – штанга стабилизатора;
2 – скоба крепления стабилизатора;
3 – резиновая подушка;
4 – рычаг подвески;
5 – кронштейн;
6 – болт крепления рычага;
7 – резинометаллический шарнир;
8 – упор резинометаллического
шарнира;
9 – амортизаторная стойка (телескопическая);
10 – вкладыш упорного подшипника;
11 – буфер сжатия;
12 – обойма;
13 – вкладыш упорный;
14 – пята подшипника;
15 – кольцо защитное подшипника;
16 – защитный чехол;
17 – пружина подвески;
18 – шплинт-проволока;
19 – обойма чехла;
20 – верхняя опорная чашка пружины;
21 – верхняя опора стойки;
22 – шайба предохранительная;
23 – гайка стойки;
24 – колпачок;
25 – нижняя опорная чашка пружины;
26 – усилитель чашки пружины;
27 – поворотный рычаг;
28 – наружная скоба резервуара;
29 – внутренняя скоба резервуара;
30 – болт крепления стойки к поворотному кулаку;
31 – стопорное кольцо подшипника;
32 – диск тормоза;
33 – подшипник колеса;
34 – фиксатор колеса;
35 – ступица переднего колеса;
36 – хвостовик корпуса наружного шарнира;
37 – шайба;
38 – гайка ступицы;
39 – щит тормоза;
40 – поворотный кулак;
41 – шаровой шарнир;
42 – гайка шарового шарнира;
43 – шарнир;
44 – защитный чехол;
45 – хомут;
46 – вал;
47 – фланец чехла;
48 – хомут чехла;
49 – чехол шарового шарнира;
50 – палец;
51 – регулировочный ползун;
52 – чашка;
53 – гайка штанги самостопорящаяся;
54 – регулировочные шайбы
Передняя подвеска типа Макферсон – независимая, с качающимися телескопическими стойками на витых цилиндрических пружинах, со стабилизатором поперечной устойчивости, объединенным с растяжками рычагов подвески, имеющих поперечное расположение.
Основным узлом подвески является телескопическая стойка 9 дет-2141-2904008/09 (правая и левая), включающая амортизаторную стойку, которая совмещает функции направляющего и гасящего механизмов подвески. В поворотном кулаке передней подвески, а также в ступице устанавливается с натягом двухрядный радиально-упорный шариковый подшипник 33 дет. 2141-3103020 с двусторонним уплотнением, который затягивается самостопорящейся гайкой.
Читать статью Устройство подвески Рено Логан (Renault Sandero)
Момент затяжки гайки крепления привода передних колес к ступице переднего колеса 180–200 Н·м (18–20 кгс·м).
В процессе эксплуатации подшипник не требует регулировки, замены смазки и без необходимости не подлежит снятию.
При эксплуатации недопустимо даже частично спрессовывать ступицу и поворотный кулак с подшипника, так как это ведет к повреждению подшипника. Поэтому необходимо следить за затяжкой гайки 38 крепления ступицы.
Выпрессованные подшипники для вторичного применения непригодны.
Сквозные повреждения в резиновых чехлах являются основной причиной преждевременного износа деталей, работающих в узлах трения. Даже при незначительных повреждениях чехлов требуется их обязательная замена.
При наличии на деталях подвески, расположенных под кузовом автомобиля, следов задевания за дорожные неровности следует проверить отсутствие на них повреждений и трещин.
Резиноармированные детали со следами истирания резины на видимых поверхностях также подлежат замене.
При замене или ремонте деталей передней подвески, влияющих на установку передних колес, необходимо производить контроль углов установки. Невыполнение этого требования может привести к преждевременному износу протекторов шин.
Задняя подвеска автомобиля
1 – болт;
2 – втулка сайлент-блока;
3 – сайлент-блок рычага задней подвески;
4 – кронштейн рычага задней подвески;
5 – рычаг задней подвески;
6 – пружина задней подвески;
7 – обойма прокладки пружины;
8 – прокладка пружины задней подвески;
9 – балка задней подвески;
10 – штифт;
11 – втулка фланца балки задней подвески;
12 – штанга стабилизатора задней
подвески;
13 – фланец балки задней подвески;
14 – болт;
15 – распорная втулка кронштейна;
16 – втулка амортизатора;
17 – сайлент-блок поперечной штанги;
18 – болт;
19 – втулка сайлент-блока;
20 – кронштейн поперечной штанги;
21 – амортизатор задней подвески;
22 – буфер сжатия амортизатора;
23 – обойма подушки нижняя;
24 – подушка амортизатора нижняя;
25 – кузов;
26 – обойма подушки средняя;
27 – подушка амортизатора верхняя;
28 – обойма подушки заднего амортизатора верхняя;
29 – поперечная штанга задней подвески;
30 – втулка;
31 – гайка;
32 – болт;
33 – резиновая втулка штанги стабилизатора;
34 – ступица заднего колеса;
35 – болт крепления колеса;
36 – цапфа ступицы;
37 – подшипник ступицы;
38 – стопорное кольцо;
39 – гайка ступицы;
40 – гайка;
41 – чашка пружины;
42 – усилитель балки;
43 – кронштейн левой чашки пружины;
44 – кронштейн амортизатора;
45 – кронштейн рычага;
А – расстояние между лонжероном и осью головки болта
Задняя подвеска – зависимая, с поперечной балкой, к которой приварены продольные рычаги, с поперечной направляющей штангой, витыми цилиндрическими пружинами, стабилизатором торсионного типа и телескопическими гидравлическими амортизаторами.
На штоке амортизатора снаружи установлен резиновый буфер 22 хода сжатия подвески, а внутри – полиуретановый ограничитель хода отбоя.
Конструкция амортизатора унифицирована с двухтрубными амортизаторами передней и задней подвесок автомобиля “Москвич-2140”. Отличия заключаются в длине и ходе, конструкции присоединительных мест, величинах сил сопротивления, наличии буферов отбоя и сжатия. Кроме того, у амортизатора отсутствует защитный кожух, так как амортизатор установлен в нише брызговика кузова, защищающего его шток от загрязнения и повреждений.
При движении автомобиля задним ходом во избежание повреждения рычагов и балки задней подвески следует соблюдать осторожность – не допускать удара балкой о препятствия, избегать наезда задними колесами с ударом на препятствия типа бортового камня и попадания задних колес в глубокие выемки на дороге.
При вытаскивании застрявшего автомобиля (грязь, глубокая колея и т.п.) не следует использовать поперечную штангу и балку задней подвески для крепления тросов или канатов.
При вывешивании задней части автомобиля не следует упирать домкрат и подставлять опоры под среднюю, не имеющую усилителей часть балки задней подвески.
В ступице заднего колеса установлен так же, как и в ступице переднего колеса, несмазываемый двухрядный радиально-упорный шариковый подшипник 2141-3104020 (6-256907Е1017) с двусторонним уплотнением, но меньшей размерности. Как вариант может быть установлен двухрядный радиально-упорный роликовый подшипник 2141-3104020-01 (6У-537907С17). По внутреннему и наружному кольцу посадка осуществляется с натягом. Подшипник затягивается на хвостике цапфы гайкой с заминаемым буртиком: момент затяжки 140–160 Н·м (14–16 кгс·м).
Условия работы подшипника заднего колеса аналогичны условиям работы подшипника ступицы переднего колеса.
Без необходимости не следует выпрессовывать подшипник из ступицы, так как выпрессовка ведет к повреждению подшипника.
Полезная информация для владельцев 41-ых, думаю кому-нибудь пригодится
Предлагаю в конечном итоге составить таблицу взаимозаменяемости москвичевских запчастей (2141) с прочими — как нашими, так и буржуйскими. итак, начнем:
Шрусы внутренние — от Ford Scorpio
Шрусы внешние — от Ford Sierra
Диски колесные — Ford Sierra (литье точно, штамповка — не знаю), Ford Focus 1,Форд Мондэо, Ауди 100/44 Ауди 80 (4-х болтовые)
Пыльник рейки, а также все потроха от нее — Audi 100/44
Подшипник ступицы задний — он же передний от ВАЗ-08/09
Датчик включения вентилятора — от классики (84/82 вместо 92/87. Разницы ноль.)(все модели 2141)
Пыльник стойки — тот же, что и на ИЖ-2126
ЧЯ (блок предохранителей) — ВАЗ-2108/09
Крыльчатка вентилятора и мотор — ВАЗ-классика
Провода свечные — ВАЗ-21213 (все равно — ВАЗ или УЗАМ)
Шланг от карбюратора к трамблеру — ВАЗ-классика
Вместо родного бачка омывателя станет от 3110, но высокий.
Моторчик в печке — Газель
«Колдун» — Газель, Бычок
Датчик включения заднего хода — ВАЗ-2108/09
Подрулевые переключатели — ВАЗ-2108/09, также в сочетании с рулем диаметром меньше штатного — от Шевроле-Нива. Центральная часть тоже от 2108/09.
Фары передние — ГАЗ-31029/3110, ГАЗель, Бычок
Стартер — УАЗ-31512, ГАЗ-24.(на УЗАМ)
На БСЗ : Крышка трамблера, ЭПХХ, Коммутатор и Датчик Холла от 2108/09
Дверные ручки, наружные Таврия, Славута
Шпильки замка двери (те, что в кузов вкручиваются) от ГАЗели
Поводки дворников (возможно с небольшими доделками) ВАЗ 2115,2110,2123Шнива, Дэу Нексия.
Мотор Дворников передний — ВАЗ 2108/09 соотв. передний
Мотор дворников Задний — ВАЗ 2108/09/04 соотв. задний
Задний поводок дворника — Газель передний.
Плафон подсветки номера и бардачка — ВАЗ 2108/09
Плафон подсветки салона — ВАЗ 2107
Плафон подсветки багажника — ВАЗ классика/М2140
Зеркальные элементы боковых зеркал и их корпуса — ГАЗ 3110/029; зеркала в сборе — Пежо-405 (как на Иван Калита), ВАЗ-2110 (подогнать сложно, но можно)
Стекла — Тальбо-Солара (седан), СИМКА-1307 (хэтчбек) Кста, Симок в Калуге нет, а вот Солара одна точно есть. Красная.
Ремни безопасности — у меня стоят от ВАЗ-2107.
Сиденья — СААБ-9000 (с небольшими переделками), Мерседес-Гелендваген (колхоз имхо выходит, но сидеть удобно. Переделывать много.), Опель-Вектра (надо сварку), Форд-Сиерра (информации по переделкам нет, но достоверно известно, что сиерровский салон в Москвич влезает.)
Russia SKF Many Funktion
6-254705E RNA4904 10$ средний первичного вала
6-2007108A 32008 XQ 12$ дифференциала
5-180502K1УС9 62202-2RS1 7$ передний первичного вала
6-322209E2У NU209ECNR 41$ передний вторичного вала
6-126805Е задний первичного вала
6-866706E1 задний вторичного вала
6-256908Е2С17 BAH0012 15$ передней ступицы
6-256907Е1С17 задней ступицы
24х42х7 HMS4R 24x42x8 4$ сальник первичного вала
41x56x9 HMS4R 41x56x7 3$ сальник привода
VKMA 06103 112$ комплект роликов и ГРМ на F3R
VKMA 16101 26$ натяжной ролик
VKMA 26101 24$ поддерживающий ролик
вспоминаем, дополняем, если не прав — поправляем.
Фары на АЗЛК 2141 разрабатывались именно под него.
На стадии разработки прототипа, были изпользованы фары от Опель Аскона, но впоследствии были заменены оригинальными, специально разработанными в Германии Блок фарами.
Эти фары очень удачно были использованы газовцами в моделях указаных выше, а так же на АО Зил.
Подтверждение : выйди на улицу и найди до ресталинговую ГАЗель, Волгу или Бычка.все сразу поймешь.
ЗЫ даже в магазинах иногда пишут Фара волга газ 3110/029 М2141
Заднии фанари от Волги 029 тоже встают как родные (сомнительно) .
Диск сцепления от ваз 2106 на уфу либо нивский (там ферродо Уже, сцепа мягче буит). Подходят без переделок как родные, сам поставил себе шестерошный
Задние ТЦ от 2140 и 412 всегда подходили, на 22мм. Хотя на нашем Форуме, те кого кацтво деталей затр…достало, ставят задние торм. механизмы от тазоклассики. Правда там 19мм.
Добавлю и подниму
Блок-фара Москвич Святогор — ПАЗ 3203, 3204
Резинки подвеса глушителя — Lada Priora — нужно установить на место втулки от родных подвесов
Амортизаторы пятой двери 2141 — амортизаторы от капота УАЗ Патриот
Подшипник ступицы задний (2141-3104020 — передний ВАЗ 2108
Пыльник ШРУСа наружний. Пыльник от Nissan 07-421 (39241-03A25)
Пыльник ШРУСа наружний. Пыльник от Toyota 02-125 (04437-20020)
Пыльник ШРУСа наружний Нива
Пыльник ШРУСа внутренний. Пыльник от Mitsubishi/Subaru 71-424 (A00125540A)
Сальники полуосей, штатные размеры: 41*56*9 (2141 – 2303034). Honda 41*56*8 HON J30, J32A FR сальник коленвала 91212-PY3-003, AH2444F-NOK, 91212-RCA-A02/original FR
Пробка заливная в кпп 2141 — ваз-2109
Диск сцепления ведомый (2141-1601130). Диск сцепления ведомый ВАЗ 21213 Нива (21213-1601130)
Стартер на УЗАМ. ЗМЗ 402, редукторный (KNG-3708000-52)
резинки уплотнителя дверей от чего подходят
Держатель пер. бокового стекла ставил от 2108 без переделок.Он чуть длинее, что хорошо.Ставил шрусы от пассата- лепота., замок от 08,а ЧЯ от 08 всётаки другой-помоему…На святогор с F3R радиатор от ваз 2108 (карбюраторной) поставил. С креплениями пришлось придумывать, но это не проблема. Можно дополнительный расширительный бачок поставить, но я заглушил эти отверстия.кнопка авариек и обогрев заднего стекла и туманок подходит от 8ки
и переключатель скоростей печки тоже от нее же.
термостат на узам от нивы встает.и температура таже, а на обычном класическом двс почему то больше.
Качество у них разное бывает, но зато есть в продаже силиконовые. Не расползаются и не репаются как левота резиновая.
Гофра на черепаху подходит от инжекторной волги.натяжительный ролик ремня генератора на ф7р подходит от газели с 406-м мотором евро-3По теме — для F3R с пластиковым баком подходит бензонасос в сборе от ШевиНивы. Нужно только вытащить фиксатор, ограничивающий перемещение нижнего стакана, и раздвинуть по высоте. Быстросъемные штуцеры тоже от ШевиНивы. Покупать лучше Утёс, там сам насос — Бош.
Передний ступичный подшипник — Рено Логан, 19, 21
Резинки крепления глушителя — Ланос, Приора, Волга (та которая короче), 412 Москвич
Подушки КПП — Нива 2121, 2131, Tigar (нивовские подушки нужно переделывать на форуме есть отчёт)
Фильтр салона — ВФ-001-ЭЛ, Део Нексия
Сайлентблоки — АУДИ (точно не знаю 80 или 100), Tigar
Диски — Ауди 80/100, Сааб 9000
Передние тормозные диски — АУДИ 80 В3, Вольво, Тойота Карина (нужны переделки)
Суппорта — Волга 3110, Вольво, Тойота Карина, TRW (нужны переделки)
Бачёк расширительный — АУДИ 100 в 44 кузове
Болты колёсные — АУДИ 100 М14х1,5
Маслосъёмные колпачики «реномотор» — АУДИ 100
Гайки крепления ШРУСа к ступице переднего колеса — АУДИ 90
Амортизаторы задние — АУДИ 100 Sachs
Передняя оптика — Ауди 80, Опель Вектра, БМВ Е36 (естественно нужна подгонка креплений и т. п.)
Торпедо — АУДИ 100, Мазда 626, Фольц Пассат В3, Опель Вектра А, БМВ Е 30 (во всех случаях нужно подгонять, самая безпроблемная Опелевская)
Направляющие стабилизатора — АУДИ 100
Сиденья — АУДИ А6, А8, Ниссан Максима, Сааб 9000 (во всех случаях нужно переделывать салазки сидений)
Бампера — Опель Омега А, Шкода Фелиция (только передний) — нужно подгонять и от опеля и от шкоды
ВВ провода силикон — Tesla, Цезарь, JAN MOR, Bautler
Руль — Опель Вектра, Сааб 9000, Сеат Толедо, Део Матиз, Митсубиси Эклипс, Самары… (нужна подгонка шлицевой части)
Задний ступичный подшипник — Передние от Самар
Кран печки 3-х ходовой — Valtec
Уплотнители стёкл «Реснички» и «бархотки» — ВАЗ 2108 (лишнее обрезается)
Топливный фильтр на Реномотор — Ваз 2110, Волга 31105, Пежо 405, Samand, Ланос
Стартер Ф3Р — Valeo
Бачёк ГУРа — Волга
Бачёк омывателя — Ваз и моторчики от ВАЗ 2110 (производительность выше чем у обычных)
Дверные ручки — Приора
Пыльник на ШРУС — АУДИ 100
Передние тормозные колодки — SCT, Lucas
Глушитель — АУДИ 80 (под уфу и сварка вам в руки)
Шланги для ТНВД — для инжекторной системы Gates 5мХ8мм
Потолочный плафон салонного света — Калина, Приора
Ремень Гены 1.5 — 900-й от Газели
Болты крепления поддона картера Ф3Р — Рено 703002705
Крышка бензобака — Волга 31105
Рулевая колонка — БМВ Е30, ВАЗ 2110 (с подгонкой крепления и положения по высоте)
Боковые зеркала — БМВ Е30, Е32, Ваз 2114… (нужно по месту смотреть, как правило не много подпиливаются крепления или выступающие части зеркал)
Декор салона — Сааб 9000, 9.3, АУДИ А6, Опель Вектра А (с подгонкой, где нужно обрезается лишнее)
Внешняя антена — Митсубиси Ланцер Х
Сеточка бензонасоса — FS10233 большая, FS 10236 маленькая
Генератор — ЗИЛ Бычок, VW, Рено, ВАЗ 2110, Опель Омега, ГАЗ 53 (с подгонкой крепления)
Шкив на генератор — от Газели 402 мотор — (шкив меньше чем на УФЕ — с его помощью будет идти больший заряд, но под него нужно подлаживать шайбы 3-4мм)
Моторчик печки — Газель, Таврия 1102
Уплотнительная резинка багажника — Волга, АУДИ 80
Коммутатор на БСЗ — 76.3734, 0529.3734
Резинка на передний бампер — ВАЗ уплотнитель багажника
ВУ — Митсубиси, Тойота, Лукас (всем кроме лукаса нужна доработка)
ГТЦ — Лукас, Тойота (тойотовский с доработкой)
Сальники полуосей — ВАЗ сальник передний коленвала
Рулевые наконечники — ФАД
Тормозные шланги — K&K FT7062 (передние), FT7023 (задние)
ЧЯ — УЗАМ, Реномотор (173.3722-01М, 48.3722 ТУ 37.469 041-099) (для реномотора нужно заменить предохранитель карлсона на 30 амперный, и просмотреть отчёт по установке на форуме есть там указано как надо распологать перемычки в ЧЯ)
ЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТЬ ЗАП.ЧАСТЕЙ (версия 1.1)
-VKMA 06103 112$ комплект роликов и ГРМ на F3R
-VKMA 16101 26$ натяжной ролик
-VKMA 26101 24$ поддерживающий ролик
-сальник коленвала 91212-PY3-003, AH2444F-NOK, 91212-RCA-A02/original FR
— натяжительный ролик ремня генератора на ф7р подходит от газели с 406-м мотором евро- 3 ( не помню кто прислал, но при чём здесь f7r, может описька…)
— гофра на черепаху подходит от инжекторной волги.
— Шланг от карбюратора к трамблеру — ВАЗ-классика
— для F3R с пластиковым баком подходит бензонасос в сборе от ШевиНивы. Нужно только вытащить фиксатор, ограничивающий перемещение нижнего стакана, и раздвинуть по высоте. Быстросъемные штуцеры тоже от ШевиНивы. Покупать лучше Утёс, там сам насос — Бош.
— фильтр тонкой очистки на ф3р подходит от волги с инж 406 двигателем.
— трос газа 8й (для F3R он коротковат, толстоват и грубоват, бывает виновником завышенных оборотов)
— переключатель скоростей печки 2108
— Моторчик в печке – Газель
— бачек расширительный от какой то ауди подходит… наверно 100) там еще датчик уровня ОЖ есть
— Датчик включения вентилятора — от классики (84/82 вместо 92/87. Разницы ноль.)(все модели 2141)
-На святогор с F3R радиатор от ваз 2108 (карбюраторной) поставил. С креплениями пришлось придумывать, но это не проблема. Можно дополнительный расширительный бачок поставить, но я заглушил эти отверстия
— термостат на узам от нивы встает.и температура таже, а на обычном класическом двс почему то больше.
— Моторчик отопителя 51.3730-10 Москвич 2141, Газель, Таврия1102
— Крыльчатка вентилятора и мотор — ВАЗ-классика
— Диск сцепления от ваз 2106 на уфу либо нивский (там ферродо Уже, сцепа мягче буит). Подходят без переделок как родные…
— Диск сцепления ведомый (2141-1601130). Диск сцепления ведомый ВАЗ 21213 Нива (21213-1601130)
— Датчик включения заднего хода — ВАЗ-2108/09
Russia SKF Many Funktion
6-254705E RNA4904 10$ средний первичного вала
6-2007108A 32008 XQ 12$ дифференциала
5-180502K1УС9 62202-2RS1 7$ передний первичного вала
6-322209E2У NU209ECNR 41$ передний вторичного вала
6-126805Е задний первичного вала
6-866706E1 задний вторичного вала
— 24х42х7 HMS4R 24x42x8 4$ сальник первичного вала
— 41x56x9 HMS4R 41x56x7 3$ сальник привода
— Сальники полуосей, штатные размеры: 41*56*9 (2141 – 2303034). Honda 41*56*8 HON J30, J32A FR
— Пробка заливная в кпп 2141 — ваз-2109
ШРУСЫ и всё, что с ними…
— Шрусы внутренние — от Ford Scorpio
— Шрусы внешние — от Ford Sierra
— Пыльник ШРУСа наружний. Пыльник от Nissan 07-421 (39241-03A25)
— Пыльник ШРУСа наружний. Пыльник от Toyota 02-125 (04437-20020)
— Пыльник ШРУСа наружний Нива
— Пыльник ШРУСа внутренний. Пыльник от Mitsubishi/Subaru 71-424 (A00125540A)
— шрусы от пассата ()
ХОДОВАЯ, Перед и Зад.
— Пыльник стойки — тот же, что и на ИЖ-2126
6-256908Е2С17 BAH0012 передней ступицы
6-256907Е1С17 задней ступицы
— Подшипник ступицы задний (2141-3104020 — передний ВАЗ 2108
— Пыльник рейки, а также все потроха от нее — Audi 100/44(?)
— Немного меньше по объему, но вполне подходят пыльники рулевого пальца от 2108
— «Колдун» — Газель, Бычок
— Задние торм. цилиндры тотти неплохие для 41
— Задние ТЦ от 2140 и 412 всегда подходили, на 22мм- верить на 50% (форумчане не согласны, говорят: «там диаметр резьбы подводящих трубок больше»
— ставят задние торм. механизмы от тазоклассики. Правда там 19мм.
— Диски колесные — Ford Sierra (литье точно, штамповка — не знаю), Ford Focus 1,Форд Мондэо, Ауди 100/44 Ауди 80 (4-х болтовые)
— есть подозрение, что от Ford Fusion дложны подойти
— ЧЯ (блок предохранителей) — ВАЗ-2108/09, ЧЯ от ВАЗ 2108 отличается расположением одного разъёма (тот, что на водителя смотрит. У 08 он смотрит вверх)))
— Провода свечные — ВАЗ-21213 (все равно — ВАЗ или УЗАМ)
— Подрулевые переключатели — ВАЗ-2108/09, также в сочетании с рулем диаметром меньше штатного — от Шевроле-Нива.
— Стартер — УАЗ-31512, ГАЗ-24.(на УЗАМ)
— Стартер на УЗАМ. ЗМЗ 402, редукторный (KNG-3708000-52)
— На БСЗ : Крышка трамблера, ЭПХХ, Коммутатор и Датчик Холла от 2108/09
— Плафон подсветки номера и бардачка — ВАЗ 2108/09
— Плафон подсветки салона — ВАЗ 2107
— Плафон подсветки багажника — ВАЗ классика/М2140
— Блок-фара Москвич Святогор — ПАЗ 3203, 3204
— Фары на АЗЛК 2141 разрабатывались именно под него.
На стадии разработки прототипа, были изпользованы фары от Опель Аскона, но впоследствии были заменены оригинальными, специально разработанными в Германии Блок фарами. Эти фары очень удачно были использованы газовцами в моделях указаных выше, а так же на АО Зил. Подтверждение : выйди на улицу и найди до ресталинговую ГАЗель, Волгу или Бычка.все сразу поймешь, даже в магазинах иногда пишут Фара волга газ 3110/029 М2141
— Заднии фанари от Волги 029 (сомнительно, очень похожи во всём, но по-моему больше)
— кнопка авариек и обогрев заднего стекла и туманок подходит от 8ки
— Центральная часть тоже от 2108/09 (подрулевая)
— Дверные ручки, наружные Таврия, Славута
— Шпильки замка двери (те, что в кузов вкручиваются) от ГАЗели
— Сиденья — СААБ-9000 (с небольшими переделками), Мерседес-Гелендваген (колхоз имхо выходит, но сидеть удобно. Переделывать много.), Опель-Вектра (надо сварку), Форд-Сиерра (информации по переделкам нет, но достоверно известно, что сиерровский салон в Москвич влезает.)
— Амортизаторы пятой двери 2141 — амортизаторы от капота УАЗ Патриот
— Уплотнители передних дверей от ВАЗ 2110 , кстати они …как бы это сказать…двухтрубчатые, герметичность соответственно лучше
— уплотнитель в дверной проем хорошо подходит от газели. да туда в принципе много от чего подойдет)
— бесшумные штыри замка дверей — от газели. без переделок, как родные подходят
— корректор фар подходит без переделок от 3110 (?)
— Ремни безопасности передние от ВАЗ-2107
— Ремни безопасности задние у меня от какого-то нисана (цефиро что-ли), просто весь прикол в том, что механизмы ремней должны находиться горизонтально и обычные вертикальные (от классики к примеру)работать в наклонном положении не будут.
Вроде всё просто, а я целый день «догадывался…»
— Вместо родного бачка омывателя станет от 3110, но высокий
— Поводки дворников (возможно с небольшими доделками) ВАЗ —-2115,2110,2123Шнива, Дэу Нексия.
— Мотор Дворников передний — ВАЗ 2108/09 соотв. передний
— Мотор дворников Задний — ВАЗ 2108/09/04 соотв. задний
— Задний поводок дворника — Газель передний
— Зеркальные элементы боковых зеркал и их корпуса — ГАЗ 3110/029; зеркала в сборе –
пежо-405 (как на Иван Калита), ВАЗ-2110 (подогнать сложно, но можно)
— Стекла — Тальбо-Солара (седан), СИМКА-1307 (хэтчбек) ()
— Резинки подвеса глушителя — Lada Priora — нужно установить на место втулки от родных подвесов
— Держатель пер. бокового стекла от 2108 без переделок. Он чуть длинее, что хорошо.
Похожие записи:
- Ремонт передней подвески часть 1 (подшипники, привод, шаровые и т. д. )
- Прочь, сомнения: ремонт и обслуживание Hyundai Solaris
- Конструктивные особенности передней и задней подвески в Toyota Corolla
- Устройство подвески Рено Логан (Renault Sandero)
Ходовая москвич 2141 схема
1 – вал привода ведущих колес;
2 – наружный наконечник рулевой тяги;
3 – пружина подвески;
4 – амортизаторная (телескопическая) стойка;
5 – защитный чехол;
6 – буфер сжатия;
7 – самостопорящаяся гайка;
8 – упорный подшипник стойки;
9 – гайка крепления стойки;
10 – верхняя опора стойки;
11 – опорные чашки пружины;
12 – поворотный рычаг;
13 – скоба резервуара амортизаторной стойки;
14 – поворотный кулак;
15 – болт крепления диска колеса;
16 – ступица переднего колеса;
17 – шлицевой хвостовик корпуса наружного шарнира;
18 – гайка ступицы;
19 – подшипник колеса;
20 – стопорное кольцо подшипника;
21 – тормозной диск;
22 – шаровая опора;
23 – гайка шаровой опоры;
24 – рычаг подвески;
25 – шарнир;
26 – штанга стабилизатора поперечной устойчивости;
27 – поперечина передней опоры двигателя;
28 – обойма штанги стабилизатора;
29 – болт крепления обоймы;
30 – резинометаллический шарнир;
31 – болт крепления шарнира.
На автомобиле установлена независимая передняя подвеска типа «Макферсон» — качающаяся свеча. Она состоит из правой и левой телескопических стоек, двух витых цилиндрических пружин, правого и левого поперечных рычагов и стабилизатора поперечной устойчивости, одновременно фиксирующего наружные концы поперечных рычагов. Основной узел передней подвески — амортизаторная (телескопическая) стойка, закрепленная верхним концом штока на кузове автомобиля через упругую опору. Последняя состоит из двух штампованных стальных чашек и соединяющей их привулканизированной резиновой подушки. К кузову упругую опору крепят тремя болтами с шайбами и гайками. Упругая опора позволяет телескопической стойке качаться при вертикальном перемещении и повороте колес и гасит высокочастотные вибрации при движении автомобиля. На шток амортизаторной стойки с натягом надет резиновый буфер хода сжатия. Между верхней опорной чашкой пружины и упругой опорой установлен упорный подшипник скольжения из антифрикционной полиамидной смолы с опорной шайбой и защитным грязеотражательным кольцом.
На верхнюю часть телескопической стойки надета цилиндрическая пружина подвески, опирающаяся на верхнюю стальную съемную чашку и нижнюю опорную чашку, приваренную к резервуару амортизаторной стойки. Дно каждой чашки имеет специальную подштамповку, повторяющую форму торцевого витка пружины. Пружина имеет 7,5 витков и изготовлена из прутка пружинной стали диаметром 13,7 мм. Пружины разделяются на две группы по величине нагрузки, необходимой для сжатия их до высоты 216 мм, и маркируются выбитыми рисками на одном из торцевых витков: первая группа (с одной риской) — нагрузка 3,36–3,43 кН (342–350 кгс), вторая группа (с двумя рисками) — нагрузка 3,43–3,5 кН (350–358 кгс). Под нижней опорной чашкой к стойке крепится двумя болтами кованый стальной поворотный рычаг, соединенный шаровым шарниром с наружным наконечником рулевой тяги. Телескопические стойки передней подвески — одинаковые, однако в сборе с рычагом подразделяются на правую и левую.
В нижней части к стойке приварен штампованный кронштейн, к которому крепится двумя болтами с гайками верхний конец поворотного кулака. На резьбовой части нижнего болта расположено устройство для регулирования угла развала колес. При вращении болта регулировочный ползун перемещается в кулаке стойки, поворачивая кулак в поперечном направлении, тем самым изменяя угол развала колеса. Соединение фиксируется самостопорящейся гайкой, допускающей пятикратное использование. Нижний конец кулака через шаровую опору, прикрепленную двумя болтами, соединен с рычагом передней подвески. На заднем выступе кулака имеется площадка, предназначенная для измерения расстояния от нее до специального отверстия в кузове автомобиля при определении продольного угла наклона оси поворота передних колес. На верхней передней части кулака выполнены два прилива с отверстиями для крепления суппорта тормозного механизма, а на средней наружной его части — три выступающие бобышки с резьбовыми отверстиями для крепления грязеотражательного щита.
Внутри кулака телескопической стойки находится ступица переднего колеса с двухрядным шариковым подшипником и его стопорным кольцом, входящим в кольцевую проточку ступицы.
Шаровая опора, соединяющая телескопическую стойку с рычагом передней подвески, состоит из корпуса, пальца со сферической поверхностью, изготовленного из легированной термообработанной стали и пластикового вкладыша, поджимаемого крышкой.
Внутренний конец рычага передней подвески при помощи запрессованного в проушину резинометаллического шарнира (сайлент-блока) соединен болтом с кронштейном, приваренным к лонжерону кузова.
К рычагам подвески присоединены концы штанги стабилизатора поперечной устойчивости. Последний, помимо обычной своей функции — уменьшения крена кузова на повороте — выполняет роль растяжки рычагов подвески, не допуская их продольного перемещения под воздействием тяговых и тормозных сил и изменений углов установки колес. Упругий элемент соединения — резинометаллический шарнир — состоит из двух резиновых втулок с привулканизированными стальными распорными втулками. С обеих сторон шарнира установлены металлические штампованные чашки, а между шарниром и опорным буртиком на штанге помещены шайбы толщиной 3 мм каждая — для регулировки продольного наклона оси поворота передних колес. Узел стянут самостопорящейся гайкой, навернутой на резьбовой конец штанги.
Изогнутая средняя часть стабилизатора закреплена в двух местах болтами на нижней поверхности поперечины передней опоры двигателя при помощи скоб с резиновыми подушками. Скобы расположены под углом 20° к поперечной оси автомобиля, что исключает продольное и поперечное перемещение штанги.
Амортизаторная стойка — один из несущих элементов передней подвески и, по сравнению с обычным амортизатором, имеет усиленные шток и резервуары, изготовленные из более прочных материалов. Стойка смонтирована в стальном термообработанном резервуаре, внутри которого находится рабочий цилиндр со стальным термообработанным и хромированным штоком. Направляющая штока изготовлена из металлокерамики, в нее вставлена металлофторопластовая втулка. Уплотняется шток двухкромочной армированной манжетой. Герметичность манжеты в соединении с резервуаром обеспечивается кольцевыми выступами на ее наружной поверхности и уплотнительным кольцом. Обе кромки манжеты прижаты к штоку пружинами, причем заостренная кромка обращена вниз, а грязезащитная — вверх.
Резервуар с верхнего торца закрыт гайкой с приваренной к ней плоской шайбой для опоры буфера сжатия.
На нижнем конце штока гайкой закреплен поршень, изготовленный из металлокерамики с надетым на его наружную поверхность кольцом из специального износостойкого материала на основе фторопласта. Между направляющей и поршнем на штоке установлены ограничители хода отбоя из термопластичного полиуретана. На верхний торец поршня опирается перепускной клапан с пружиной и дроссельным диском клапана отбоя.
Ходовая часть Москвич 2141
Самостоятельный ремонт автомобиля остается довольно сложным занятием, особенно если рассматривать ходовая часть Москвич 2141.Сегодня вы можете найти большое количество всевозможных рекомендаций, которые сообщают, как решить некоторые проблемы в процессе эксплуатации конкретного агрегата авто, но основная масса таких ресурсов опирается лишь на обобщенные сведения, не вникая в тонкости и детали, от которых нередко зависит не только длительность эксплуатации, но и её эффективность.
Наш информационный портал, предлагает вам полноценную поддержку в данном вопросе. Представленные руководства по ремонту и подробные описания агрегатов доступны олнайн на протяжении 24 часов в сутки. При необходимости, можно получить более удобную, подручную версию, просто скачав её со страницы. Подробное описание параметров и то, из чего состоит ходовая часть Москвич 2141, важные аспекты для осуществления правильного и надежного монтажа помогут существенно сократить риск неожиданных поломок авто. Информация, представленная обо всех составляющих в режиме Online, позволяет быстро и эффективно отслеживать любые дефекты и брак, ещё до момента их проявления в процессе эксплуатации.
Большинство данных, представленных на сайте, взято из инструкций, но при этом, намного лучше структурированы и подробно раскрываются пользователю. Используя их в качестве прикладной базы данных, вы всегда сможете устанавливать и ремонтировать авто своими руками, не менее качественно, чем в автосервисе. Но для этого нужно обладать определенным запасом знаний, который можно пополнить на нашем сайте.
Изучив все необходимые особенности агрегата, автовладелец получит бесценный опыт обращения не только с оригинальными, но и контрактными вариантами. Ни для кого не секрет, что оригинал в 100% случаев будет отвечать поставленным задачам в составе авто, однако всегда остается риск заводского брака, который достаточно просто определить, пользуясь нашими рекомендациями.
Хорошая контрактная запчасть практически не уступает по качеству и надежности оригинальным моделям. При этом в большинстве случаев остаются важные нюансы в процессе монтажа и эксплуатации, знание которых, поможет сохранить производительность аналога на должном уровне. Большинство разделов сайта посвящено этим и многим другим важным моментам.
6.0 Ходовая часть
Передняя подвеска автомобиля 1 – штанга стабилизатора; 2 – скоба крепления стабилизатора; 3 – резиновая подушка; 4 – рычаг подвески; 5 – кронштейн; 6 – болт крепления рычага; 7 – резинометаллический шарнир; 8 – упор резинометаллического шарнира; 9 – амортизаторная стойка (т.
6.1. Передняя подвеска
(Категория). Список материалов смотрите внутри.
6.2. Задняя подвеска
(Категория). Список материалов смотрите внутри.
СХЕМА МОСКВИЧ 2141
Конструкция силового каркаса основана на французской модели SIMCA. Переднеприводная компоновка с продольным расположением двигателя и дифференциалом между двигателем и коробкой передач была скопирована с немецкой Audi 100. Выбор такой компоновки связан с необходимостью использования двигателей от заднеприводных автомобилей предыдущего поколения и более широким выбором возможных силовых агрегатов. На переднеприводный МОСКВИЧ 2141 , устанавливались карбюраторные двигатели объёмом от 1500 до 2000 см3. Коробка передач 5-ти ступенчатая механическая, хотя на первые модели устанавливалась и 4-х ступенчатая. Для семейства автомобилей МОСКВИЧ 2141 характерны вместительные салон и багажное отделение, хорошее отопление салона, легкое рулевое управление, улучшенная управляемость и проходимость по плохим дорогам.
Схема электрооборудования МОСКВИЧ 2141 :
1 – боковой повторитель указателя поворота МОСКВИЧ 2141;
2 – передний указатель поворота;
3 – головная фара;
4 – противотуманная фара;
5 – звуковой сигнал;
6 – лампа ближнего и дальнего света фары;
7 – лампа габаритного света головной фары;
8 – штепсельная розетка;
9 – датчик контрольной лампы аварийного давления масла;
10 – генератор МОСКВИЧ 2141 ;
11 – свечи зажигания;
12 – распределитель зажигания;
13 – датчик указания температуры охлаждающей жидкости;
14 – датчик включения электровентилятора;
15 – электровентилятор;
16 – дверной выключатель плафонов;
17 – электродвигатель омывания ветрового стекла;
18 – выключатель контрольной лампы гидропривода тормозов;
19 – катушка зажигания;
20 – выключатель света заднего хода;
21 – стартер;
22 – электромагнитный клапан;
23 – аккумуляторная батарея;
24 – выключатель подкапотной лампы;
25 – подкапотная лампа МОСКВИЧ 2141;
26 – микровыключатель;
27 – блок управления ЭПХХ;
28 – стеклоочиститель;
29 – блок предохранителей и реле;
30 – предохранитель;
31 – реле включения противотуманных фар;
32 – реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации;
33 – реле включения звукового сигнала;
34 – реле стеклоочистителя;
35 – реле включения электровентилятора;
36 – реле включения обогрева окна двери задка;
37 – реле включения ближнего света фар;
38 – реле включения дальнего света фар;
39 – электродвигатель отопителя;
40 – резистор электродвигателя отопителя;
41 – прикуриватель;
42 – плафон освещения вещевого ящика;
43 – микровыключатель;
44 – переключатель отопителя;
45 – переключатель стеклоочистителя и омывателя ветрового стекла;
46 – подрулевой переключатель;
47 – переключатель указателей лампа;
48 – лампа световода рычагов управления отопителем;
49 – замедлитель;
50 – комбинация приборов;
51 – указатель уровня топлива;
52 – контрольная лампа резерва топлива;
53 – выключатель аварийной сигнализации;
54 – выключатель обогрева окна двери задка МОСКВИЧ 2141;
55 – сигнальная лампа включения указателей поворота;
56 – сигнальная лампа включения габаритного света;
57 – сигнальная лампа включения дальнего света фар;
58 – сигнальная лампа закрытия воздушной заслонки карбюратора;
59 – контрольная лампа сигнального устройства гидропривода тормозов и включения стояночного тормоза;
60 – контрольная лампа аварийного давления масла;
61 – выключатель противотуманного света задних фонарей;
62 – выключатель света фар;
63 – выключатель наружного освещения;
64 – вольтметр;
65 – выключатель противотуманных фар;
66 – выключатель зажигания;
67 – выключатель сигнала торможения;
68 – выключатель контрольной лампы стояночного тормоза;
69 – датчик указателя уровня топлива;
70 – плафон освещения багажника;
71 – указатель температуры охлаждающей жидкости МОСКВИЧ 2141;
72 – плафон освещения салона;
73 – тахометр;
74 – лампа освещения приборов;
75 – кнопка сброса счетчика суточного пробега;
76 – выключатель сигнальной лампы закрытия заслонки карбюратора;
77 – спидометр МОСКВИЧ 2141 ;
78 – эконометр;
79 – токообогреваемое стекло;
80 – выключатель звукового сигнала;
81 – лампа указателя поворота заднего фонаря;
82 – лампа габаритного света заднего фонаря;
83 – лампа сигнала торможения;
84 – лампа света заднего хода;
85 – лампа противотуманного света заднего фонаря;
86 – задний фонарь;
87 – фонари освещения номерного знака МОСКВИЧ 2141.
Капремонт: передняя подвеска
Сегодня много букв и картинок.
В прошлой части я рассказал предисторую, точнее подготовку к ремонту, который в этом году не планировался 
Хочу отметить что ремонт двигался параллельно, то есть сейчас описана чисто подвеска, а на деле имея проблему с не возможностью снять/поставить или отсутствием каких-то деталей приходилось заниматься другими вещами. Так ремонт ГУРа затянулся до последего дня.
Замерив геометрию подвески на стенде, мастер мне протянул кучу гаек и болтов, которые были перезатянуты мною раза 2 пол года назад когда искал что гремит, тогда стук была найден в открученном амме. А в этот раз стало сильно тише, грохот пропал
Имея необходимость в ремонте подвески (нарушена геометрия) решил заодно поменять опоры — иба штатные надоели своим дибильным стуком мелких неровностей. Вариант установки субару подвески больше всего понравился, иба переделок мало, да и испытано уже. Новые заказать не удалось всвязи с высокой стоимостью, а со скидкой выходило геморно собирать в 5 магазинах. Купил сразу все БУ.
Сайлентблок рычага подвески
Полистав форум прикупил сайлент в рычаг от опеля и ауди грибки. Тут самое интересное — сайлентблок имеет диаметр 44 мм. Народ ставит эти сайленты в СВР рычаги. Так вот тут была выявлена особенность любителей отписываться на форуме: они считают что у них СВР рычаги потому что у них СВР кузов. Но фактически стоят рычаги от 41 — они имеют посадочное 39мм, а не 32мм (СВР) или тотти (34мм). Едут значит в сервис, а там им ставят и все нормально!
Я же столкнулся с проблемой, что я покупал СВР рычаги, и там 32мм, а вот сайлентблок 44 туда ну никак не влезет. Нашел аналог диаметром 39. Как я их запрессовывал это вообще отдельная история, ну как раз сегодня я про подвеску и расскажу.
И так имеем сайлент 39, и рычаг 32. Сначала пытался засунуть как есть, в тисках. Ага…
Через пару дней достал оправку под свой рычаг (повезло у ребят на сервисе была сделанная на заказ). Ну обточил немного заходную часть «ушей» и вдвоем мы кое-как в тисках с дичайшим усилием засунули сайлентблок в рычаг. Он встаил дико криво, его сильно расперло.
О чем я отписался на форуме, но закончилось бананом иба я неправ и точка
Ну да ладно, вторая попытка. Сайлент вырезан болгаркой, заказано еще 2 на всякий случай и начат процесс засайлентблочивания рычага
В этот раз проточил СБ до диаметра 35 мм и начал прессовать.
Натяг должен быть 2-3 мм, ну можно и больше, но его начинает распирать наружу. Залез достаточно просто, даже я один это смог сделать. Встал почти ровно. Осталось обрезать втулку.
Через еще пару дней сделал второй, ошибившись с проточкой выкинул резервный в мусорку Постоянно мерял штангенциркулем, и посмотрел не на ту риску.
И тут в момент установки рычагов мне один из помощников ляпнул что рычаг гнутый… Все, приехали. Померил, приложил. Действительно гнутый. Наверное потому и колесо левое жрало.
Пошел купил новый, принес — ну он тоже гнутый, но не так сильно. ну точнее вполовину. А всего там 2-3 мм от «прямого» состояния. В итоге сняв второй было выявлено что оба одинаковые (симметричные) и в итоге все поставлено обратно. Зато потратил 750р на рычаг который мне не нужен
Сайлентблок шарнира
Это грибки, если кто не понял
Ауди говорите? Как родные? Не верю. Я купил Optimal, начал протачивать так как штатный их размер явно не позволяет их засунуть в наш рычаг (СВР). Начал точить, все бы хорошо, но в процессе я заметил искры… В резинке?
Да там находится шайба, которая равна нужному мне диаметру и упирается в металл рычага… Зачем она там никто так и не сказал, есть ли она в других СБ других производителей тоже хз. Но я от них отказался. Попробовал собрать шарнир.
Слева наш, справа пиленный ауди. Шайба явно не дает ему зайти до конца. Пока собрал на родных, стоят криво так как собирал не правильно. Думаю все таки подыскать ауди другой фирмы и попробовать проткнуть его на наличие шайбы. Вобщем вопрос открыт еще.
Хотя народ на форуме утверждает что купил, поехал на сервис и там им их поставили без всякой доработки. Это при том, что СВР рычаги имеют больший диаметр под шарниры для улучшения качества работы подвески. Ну как? Не знаю, опять на форуме что-то нето, я уже перестал им верить.
Стойки
Ну что сказать? купил, да поставил. Субару Легаси Б12. Ничего сложного. Почитал несколько раз как народ ставит и как машина садится/остается/поднимается нефига не понял, начал делать.
Так как в момент снятия стоек уже все было разобрано я имел лишь размер 835 мм от пола до арки. Купил стяжки, взял самые большие иба помню проблему с нехваткой коротких стяжек. Да они хороши на стоковых пружинах, а на субару их не хватает чтобы стянуть пружину Пришлось дорезать резьбу.
Амм обточил без особых проблем. Подшипники промыл, смазал и все собрал как стоит на субару. нашел одну гайку от каябы, второй жалко нет — они идеально подходят в эти опоры, иначе трудно затягивать.
Высота осталась та же на разгруженной морде.
А после морда то опустилась И я получил 375 мм от центра колеса до арки. У большинства это 345мм, что меня порадовало, но всеже стал ниже чем был 
И это чувствуется, я ужаснулся при первом выезде из двора — когда машина бухнулась мордой в 2 ямки в колее, и уже внизу резко остановилась, без удара. Да и в целом «что-то не то», как-то сижу не так. Но сразу не почувствовал когда поехал в 2 часа ночи домой, а только на следующий день.
В остальном работает хорошо. Машина по плитке на рельсах идет прямо и торпеда не пытается выпрыгнуть из салона, ничего в салоне не трясется как раньше. Ну конечно вибрация есть, НО ! С полки на сиденье не падает, не выпрыгивает из бардачка и тд и тп. По дороге идет увереннее. Только вот ниже стал.
Балка двигателя
Вот это самое сложное… Я сначала хотел про нее написать в части про мотор, но она больше к подвеске относится — на нее крепится стаб, а стаб отвечает за положение колес в арке. А собственно мотор просто ложится на балку.
И так приступим…
Когда ставили ф3р, то немного не сошлась балка с лонжеронами — один из болтов несходился на 1 мм, из-за чего мы долго забивали болт кувалдой Забили, собрали, и так я ездил. Так делают многие, кто ставит ф3р в 41 москвич.
Так теперь рассмотрим почему же это? Когда снимал мотор оказалось, что балка не хочет просто так сниматься, я открутил гайки, балка висит на 2 болтах. Просто не падает и все. А мотор прикручен к балке — тоесть весь силовой агрегат давит на балку, которая ничем не держится… Ну я выкрутил болт, все разобрал.
Когда начал собирать, думал что распилю отверстия в балке под болты и вварю шайбу для центровки. Так как мне надо было двигать правое колесо вперед, то есть сместить балку чуть вперед, и чтобы зафиксировать положение необходимо вварить шайбы иначе при небольшом ударе или резкой перекладке нагрузки (разгон/торможение) балка может сдвинутся. В итоге так сделал, но забыл что хотел сместить стаб вперед. А это кстати хорошо — ведь мотор бы тоже сдвинулся, вместе с кпп и подушки начало бы рвать еще и в продольной плоскости.
Да как все просто в теории. Я то думал за неделю управлюсь…
Балка и не думала становится на место. Не сходятся болты на их радиус. При чем по одному лонжерону сходится, а вот со вторым никак. Явно надо гнуть, усами внутрь сгибать. Не так то просто погнуть такую трубу. Притащил другую балку — она тоже гнутая, так еще и более ржавая чем моя
Сначала вымерил все размеры моторного отсека, дабы убедится что проблема в балке, а не лонжеронах. Везде размеры совпадали. Мерил стороны прямоугольника между отверстиями под балку и диагонали — несовпадение в 1 мм будет сразу видно.
Вот что показал замер… По книжке это 704мм.
Решился подпилить балку и подогнув заварить. На деле пришлось разрезать!Резал в самом гнутом месте. На фотке видно, что я нашел внутри балки. Потом хотел пролить маслом, но забыл. Думаю все равно теперь гнить будет меньше
Кстати после вытаскивания мусора в торцах трубы, где крепятся площадки появились дыры, я думаю вентиляция улучшится. Главное не бится об бетонные блоки балкой.
Когда прикрутил обе части балки на место, выяснилось что они никак не стыкуются вместе.
На след. день попробовал еще раз все выставить. Теперь уже почитав книжку про установку стаба я решил сделать приспособу:
доска с 2 шурупами. Между осями шурупов заветные 704+/-1 мм. На скобах стаба начертил осевые линии между отверстиями болтов и по центру. Сделал керном точки и далее стыкуя конец шурупа в эти точки я могу точно сказать, что у меня 704мм между этими точками. Первый вечер я мучился с рулеткой Сложно и не очень точно.
Резинки на стаб одевал при помощи ручных зажимов — так сильно легче идет.
Далее одел скобы и при помощи приспособы выставил правильное положение скоб. Прикрутил к «балке» висящей на кузове. вот тут оказалось что надо выпилить еще 2 мм из балки иначе не стыкуется.
Далее стаб одевается в рычаги и притягивается на место, так мы получаем правильное положение стаба и балки. А сейчас задача выставить именно балку на место.
Мы видим что балка то теперь требует вставки около 25-30 мм, а я выпилил всего лишь 3-5мм. Как же так получилось? И все равно ее надо гнуть. Для чего сделал надрез с другой стороны, загнул рукой и все совпало ровно.
Прихватил сваркой, снял, заварил, обварил сверху заплатками. Покрасил в пацанский желтый цвет — единственная краска которая осталась была для суппортов.
Прочее
Ступичные подшипники не менял — махнул поворотные кулаки всборе на те что с машины 87 года с пробегом около 40к. На них даже краска не тронута ржавчиной, и все блестящие еще. Потому что покупать подшипники по 700р не охото было (был напряг с деньгами), да и потом возится со съемниками. А моим подшипникам 19 лет и 160к+ км
С них же поставил нормальные тормозные щитки, на этот раз перевернул для правильной установки под вентиля, и вырезал отверстия под шаровые — давно хотел, но все не было возможности и желания. А тут все разобрано, висит и удобно.
Левую шаровую поменял на новую, на правой поменял пыльник иба порвал его. Пока добирался с пыльником из магазина умудрился его потерять (по пути еще заправляли баллон газом, видимо выпал на заправке). Пришлось идти пешком, но там примерно километр — не напряжно… А вот домой 40 минут пешком
Итог
В целом подвеской доволен, машина едет прямо, даже если руль бросить По дороге не рыскает как было, руль стал туже (может из-за другой колонки).
сайлентблоки стаба (на балке) поставил родные. Посмотрим сколько пройдут. Субару купил за 5к — можно было поторговатся, но я к ним просто больше не поеду и никому не скажу где они находятся
Остальные СБ примерно по 50р за грибки ауди, по 70р за наши и по 150р за СБ рычагов.
Как я собирал стаб
Может кому пригодится, так как я делал один и без ямы. Единственное у меня был подъемник, правда не стоечный, так что это имеет свои плюсы/минусы. Поднять опустить можно за 5 секунд, а вот снизу под днищем все занято.
Фактически сборка стаба была осуществлена полностью на земле, так как лежа под машиной тяжело раздвигать руками рычаги. А подъемник дает максимум метр.
Идея был проста — колеса ставим на плавающие опоры, прикладываем стаб на место, одну сторону прикручиваем к балке и вставляем в рычаг. А вот со второй стороны надо двигать колесо.
Для этого и нужна плавающая опора (в моем случае лист оргстекла на дсп покрытой краской или лаком). Колесо двигал при помощи дамкрата, упирая в ближайшую стационарную опору. Под машиной (поперечное смещение) это был корпус подъемника — тут главное чтобы второе колесо не начало двигатся, а то первый раз у меня вся морда подвинулась.
продольное смещение, либо арка/порог, либо труба упертая в стену. На фотках видно.
Подвеска автомобиля Москвич 2141 АЗЛК
Передняя подвеска автомобиля Москвич-2141 — типичный пример конструкции McPherson(Макферсон) (рисунок 7.1). В ее основе — амортизационная стойка с витой пружиной. В конструкции один поперечный нижний рычаг и стабилизатор поперечной устойчивости. Форма последнего напоминает букву «П». Такой изгиб избран для возложения на стабилизатор еще и функции продольных реактивных тяг. Однако, имеет данная конструкция и «минус» — стабилизатор крепится к основанию кузова далеко за передней осью. В результате при резком наборе скорости или остановке он передает значительные нагрузки на кузов машины.
Рисунок 7.1 — Передняя подвеска
Пояснение позиций рисунка 7.1 приведено ниже
- 1 — вал привода ведущих колес; 2 — наружный наконечник рулевой тяги; 3 — пружина подвески; 4 — амортизаторная (телескопическая) стойка; 5 — защитный чехол; 6 — буфер сжатия; 7 — самостопорящаяся гайка; 8 — упорный подшипник стойки; 9 — гайка крепления стойки; 10 — верхняя опора стойки; 11 — опорные чашки пружины; 12 — поворотный рычаг;
- 13 — скоба резервуара амортизаторной стойки; 14 — поворотный кулак; 15 — болт крепления диска колеса; 16 — ступица переднего колеса;
- 17 — шлицевой хвостовик корпуса наружного шарнира; 18 — гайка ступицы; 19 — подшипник колеса; 20 — стопорное кольцо подшипника; 21 — тормозной диск; 22 — шаровая опора; 23 — гайка шаровой опоры; 24 — рычаг подвески; 25 — шарнир; 26 — штанга стабилизатора поперечной устойчивости; 27 — поперечина передней опоры двигателя; 28 — обойма штанги стабилизатора; 29 — болт крепления обоймы; 30 — резинометаллический шарнир; 31 — болт крепления шарнира.
Задняя подвеска автомобиля АЗЛК-2141 — зависимая (рисунок 7.2). В ее основе лежит U-образная балка из низколегированной стали, внутри которой размещен торсион. Также в конструкцию входят рычаги, поперечная реактивная тяга, витые пружины и амортизаторы. Стоит отметить характерную конструктивную особенность — последние размещены отдельно друг от друга. Рычаги, одним концом приваренные к балке, принимают на себя продольные нагрузки, тем самым закручивая торсион балки. Последняя,в свою очередь, выполняет роль стабилизатора поперечной устойчивости. Расположенная позади балки поперечная тяга (ее еще называют тягой Панара), принимает на себя поперечные нагрузки. Конструкция задней подвески также имеет один недостаток — при вертикальном смещении заднего моста, он также сдвигается в поперечном направлении относительно кузова.
Рисунок 7.2 — Задняя подвеска
Пояснение позиций рисунка 7.2 приведено ниже
1 — болт; 2 — втулка сайлент-блока; 3 — сайлент-блок рычага задней подвески; 4 — кронштейн рычага задней подвески; 5 — рычаг задней подвески; 6 — пружина задней подвески; 7 — обойма прокладки пружины; 8 — прокладка пружины задней подвески; 9 — балка задней подвески; 10 — штифт; 11 — втулка фланца балки задней подвески; 12 — штанга стабилизатора задней подвески; 13 — фланец балки задней подвески; 14 — болт; 15 — распорная втулка кронштейна; 16 — втулка амортизатора; 17 — сайлент-блок поперечной штанги; 18 — болт; 19 — втулка сайлент-блока; 20 — кронштейн поперечной штанги; 21 — амортизатор задней подвески; 22 — буфер сжатия амортизатора; 23 — обойма подушки нижняя; 24 — подушка амортизатора нижняя;
25 — кузов; 26 — обойма подушки средняя; 27 — подушка амортизатора верхняя; 28 — обойма подушки заднего амортизатора верхняя; 29 — поперечная штанга задней подвески; 30 — втулка; 31 — гайка; 32 — болт; 33 — резиновая втулка штанги стабилизатора; 34 — ступица заднего колеса; 35 — болт крепления колеса; 36 — цапфа ступицы; 37 — подшипник ступицы; 38 — стопорное кольцо; 39 — гайка ступицы; 40 — гайка; 41 — чашка пружины; 42 — усилитель балки; 43 — кронштейн левой чашки пружины; 44 — кронштейн амортизатора; 45 — кронштейн рычага; А — расстояние между лонжероном и осью головки болта
Схемы электрооборудования нашей отечественной АЗЛК 2141 1986-2000 г.в. Модификации «сорок первого», отправлявшиеся на экспорт, носят название Aleko (от названия завода АЗЛК). В большинстве случаев они оборудовались двигателями от «ВАЗ-2106» объемом 1,6 л и мощностью 75 л.с. Намного реже попадаются машины с дизелями Ford KHD, которые хотя и надежнее «родных», намного дороже и сложнее в обслуживании. С апреля 1992 года на двигатели АЗЛК вместо карбюраторов типа «Солекс» ДААЗ-2141-10 начали устанавливать карбюраторы с предыдущей модели типа «Озон» ДААЗ-2140-50, а в декабре 1993 года все «Москвичи» начали комплектовать бесконтактной системой зажигания. Самые мощные моторы уфимского производства появились в июле 1994 года — это наиболее распространенный двигатель УЗАМ 3317 объемом 1,7 л и мощностью 85 л.с. и УЗАМ 3318 объемом 1,8 л (80 л.с.), которым комплектуют автомобили-такси.
Общее описание схем
Схема электрооборудования автомобиля Москвич 21412-01 и 214122
Схема модели 2335
1 – правый передний тормоз;
2 – гибкий шланг больших цилиндров переднего тормоза;
3 – гибкий шланг малых цилиндров переднего тормоза;
4 – промежуточный кронштейн крепления гибких шлангов;
5 – кронштейн крепления гибких шлангов;
6 – главный цилиндр тормоза;
7 – вакуумный усилитель;
8 – педаль тормоза;
9 – выключатель сигнала торможения;
10 – выключатель контрольной лампы стояночной тормозной системы;
11 – механизм ручного привода стояночной тормозной системы;
12 – втулка переднего троса;
13 – передний трос; 14 – уравнитель;
15 – пружина;
16 – кронштейн крепления наконечников заднего троса;
17 – задний трос;
18 – промежуточная подвеска заднего троса;
19 – втулка;
20 – правый задний тормоз;
21 – гибкий шланг заднего тормоза;
22 – лампа сигнала торможения;
23 – тройник;
24 – регулятор давления задних тормозных механизмов;
25 – контрольная лампа;
26 – выключатель контрольной лампы сигнального устройства;
27 – сигнальное устройство:
28 – левый передний тормоз
1 – правый передний тормоз;
2 – гибкий шланг больших цилиндров переднего тормоза;
3 – гибкий шланг малых цилиндров переднего тормоза;
4 – промежуточный кронштейн крепления гибких шлангов;
5 – кронштейн крепления гибких шлангов;
6 – главный цилиндр тормоза;
7 – вакуумный усилитель;
8 – педаль тормоза;
9 – включатель сигнала торможения;
10 – включатель контрольной лампы стояночной тормозной системы;
11 – механизм ручного привода
стояночной тормозной системы;
12 – втулка переднего троса;
13 – передний трос; 14 – уравнитель;
15 – пружина;
16 – кронштейн крепления наконечников заднего троса;
17 – задний трос;
18 – промежуточная подвеска заднего троса;
19 – правый задний тормоз;
20 – лампа сигнала торможения;
21 – тройник;
22 – гибкий шланг задних тормозов;
23 – регулятор давления задних тормозных механизмов;
24 – контрольная лампа;
25 – выключатель контрольной лампы сигнального устройства;
26 – сигнальное устройство;
27 – левый передний тормоз
Эл.схема соединений генератора
1 – аккумуляторная батарея;
2 – генератор;
3 – блок предохранителей и реле; 4 – выключатель зажигания;
5 – вольтметр
Схемы проверки выпрямительного блока генератора на Москвич 2141
Схема проверки интегрального регулятора напряжения на АЗЛК 2141
Ходовая москвич 2141 схема
Передняя подвеска автомобиля 1 – штанга стабилизатора; 2 – скоба крепления стабилизатора; 3 – резиновая подушка; 4 – рычаг подвески; 5 – кронштейн; 6 – болт крепления рычага; 7 – резинометаллический шарнир; 8 – упор резинометаллического .
6.1.2 Особенности конструкции передней подвески
Передняя подвеска автомобиля 1 – штанга стабилизатора; 2 – скоба крепления стабилизатора; 3 – резиновая подушка; 4 – рычаг подвески; 5 – кронштейн; 6 – болт крепления рычага; 7 – резинометаллический шарнир; 8 – упор резинометаллического .
6.1.3 Проверка и регулировка параметров установки передних колес
Схема установки углов передних колес О-О – вертикальная ось; А-А – ось, параллельная продольной оси автомобиля; В – колея автомобиля; С – перед автомобиля Для получения наиболее точных параметров установки колес их регулировка должна производиться на автомобиле, имеющем полную маcсу, на специальных стенда.
6.1.4 Угол продольного наклона оси поворота
Регулировка продольного наклона оси поворота колеса 1 – чашка; 2 – регулировочные шайбы; 3 – штанга стабилизатора Образован линией, проходящей через середину опоры телескопической стойки на кузове автомобиля и центр сферы шарнира на рычаге подвески, и вертикалью. Его регулировка производится в случае, если угол не с.
6.1.5 Угол развала передних колес
Регулировка развала передних колес и закрепление шарнира стойки 1 – гайка стабилизатора; 2 – болт крепления шарнира; 3 – фланец чехла; 4 – регулировочный болт; 5 – шарнир стабилизатора; 6 – задняя чашка; 7 – гайка Определяет положение средней плоскости вращения в.
6.1.6 Схождение передних колес
6.1.7. Снятие узлов передней подвески
6.1.8 Установка деталей и узлов передней подвески на автомобиль
6.1.9 Разборка телескопической стойки
Установка телескопической стойки в приспособление для разборки 1 – винт приспособления; 2 – пружина; 3 – державка; 4 – торцевой ключ Разборка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Сжать винтом 1 пружину 2 подвески примерно на 100 мм. .
6.1.10. Амортизаторные стойки передней подвески
6.1.11 Возможные неисправности передней подвески
Похожие статьи
Сайт является частным собранием материалов и представляет собой любительский информационно-образовательный ресурс. Вся информация получена из открытых источников. Администрация не претендует на авторство использованных материалов. Все права принадлежат их правообладателям
Ходовка 2141
Всем привет, вот добрался до ходовой. Диагноз примерно такой: амортизаторы задние — мёртвые, руливые наконечники — мертвые, шаровые — мёртвые. Ну и собственно вопросы, есть донор м412 там ходовка в норме, что нибудь от него подойдёт к 2141. Да вот еще, извените за моразм, возможно ли ступицы от 412 (с 5ю шпильками) поставить на 2141? Просто диски уже квадратные почти, а под 5 шпилек у меня 8 штук есть. Сильно не бейте, просто с деньгами напряг, а 412 стоит, ждёт своей учести
Надо тебя отколошманить Подвески принципиально разные.Да и все разное.Так что вперед в магазин за новым.
: амортизаторы задние — мёртвые, руливые наконечники — мертвые, шаровые — мёртвые. Ну и собственно вопросы, есть донор м412 там ходовка в норме, что нибудь от него подойдёт к 2141.
Спереди стойка аля Mac Ferson.Сзади балка .Все харатеристики другие.
Если учесть,что никто не заикается о постановке на 40,то тоже не подходит.
а если я заикнусь? шляпу съешь?
Гы гы, конечно. Если с задом там все более-менее просто, то если начнешь ковырять перед, то это на долго. Можешь прям сразу весь набор брать: стойки, окорники, шаровые, резинки для стабилизатора и т.д. Секса там не на один день. И да, съемник для шаровых все таки лучше купить, а то будешь как я трахаться с ним пол дня почем зря. Ничего общего как сказали уже с 412 нет, разве что задние тормоза более-менее схожи.
Ну и традиционно наполним пост полезной инфой, что бы тему во флуд не превращать.
Передняя подвеска автомобиля
1 – штанга стабилизатора;
2 – скоба крепления стабилизатора;
3 – резиновая подушка;
4 – рычаг подвески;
5 – кронштейн;
6 – болт крепления рычага;
7 – резинометаллический шарнир;
8 – упор резинометаллического
шарнира;
9 – амортизаторная стойка (телескопическая);
10 – вкладыш упорного подшипника;
11 – буфер сжатия;
12 – обойма;
13 – вкладыш упорный;
14 – пята подшипника;
15 – кольцо защитное подшипника;
16 – защитный чехол;
17 – пружина подвески;
18 – шплинт-проволока;
19 – обойма чехла;
20 – верхняя опорная чашка пружины;
21 – верхняя опора стойки;
22 – шайба предохранительная;
23 – гайка стойки;
24 – колпачок;
25 – нижняя опорная чашка пружины;
26 – усилитель чашки пружины;
27 – поворотный рычаг;
28 – наружная скоба резервуара;
29 – внутренняя скоба резервуара;
30 – болт крепления стойки к поворотному кулаку;
31 – стопорное кольцо подшипника;
32 – диск тормоза;
33 – подшипник колеса;
34 – фиксатор колеса;
35 – ступица переднего колеса;
36 – хвостовик корпуса наружного шарнира;
37 – шайба;
38 – гайка ступицы;
39 – щит тормоза;
40 – поворотный кулак;
41 – шаровой шарнир;
42 – гайка шарового шарнира;
43 – шарнир;
44 – защитный чехол;
45 – хомут;
46 – вал;
47 – фланец чехла;
48 – хомут чехла;
49 – чехол шарового шарнира;
50 – палец;
51 – регулировочный ползун;
52 – чашка;
53 – гайка штанги самостопорящаяся;
54 – регулировочные шайбы
Передняя подвеска типа Макферсон – независимая, с качающимися телескопическими стойками на витых цилиндрических пружинах, со стабилизатором поперечной устойчивости, объединенным с растяжками рычагов подвески, имеющих поперечное расположение.
Основным узлом подвески является телескопическая стойка 9 дет-2141-2904008/09 (правая и левая), включающая амортизаторную стойку, которая совмещает функции направляющего и гасящего механизмов подвески. В поворотном кулаке передней подвески, а также в ступице устанавливается с натягом двухрядный радиально-упорный шариковый подшипник 33 дет. 2141-3103020 с двусторонним уплотнением, который затягивается самостопорящейся гайкой.
Момент затяжки гайки крепления привода передних колес к ступице переднего колеса 180–200 Н·м (18–20 кгс·м).
В процессе эксплуатации подшипник не требует регулировки, замены смазки и без необходимости не подлежит снятию.
При эксплуатации недопустимо даже частично спрессовывать ступицу и поворотный кулак с подшипника, так как это ведет к повреждению подшипника. Поэтому необходимо следить за затяжкой гайки 38 крепления ступицы.
Выпрессованные подшипники для вторичного применения непригодны.
Сквозные повреждения в резиновых чехлах являются основной причиной преждевременного износа деталей, работающих в узлах трения. Даже при незначительных повреждениях чехлов требуется их обязательная замена.
При наличии на деталях подвески, расположенных под кузовом автомобиля, следов задевания за дорожные неровности следует проверить отсутствие на них повреждений и трещин.
Резиноармированные детали со следами истирания резины на видимых поверхностях также подлежат замене.
При замене или ремонте деталей передней подвески, влияющих на установку передних колес, необходимо производить контроль углов установки. Невыполнение этого требования может привести к преждевременному износу протекторов шин.
Задняя подвеска автомобиля
1 – болт;
2 – втулка сайлент-блока;
3 – сайлент-блок рычага задней подвески;
4 – кронштейн рычага задней подвески;
5 – рычаг задней подвески;
6 – пружина задней подвески;
7 – обойма прокладки пружины;
8 – прокладка пружины задней подвески;
9 – балка задней подвески;
10 – штифт;
11 – втулка фланца балки задней подвески;
12 – штанга стабилизатора задней
подвески;
13 – фланец балки задней подвески;
14 – болт;
15 – распорная втулка кронштейна;
16 – втулка амортизатора;
17 – сайлент-блок поперечной штанги;
18 – болт;
19 – втулка сайлент-блока;
20 – кронштейн поперечной штанги;
21 – амортизатор задней подвески;
22 – буфер сжатия амортизатора;
23 – обойма подушки нижняя;
24 – подушка амортизатора нижняя;
25 – кузов;
26 – обойма подушки средняя;
27 – подушка амортизатора верхняя;
28 – обойма подушки заднего амортизатора верхняя;
29 – поперечная штанга задней подвески;
30 – втулка;
31 – гайка;
32 – болт;
33 – резиновая втулка штанги стабилизатора;
34 – ступица заднего колеса;
35 – болт крепления колеса;
36 – цапфа ступицы;
37 – подшипник ступицы;
38 – стопорное кольцо;
39 – гайка ступицы;
40 – гайка;
41 – чашка пружины;
42 – усилитель балки;
43 – кронштейн левой чашки пружины;
44 – кронштейн амортизатора;
45 – кронштейн рычага;
А – расстояние между лонжероном и осью головки болта
Задняя подвеска – зависимая, с поперечной балкой, к которой приварены продольные рычаги, с поперечной направляющей штангой, витыми цилиндрическими пружинами, стабилизатором торсионного типа и телескопическими гидравлическими амортизаторами.
На штоке амортизатора снаружи установлен резиновый буфер 22 хода сжатия подвески, а внутри – полиуретановый ограничитель хода отбоя.
Конструкция амортизатора унифицирована с двухтрубными амортизаторами передней и задней подвесок автомобиля “Москвич-2140”. Отличия заключаются в длине и ходе, конструкции присоединительных мест, величинах сил сопротивления, наличии буферов отбоя и сжатия. Кроме того, у амортизатора отсутствует защитный кожух, так как амортизатор установлен в нише брызговика кузова, защищающего его шток от загрязнения и повреждений.
При движении автомобиля задним ходом во избежание повреждения рычагов и балки задней подвески следует соблюдать осторожность – не допускать удара балкой о препятствия, избегать наезда задними колесами с ударом на препятствия типа бортового камня и попадания задних колес в глубокие выемки на дороге.
При вытаскивании застрявшего автомобиля (грязь, глубокая колея и т.п.) не следует использовать поперечную штангу и балку задней подвески для крепления тросов или канатов.
При вывешивании задней части автомобиля не следует упирать домкрат и подставлять опоры под среднюю, не имеющую усилителей часть балки задней подвески.
В ступице заднего колеса установлен так же, как и в ступице переднего колеса, несмазываемый двухрядный радиально-упорный шариковый подшипник 2141-3104020 (6-256907Е1017) с двусторонним уплотнением, но меньшей размерности. Как вариант может быть установлен двухрядный радиально-упорный роликовый подшипник 2141-3104020-01 (6У-537907С17). По внутреннему и наружному кольцу посадка осуществляется с натягом. Подшипник затягивается на хвостике цапфы гайкой с заминаемым буртиком: момент затяжки 140–160 Н·м (14–16 кгс·м).
Условия работы подшипника заднего колеса аналогичны условиям работы подшипника ступицы переднего колеса.
Без необходимости не следует выпрессовывать подшипник из ступицы, так как выпрессовка ведет к повреждению подшипника.
Полезная информация для владельцев 41-ых, думаю кому-нибудь пригодится
Предлагаю в конечном итоге составить таблицу взаимозаменяемости москвичевских запчастей (2141) с прочими — как нашими, так и буржуйскими. итак, начнем:
Шрусы внутренние — от Ford Scorpio
Шрусы внешние — от Ford Sierra
Диски колесные — Ford Sierra (литье точно, штамповка — не знаю), Ford Focus 1,Форд Мондэо, Ауди 100/44 Ауди 80 (4-х болтовые)
Пыльник рейки, а также все потроха от нее — Audi 100/44
Подшипник ступицы задний — он же передний от ВАЗ-08/09
Датчик включения вентилятора — от классики (84/82 вместо 92/87. Разницы ноль.)(все модели 2141)
Пыльник стойки — тот же, что и на ИЖ-2126
ЧЯ (блок предохранителей) — ВАЗ-2108/09
Крыльчатка вентилятора и мотор — ВАЗ-классика
Провода свечные — ВАЗ-21213 (все равно — ВАЗ или УЗАМ)
Шланг от карбюратора к трамблеру — ВАЗ-классика
Вместо родного бачка омывателя станет от 3110, но высокий.
Моторчик в печке — Газель
«Колдун» — Газель, Бычок
Датчик включения заднего хода — ВАЗ-2108/09
Подрулевые переключатели — ВАЗ-2108/09, также в сочетании с рулем диаметром меньше штатного — от Шевроле-Нива. Центральная часть тоже от 2108/09.
Фары передние — ГАЗ-31029/3110, ГАЗель, Бычок
Стартер — УАЗ-31512, ГАЗ-24.(на УЗАМ)
На БСЗ : Крышка трамблера, ЭПХХ, Коммутатор и Датчик Холла от 2108/09
Дверные ручки, наружные Таврия, Славута
Шпильки замка двери (те, что в кузов вкручиваются) от ГАЗели
Поводки дворников (возможно с небольшими доделками) ВАЗ 2115,2110,2123Шнива, Дэу Нексия.
Мотор Дворников передний — ВАЗ 2108/09 соотв. передний
Мотор дворников Задний — ВАЗ 2108/09/04 соотв. задний
Задний поводок дворника — Газель передний.
Плафон подсветки номера и бардачка — ВАЗ 2108/09
Плафон подсветки салона — ВАЗ 2107
Плафон подсветки багажника — ВАЗ классика/М2140
Зеркальные элементы боковых зеркал и их корпуса — ГАЗ 3110/029; зеркала в сборе — Пежо-405 (как на Иван Калита), ВАЗ-2110 (подогнать сложно, но можно)
Стекла — Тальбо-Солара (седан), СИМКА-1307 (хэтчбек) Кста, Симок в Калуге нет, а вот Солара одна точно есть. Красная.
Ремни безопасности — у меня стоят от ВАЗ-2107.
Сиденья — СААБ-9000 (с небольшими переделками), Мерседес-Гелендваген (колхоз имхо выходит, но сидеть удобно. Переделывать много.), Опель-Вектра (надо сварку), Форд-Сиерра (информации по переделкам нет, но достоверно известно, что сиерровский салон в Москвич влезает.)
Russia SKF Many Funktion
6-254705E RNA4904 10$ средний первичного вала
6-2007108A 32008 XQ 12$ дифференциала
5-180502K1УС9 62202-2RS1 7$ передний первичного вала
6-322209E2У NU209ECNR 41$ передний вторичного вала
6-126805Е задний первичного вала
6-866706E1 задний вторичного вала
6-256908Е2С17 BAH0012 15$ передней ступицы
6-256907Е1С17 задней ступицы
24х42х7 HMS4R 24x42x8 4$ сальник первичного вала
41x56x9 HMS4R 41x56x7 3$ сальник привода
VKMA 06103 112$ комплект роликов и ГРМ на F3R
VKMA 16101 26$ натяжной ролик
VKMA 26101 24$ поддерживающий ролик
вспоминаем, дополняем, если не прав — поправляем.
Фары на АЗЛК 2141 разрабатывались именно под него.
На стадии разработки прототипа, были изпользованы фары от Опель Аскона, но впоследствии были заменены оригинальными, специально разработанными в Германии Блок фарами.
Эти фары очень удачно были использованы газовцами в моделях указаных выше, а так же на АО Зил.
Подтверждение : выйди на улицу и найди до ресталинговую ГАЗель, Волгу или Бычка.все сразу поймешь.
ЗЫ даже в магазинах иногда пишут Фара волга газ 3110/029 М2141
Заднии фанари от Волги 029 тоже встают как родные (сомнительно) .
Диск сцепления от ваз 2106 на уфу либо нивский (там ферродо Уже, сцепа мягче буит). Подходят без переделок как родные, сам поставил себе шестерошный
Задние ТЦ от 2140 и 412 всегда подходили, на 22мм. Хотя на нашем Форуме, те кого кацтво деталей затр…достало, ставят задние торм. механизмы от тазоклассики. Правда там 19мм.
Добавлю и подниму
Блок-фара Москвич Святогор — ПАЗ 3203, 3204
Резинки подвеса глушителя — Lada Priora — нужно установить на место втулки от родных подвесов
Амортизаторы пятой двери 2141 — амортизаторы от капота УАЗ Патриот
Подшипник ступицы задний (2141-3104020 — передний ВАЗ 2108
Пыльник ШРУСа наружний. Пыльник от Nissan 07-421 (39241-03A25)
Пыльник ШРУСа наружний. Пыльник от Toyota 02-125 (04437-20020)
Пыльник ШРУСа наружний Нива
Пыльник ШРУСа внутренний. Пыльник от Mitsubishi/Subaru 71-424 (A00125540A)
Сальники полуосей, штатные размеры: 41*56*9 (2141 – 2303034). Honda 41*56*8 HON J30, J32A FR сальник коленвала 91212-PY3-003, AH2444F-NOK, 91212-RCA-A02/original FR
Пробка заливная в кпп 2141 — ваз-2109
Диск сцепления ведомый (2141-1601130). Диск сцепления ведомый ВАЗ 21213 Нива (21213-1601130)
Стартер на УЗАМ. ЗМЗ 402, редукторный (KNG-3708000-52)
резинки уплотнителя дверей от чего подходят
Держатель пер. бокового стекла ставил от 2108 без переделок.Он чуть длинее, что хорошо.Ставил шрусы от пассата- лепота., замок от 08,а ЧЯ от 08 всётаки другой-помоему…На святогор с F3R радиатор от ваз 2108 (карбюраторной) поставил. С креплениями пришлось придумывать, но это не проблема. Можно дополнительный расширительный бачок поставить, но я заглушил эти отверстия.кнопка авариек и обогрев заднего стекла и туманок подходит от 8ки
и переключатель скоростей печки тоже от нее же.
термостат на узам от нивы встает.и температура таже, а на обычном класическом двс почему то больше.
Качество у них разное бывает, но зато есть в продаже силиконовые. Не расползаются и не репаются как левота резиновая.
Гофра на черепаху подходит от инжекторной волги.натяжительный ролик ремня генератора на ф7р подходит от газели с 406-м мотором евро-3По теме — для F3R с пластиковым баком подходит бензонасос в сборе от ШевиНивы. Нужно только вытащить фиксатор, ограничивающий перемещение нижнего стакана, и раздвинуть по высоте. Быстросъемные штуцеры тоже от ШевиНивы. Покупать лучше Утёс, там сам насос — Бош.
Передний ступичный подшипник — Рено Логан, 19, 21
Резинки крепления глушителя — Ланос, Приора, Волга (та которая короче), 412 Москвич
Подушки КПП — Нива 2121, 2131, Tigar (нивовские подушки нужно переделывать на форуме есть отчёт)
Фильтр салона — ВФ-001-ЭЛ, Део Нексия
Сайлентблоки — АУДИ (точно не знаю 80 или 100), Tigar
Диски — Ауди 80/100, Сааб 9000
Передние тормозные диски — АУДИ 80 В3, Вольво, Тойота Карина (нужны переделки)
Суппорта — Волга 3110, Вольво, Тойота Карина, TRW (нужны переделки)
Бачёк расширительный — АУДИ 100 в 44 кузове
Болты колёсные — АУДИ 100 М14х1,5
Маслосъёмные колпачики «реномотор» — АУДИ 100
Гайки крепления ШРУСа к ступице переднего колеса — АУДИ 90
Амортизаторы задние — АУДИ 100 Sachs
Передняя оптика — Ауди 80, Опель Вектра, БМВ Е36 (естественно нужна подгонка креплений и т. п.)
Торпедо — АУДИ 100, Мазда 626, Фольц Пассат В3, Опель Вектра А, БМВ Е 30 (во всех случаях нужно подгонять, самая безпроблемная Опелевская)
Направляющие стабилизатора — АУДИ 100
Сиденья — АУДИ А6, А8, Ниссан Максима, Сааб 9000 (во всех случаях нужно переделывать салазки сидений)
Бампера — Опель Омега А, Шкода Фелиция (только передний) — нужно подгонять и от опеля и от шкоды
ВВ провода силикон — Tesla, Цезарь, JAN MOR, Bautler
Руль — Опель Вектра, Сааб 9000, Сеат Толедо, Део Матиз, Митсубиси Эклипс, Самары… (нужна подгонка шлицевой части)
Задний ступичный подшипник — Передние от Самар
Кран печки 3-х ходовой — Valtec
Уплотнители стёкл «Реснички» и «бархотки» — ВАЗ 2108 (лишнее обрезается)
Топливный фильтр на Реномотор — Ваз 2110, Волга 31105, Пежо 405, Samand, Ланос
Стартер Ф3Р — Valeo
Бачёк ГУРа — Волга
Бачёк омывателя — Ваз и моторчики от ВАЗ 2110 (производительность выше чем у обычных)
Дверные ручки — Приора
Пыльник на ШРУС — АУДИ 100
Передние тормозные колодки — SCT, Lucas
Глушитель — АУДИ 80 (под уфу и сварка вам в руки)
Шланги для ТНВД — для инжекторной системы Gates 5мХ8мм
Потолочный плафон салонного света — Калина, Приора
Ремень Гены 1.5 — 900-й от Газели
Болты крепления поддона картера Ф3Р — Рено 703002705
Крышка бензобака — Волга 31105
Рулевая колонка — БМВ Е30, ВАЗ 2110 (с подгонкой крепления и положения по высоте)
Боковые зеркала — БМВ Е30, Е32, Ваз 2114… (нужно по месту смотреть, как правило не много подпиливаются крепления или выступающие части зеркал)
Декор салона — Сааб 9000, 9.3, АУДИ А6, Опель Вектра А (с подгонкой, где нужно обрезается лишнее)
Внешняя антена — Митсубиси Ланцер Х
Сеточка бензонасоса — FS10233 большая, FS 10236 маленькая
Генератор — ЗИЛ Бычок, VW, Рено, ВАЗ 2110, Опель Омега, ГАЗ 53 (с подгонкой крепления)
Шкив на генератор — от Газели 402 мотор — (шкив меньше чем на УФЕ — с его помощью будет идти больший заряд, но под него нужно подлаживать шайбы 3-4мм)
Моторчик печки — Газель, Таврия 1102
Уплотнительная резинка багажника — Волга, АУДИ 80
Коммутатор на БСЗ — 76.3734, 0529.3734
Резинка на передний бампер — ВАЗ уплотнитель багажника
ВУ — Митсубиси, Тойота, Лукас (всем кроме лукаса нужна доработка)
ГТЦ — Лукас, Тойота (тойотовский с доработкой)
Сальники полуосей — ВАЗ сальник передний коленвала
Рулевые наконечники — ФАД
Тормозные шланги — K&K FT7062 (передние), FT7023 (задние)
ЧЯ — УЗАМ, Реномотор (173.3722-01М, 48.3722 ТУ 37.469 041-099) (для реномотора нужно заменить предохранитель карлсона на 30 амперный, и просмотреть отчёт по установке на форуме есть там указано как надо распологать перемычки в ЧЯ)
ЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТЬ ЗАП.ЧАСТЕЙ (версия 1.1)
-VKMA 06103 112$ комплект роликов и ГРМ на F3R
-VKMA 16101 26$ натяжной ролик
-VKMA 26101 24$ поддерживающий ролик
-сальник коленвала 91212-PY3-003, AH2444F-NOK, 91212-RCA-A02/original FR
— натяжительный ролик ремня генератора на ф7р подходит от газели с 406-м мотором евро- 3 ( не помню кто прислал, но при чём здесь f7r, может описька…)
— гофра на черепаху подходит от инжекторной волги.
— Шланг от карбюратора к трамблеру — ВАЗ-классика
— для F3R с пластиковым баком подходит бензонасос в сборе от ШевиНивы. Нужно только вытащить фиксатор, ограничивающий перемещение нижнего стакана, и раздвинуть по высоте. Быстросъемные штуцеры тоже от ШевиНивы. Покупать лучше Утёс, там сам насос — Бош.
— фильтр тонкой очистки на ф3р подходит от волги с инж 406 двигателем.
— трос газа 8й (для F3R он коротковат, толстоват и грубоват, бывает виновником завышенных оборотов)
— переключатель скоростей печки 2108
— Моторчик в печке – Газель
— бачек расширительный от какой то ауди подходит… наверно 100) там еще датчик уровня ОЖ есть
— Датчик включения вентилятора — от классики (84/82 вместо 92/87. Разницы ноль.)(все модели 2141)
-На святогор с F3R радиатор от ваз 2108 (карбюраторной) поставил. С креплениями пришлось придумывать, но это не проблема. Можно дополнительный расширительный бачок поставить, но я заглушил эти отверстия
— термостат на узам от нивы встает.и температура таже, а на обычном класическом двс почему то больше.
— Моторчик отопителя 51.3730-10 Москвич 2141, Газель, Таврия1102
— Крыльчатка вентилятора и мотор — ВАЗ-классика
— Диск сцепления от ваз 2106 на уфу либо нивский (там ферродо Уже, сцепа мягче буит). Подходят без переделок как родные…
— Диск сцепления ведомый (2141-1601130). Диск сцепления ведомый ВАЗ 21213 Нива (21213-1601130)
— Датчик включения заднего хода — ВАЗ-2108/09
Russia SKF Many Funktion
6-254705E RNA4904 10$ средний первичного вала
6-2007108A 32008 XQ 12$ дифференциала
5-180502K1УС9 62202-2RS1 7$ передний первичного вала
6-322209E2У NU209ECNR 41$ передний вторичного вала
6-126805Е задний первичного вала
6-866706E1 задний вторичного вала
— 24х42х7 HMS4R 24x42x8 4$ сальник первичного вала
— 41x56x9 HMS4R 41x56x7 3$ сальник привода
— Сальники полуосей, штатные размеры: 41*56*9 (2141 – 2303034). Honda 41*56*8 HON J30, J32A FR
— Пробка заливная в кпп 2141 — ваз-2109
ШРУСЫ и всё, что с ними…
— Шрусы внутренние — от Ford Scorpio
— Шрусы внешние — от Ford Sierra
— Пыльник ШРУСа наружний. Пыльник от Nissan 07-421 (39241-03A25)
— Пыльник ШРУСа наружний. Пыльник от Toyota 02-125 (04437-20020)
— Пыльник ШРУСа наружний Нива
— Пыльник ШРУСа внутренний. Пыльник от Mitsubishi/Subaru 71-424 (A00125540A)
— шрусы от пассата ()
ХОДОВАЯ, Перед и Зад.
— Пыльник стойки — тот же, что и на ИЖ-2126
6-256908Е2С17 BAH0012 передней ступицы
6-256907Е1С17 задней ступицы
— Подшипник ступицы задний (2141-3104020 — передний ВАЗ 2108
— Пыльник рейки, а также все потроха от нее — Audi 100/44(?)
— Немного меньше по объему, но вполне подходят пыльники рулевого пальца от 2108
— «Колдун» — Газель, Бычок
— Задние торм. цилиндры тотти неплохие для 41
— Задние ТЦ от 2140 и 412 всегда подходили, на 22мм- верить на 50% (форумчане не согласны, говорят: «там диаметр резьбы подводящих трубок больше»
— ставят задние торм. механизмы от тазоклассики. Правда там 19мм.
— Диски колесные — Ford Sierra (литье точно, штамповка — не знаю), Ford Focus 1,Форд Мондэо, Ауди 100/44 Ауди 80 (4-х болтовые)
— есть подозрение, что от Ford Fusion дложны подойти
— ЧЯ (блок предохранителей) — ВАЗ-2108/09, ЧЯ от ВАЗ 2108 отличается расположением одного разъёма (тот, что на водителя смотрит. У 08 он смотрит вверх)))
— Провода свечные — ВАЗ-21213 (все равно — ВАЗ или УЗАМ)
— Подрулевые переключатели — ВАЗ-2108/09, также в сочетании с рулем диаметром меньше штатного — от Шевроле-Нива.
— Стартер — УАЗ-31512, ГАЗ-24.(на УЗАМ)
— Стартер на УЗАМ. ЗМЗ 402, редукторный (KNG-3708000-52)
— На БСЗ : Крышка трамблера, ЭПХХ, Коммутатор и Датчик Холла от 2108/09
— Плафон подсветки номера и бардачка — ВАЗ 2108/09
— Плафон подсветки салона — ВАЗ 2107
— Плафон подсветки багажника — ВАЗ классика/М2140
— Блок-фара Москвич Святогор — ПАЗ 3203, 3204
— Фары на АЗЛК 2141 разрабатывались именно под него.
На стадии разработки прототипа, были изпользованы фары от Опель Аскона, но впоследствии были заменены оригинальными, специально разработанными в Германии Блок фарами. Эти фары очень удачно были использованы газовцами в моделях указаных выше, а так же на АО Зил. Подтверждение : выйди на улицу и найди до ресталинговую ГАЗель, Волгу или Бычка.все сразу поймешь, даже в магазинах иногда пишут Фара волга газ 3110/029 М2141
— Заднии фанари от Волги 029 (сомнительно, очень похожи во всём, но по-моему больше)
— кнопка авариек и обогрев заднего стекла и туманок подходит от 8ки
— Центральная часть тоже от 2108/09 (подрулевая)
— Дверные ручки, наружные Таврия, Славута
— Шпильки замка двери (те, что в кузов вкручиваются) от ГАЗели
— Сиденья — СААБ-9000 (с небольшими переделками), Мерседес-Гелендваген (колхоз имхо выходит, но сидеть удобно. Переделывать много.), Опель-Вектра (надо сварку), Форд-Сиерра (информации по переделкам нет, но достоверно известно, что сиерровский салон в Москвич влезает.)
— Амортизаторы пятой двери 2141 — амортизаторы от капота УАЗ Патриот
— Уплотнители передних дверей от ВАЗ 2110 , кстати они …как бы это сказать…двухтрубчатые, герметичность соответственно лучше
— уплотнитель в дверной проем хорошо подходит от газели. да туда в принципе много от чего подойдет)
— бесшумные штыри замка дверей — от газели. без переделок, как родные подходят
— корректор фар подходит без переделок от 3110 (?)
— Ремни безопасности передние от ВАЗ-2107
— Ремни безопасности задние у меня от какого-то нисана (цефиро что-ли), просто весь прикол в том, что механизмы ремней должны находиться горизонтально и обычные вертикальные (от классики к примеру)работать в наклонном положении не будут.
Вроде всё просто, а я целый день «догадывался…»
— Вместо родного бачка омывателя станет от 3110, но высокий
— Поводки дворников (возможно с небольшими доделками) ВАЗ —-2115,2110,2123Шнива, Дэу Нексия.
— Мотор Дворников передний — ВАЗ 2108/09 соотв. передний
— Мотор дворников Задний — ВАЗ 2108/09/04 соотв. задний
— Задний поводок дворника — Газель передний
— Зеркальные элементы боковых зеркал и их корпуса — ГАЗ 3110/029; зеркала в сборе –
пежо-405 (как на Иван Калита), ВАЗ-2110 (подогнать сложно, но можно)
— Стекла — Тальбо-Солара (седан), СИМКА-1307 (хэтчбек) ()
— Резинки подвеса глушителя — Lada Priora — нужно установить на место втулки от родных подвесов
— Держатель пер. бокового стекла от 2108 без переделок. Он чуть длинее, что хорошо.
Читайте также:
- Мазда 6 спорт режим как включить
- Ремонт афл на опель
- Шкода суперб замена поршневой группы
- Вентиляция картера ваз 2107 инжектор схема
- Гниет кузов ваз 2110
Ремонт АЗЛК 2141 (Москвич): Передняя подвеска
Направляющий аппарат передней подвески «сорок первого» «Москвича » (фото 1) прост: всего-то два поперечных рычага и стабилизатор поперечной устойчивости, который воспринимает продольные усилия. Конечно, телескопическая стойка тоже направляющий элемент, но сейчас речь не о ней. В подвеске минимум резинометаллических шарниров – по три на сторону. На стабилизаторе их можно заменять голыми руками, но делать это приходилось так часто, что эти «резинки » начинали восприниматься как расходный материал. Терялись время, деньги.
Ситуацию ухудшает «изобилие » на рынке, в том числе – этих «резинок »: тут и «москвичовские », и «усиленные », и «для Святогора» – сделанные неведомо где и кем. Поставишь – а износ еще быстрее, чем у прежних, заводских…
Чтобы разобраться в том, как сделать подвеску надежнее, затронем историю модернизации шарниров. Ведь в конце концов на заводе пришли к положительным результатам, подтвержденным испытаниями.
 |  |
| Вид снизу спереди на стабилизатор поперечной устойчивости. Здесь уже стоят литые скобы. | Подушки штанги стабилизатора. Слева – последний вариант. |
 |  |
| Скобы штанги стабилизатора. Внизу – измененная. | Правильная ориентировка скоб подушек штанги стабилизатора – «широкой » стороной вовнутрь автомобиля. |
 |  |
| Шарниры штанги стабилизатора. Слева – модернизированный. | Модернизированный сайлент-блок (внизу ) заменяет три детали разом. Кстати, судя по форме ребер, упоры на фото явно из племени самоделок. |
 | Оптимальный комплект деталей для переборки подвески: рычаги с запрессованными «ушастыми » сайлент-блоками, модернизированные шарниры штанги стабилизатора, подушки и скобы. |
Необходимость таких работ стала особенно очевидной при подготовке к производству более тяжелых модификаций «Москвича » – прежде всего, с мощным двигателем «Рено ». Нагрузки на подвеску существенно увеличились. К модернизации завод подталкивали и московские таксисты с их агрессивным стилем езды, да и многие владельцы-практики.
Идеология работ выражалась двумя словами: массив и натяг. И то и другое надо было увеличить.
На фото 2 справа показываем исходную, старую подушку штанги стабилизатора – 2141-2906040. Приступив к модернизации, сначала увеличили только ее высоту (рис . 1), сохранив скобу штанги стабилизатора – натяг, соответственно, вырос. (Гаражные умельцы достигали похожего результата, прокладывая между поперечиной и подушкой прокладку – например, кусок камеры от шины грузовика. Или делали вставки из полоски стали толщиной 1,5 мм – рис. 2.)
На следующем этапе подушка раздалась в ширину и лишилась «гребня », страхующего от поперечных смещений. Такая деталь – 2336-2906040 – показана на фото 2 слева. Предназначенная для нее скоба теперь имеет буртики по краям. Они удерживают подушку и заодно увеличивают натяг (фото 3, нижняя).
Чтобы увеличить жесткость скобы, перешли от штамповки из листа к литью. Вид «паровозный », но о деформациях от случайного удара с тех пор забыли – такую не согнешь (фото 3, верхняя). Кстати, скоба подушки несимметрична: чтобы все правильно работало, ее нужно ставить «широкой » стороной внутрь автомобиля (фото 4).
Читать статью Руководство по ремонту Фольксваген Гольф 4 1997-2005 г. в. Полное описание, схемы, фото, технические характеристики
Если вам негде купить скобы и подушки последнего варианта, вспомните хотя бы гаражный способ увеличения натяга.
 | Рис. 1. Изменение высоты подушки штанги стабилизатора. |
 | |
| Рис. 2. Варианты увеличения натяга подушки штанги стабилизатора. | |
 |  |
| Рис. 3. Неправильный способ увеличения натяга шарнира штанги стабилизатора. 1 и 2 – места повреждения шарнира. | Рис. 5. Основные размеры «ушастого » сайлент-блока 2141-2904046. |
| Рис. 4. Основные размеры рычага подвески для модернизированных шарниров. | |
Модернизированные шарниры штанги стабилизатора 2141-2906044-10 (фото 5, слева) внешне очень похожи на прежние, 2141-2906044 (фото 5, справа). Но они невзаимозаменяемы – угол конуса теперь больше. Одновременно изменились посадочные места в рычаге, натяг в соединении увеличился. Новый рычаг ставится только с новыми шарнирами.
Кстати, гаражный разум и для этого шарнира придумал «панацею » (рис . 3): отрезав часть внутренней арматуры, шарнир можно затянуть сильнее. Вот только эффект быстро пропадал – из-за перенапряжения шарнир разрушался по показанным местам. Так делать не стоит.
Побороть капризы упоров сайлент-блока рычага в гараже трудно… А конструкторы радикально изменили весь шарнир (фото 6): вместо двух упоров и сайлент-блока 2140-2904046, оставшегося от «сорокового » «Москвича » (на фото – вверху), получился «ушастый » сайлент-блок 2141-2904046 (внизу ). Диаметр отверстия в рычаге уменьшили с 39 до 32 мм. Теперь для ремонта подвески лучше покупать рычаг в комплекте с запрессованными сайлент-блоками. Самому собрать весьма трудоемко – понадобятся пресс и специальные конические оправки. Имейте в виду: «правильные » рычаги (рис . 4) выпускаются только под «ушастый » сайлент-блок (рис . 5) и измененные шарниры штанги стабилизатора (фото 5) одновременно. Рычаги с иными сочетаниями – халтура.
Чтобы надолго забыть о ремонте подвески, покупайте все модернизированные детали разом (фото 7, таблица). И не смущайтесь, если на ценнике написано «для Святогора». Как бы ни пыжились не помнящие родства «богатыри » да «князья », от работяги «Москвича », в коем их корни, они недалеко ушли.
Передняя подвеска Москвич 2141
6.1.1 Передняя подвеска
Передняя подвеска автомобиля 1 – штанга стабилизатора; 2 – скоба крепления стабилизатора; 3 – резиновая подушка; 4 – рычаг подвески; 5 – кронштейн; 6 – болт крепления рычага; 7 – резинометаллический шарнир; 8 – упор резинометаллического шарнира; 9 – амортизаторная стойка (т.
6.1.2 Особенности конструкции передней подвески
Передняя подвеска автомобиля 1 – штанга стабилизатора; 2 – скоба крепления стабилизатора; 3 – резиновая подушка; 4 – рычаг подвески; 5 – кронштейн; 6 – болт крепления рычага; 7 – резинометаллический шарнир; 8 – упор резинометаллического шарнира; 9 – амортизаторная стойка (т.
6.1.3 Проверка и регулировка параметров установки передних колес
Схема установки углов передних колес О-О – вертикальная ось; А-А – ось, параллельная продольной оси автомобиля; В – колея автомобиля; С – перед автомобиля Для получения наиболее точных параметров установки колес их регулировка должна производиться на автомобиле, имеющем полную .
6.1.4 Угол продольного наклона оси поворота
Регулировка продольного наклона оси поворота колеса 1 – чашка; 2 – регулировочные шайбы; 3 – штанга стабилизатора Образован линией, проходящей через середину опоры телескопической стойки на кузове автомобиля и центр сферы шарнира на рычаге подвески, и вертикалью. Его регулировка.
Читать статью Не холодит: типичные поломки кондиционера, и что с ними делать — – автомобильный журнал
6.1.5 Угол развала передних колес
Регулировка развала передних колес и закрепление шарнира стойки 1 – гайка стабилизатора; 2 – болт крепления шарнира; 3 – фланец чехла; 4 – регулировочный болт; 5 – шарнир стабилизатора; 6 – задняя чашка; 7 – гайка Определяет положение средней плоскости вращения ведущего коле.
6.1.6 Схождение передних колес
Должно регулироваться на специальном стенде, раздельно для каждой стороны. Перед регулировкой рейка рулевого механизма фиксируется в среднем положении с обеспечением симметричного перемещения рулевого колеса в левую и правую стороны. Если величина отрицательного схождения не соответствует данны.
6.1.8 Установка деталей и узлов передней подвески на автомобиль
Установку новых или отремонтированных деталей и узлов передней подвески на автомобиль необходимо производить в порядке, обратном их снятию. Перед установкой в верхнюю чашку 20 (см. рис. Передняя подвеска автомобиля) пружины упорного подшипника 10, его поверхность, прилегающую к пяте 14, и канав.
6.1.9 Разборка телескопической стойки
Установка телескопической стойки в приспособление для разборки 1 – винт приспособления; 2 – пружина; 3 – державка; 4 – торцевой ключ Разборка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Сжать винтом 1 пружину 2 подвески примерно на 100 мм. 2. Снять резиновый чехол 16 (см. рис. Перед.
6.1.11 Возможные неисправности передней подвески
ПРИЧИНА МЕТОД УСТРАНЕНИЯ Шум и стук при движении Ослабло крепление скоб или шарниров штанги стабилизатора, поворотного кулака передней подвески, рычага рулевой трапеции, сайлент-блоков рычагов подвески, опоры стойки Подтянуть ослабленные резьбовые соединения Износ.
Передняя подвеска — Работа над поворотными кулаками
Приветствую своих читателей! Уверен, что данная статья вызовет резонанс и множество негатива в мой адрес, но считаю, что должен поделиться с вами.
В рамках проекта по реконструкции передней подвески Москвича было задумано избавится от конусных подшипников, которые невозможно адекватно отрегулировать. На Drive2 множество статей, в которых народ отказывается от таких подшипников и ставят 2х рядный от 2108. Я решил не особо сильно отличаться от других и сделать нечто похожее.
После изучения стараний других владельцев я озадачился тем, что используя методику других авторов, я потеряю очень много сантиметров в ширине колеи. Напомню, что сейчас я езжу с колесными дисками от Ford Focus 2, для чего были сделаны проставки шириной в 25 мм. Сняв колесо я выполнил замер расстояния от плоскости кулака до плоскости прилегания колесного диска, оно составило около 14 сантиметров. Ведь все помнят размеры родной ступицы… она огромна, имеет большой вылет, и тормозной диск крепится не на ступицу, а под нее…
В общем взял я все это во внимание и пошел в магазин.
Купил кулаки для дисковых тормозов, ступицы от ИЖ Ода, 2 подшипника от 2108 двухрядные, стопорные кольца, гайки и необходимые болты.
Читать статью Полномасштабный ремонт автомобиля внезапный просчет((( — Ford C-Max, 1.8 л, 2008 года на DRIVE2
Первым делом необходимо проточить кулак соответствующим образом, для этого руководствуемся следующим чертежом, на авторство которого я не претендую. Да и большинство размеров пришлось изменять конкретно под мои предпочтения.
Скажу, что длину кулака делаем по своему вкусу, ровным счетом как и длину втулки. В чертеже руководствовался диаметрами деталей.
Итак, напрягаем токаря и на выходе получаем такой кулак:
Тут видно, что конус кулака проточили до диаметра в 24 мм, чтобы на него одеть переходную втулку. Рядом валяется ступица от Иж Оды
Кидаем пачку денег токарю и просим сделать еще и втулку, желательно в количестве 2х штук.
Моя втулка (иногда так называю свою девушку) по длине имеет иные размеры, чем на чертеже. Дальше увидите почему.
Тем временем прессуем наш 2108 подшипник в ступицу:
Разорившись у токаря, забираем наши втулки и идем их «кипятить» для того, чтобы посадить их на кулак. Поясню, узел ответственный, втулка должна сидеть насмерть… поэтому очень внимательно работаем с допусками. Короче нагрел я втулку основательно и кинул на кулак:
Идём домой за компьютерный стол и собираем то, что получилось:
Теперь о длине втулки…
Таким образом длина основания нашей втулки является определяющей при выборе вылета колеса. Но тут есть грабли, за которые меня все буду пинать в комментариях… нагрузка на ось поворотного кулака будет адовой! Поэтому чем меньше вылет, тем дольше поездит… Я сделал так, чтобы приблизиться к ширине колеи, которая есть на текущий момент на родных ступицах.
Ругайте сколько влезет, сломается — куплю другие кулаки и сделаю гуманнее. дело одного дня.
Просто, те, кто внимательно следит за моим БЖ, знают, что ковыряю всю подвеску и скоро буду ставить стабилизатор от Renault Logan. Он и без того широкий, дак, если у меня ширина колеи будет маленькой, то я его вообще не смогу адекватно пристроить.
Короче время покажет.
Грабли номер два. Чем больше вылет, тем интереснее будет выглядеть монтаж скобы для суппорта. Токарь есть — ума не надо:
Видно, что тормоза от ВАЗ 2112 (R14). Поэтому не забываем проточить отверстие в кулаке, чтобы болты залезли как надо:
Что я жду от переделки?
1) Не надо регулировать подшипник.
2) Не надо постоянно ходить к токарю, чтобы видоизменять тормозной диск при его замене.
3) Избавлюсь от своих тяжеленных проставок.
4) Легендарная сверловка 4*98
Похожие записи:
- Подборка полезной технической информации по УАЗ Патриот — УАЗ Patriot, 2.7 л, 2008 года на DRIVE2
- Mazda Xedos 6 Werkstatt-Handbuch Band 1 (Инструкция по ремонту Том 1) 1992, PDF, DjVu, DEU.
- Ремонт балансиров телеги, автобус КАМАЗ и др. — КАМАЗ 5410, 1.5 л, 1992 года на DRIVE2
- Не холодит: типичные поломки кондиционера, и что с ними делать — – автомобильный журнал
Источник https://doroll.ru/hodovaya-chast/hodovaya-chast-azlk-2141-moskvich/
Источник https://avto-mekhanik.ru/sovety/hodovaya-moskvich-2141-shema.html
Источник https://auto-fact.ru/remont-avtomobilya/remont-azlk-2141-moskvich-perednyaya-podveska/
