Что и почему ломается в подвеске и как продлить ей жизнь

Что и почему ломается в подвеске и как продлить ей жизнь

Подвески всегда воспринимаются владельцем машины как расходный материал, и их поломки чаще всего не являются чем-то критичным, разве что цены на пневматику или управляемые амортизаторы могут испортить настроение владельцу заранее. Или необходимость на некоторых моделях менять рычаги чаще, чем масло в моторе.

Остальные расходы принимаются как ожидаемые, и куда большее удивление вызывают «вечные» компоненты, не требующие замены десятилетиями, чем постоянные поломки. Тем удивительнее российскому человеку видеть на машинах «не первой свежести» из Европы компоненты подвесок явно оригинальные, установленные еще на заводе.

Обычно все списывают на качество дорог, которое в России традиционно «не очень», забывая о том, что солидная часть машин в Европе бегает по брусчатке, да и дороги в Старом Свете бывают вообще-то очень разными. А может быть, дело не только в дорогах?

Что и как изнашивается в подвеске?

Подвеска большинства машин содержит, по большому счету, одни и те же компоненты. Рычаги подвесок крепятся с помощью резиновых сайлент-блоков и сферических шарниров, для гашения колебаний используются амортизаторы, для предотвращения кренов – стабилизаторы поперечной устойчивости, а пружины просто поддерживают нужную высоту подвески. Все компоненты изнашиваются по-разному и очень по-разному стоят. Изучим все элементы по порядку.

Стабилизаторы поперечной устойчивости

Этот компонент кажется не самым важным для спокойного движения, его задача состоит лишь в том, чтобы уменьшать крены в крутых поворотах. Но вот торсион стабилизатора и его крепления обычно являются самыми быстро изнашиваемыми узлами подвески. Во-первых, он установлен в простых резиновых втулках в силу конструктивных особенностей ему нужно свободно перемещаться, так что сайлент-блоки тут не годятся.

А к рычагам подвески машины торсион крепится через достаточно простые узлы, обычно именуемые стойками стабилизатора. Эти простейшие детали с двумя шарнирами обычно стараются сделать максимально легкими, часто даже выполняют из пластика. Так что изнашиваются они быстро, особенно если колеса часто «танцуют джигу» на кривой дорожке.

Любой зазор в узлах стабилизатора или его стоек быстро отдается крайне неприятными звуками в салоне машины. Чаще всего цена вышедших из строя узлов не больше тысячи-другой рублей, но встречаются и исключения из правил, когда дешевые резиночки не продаются отдельно от торсиона или для их замены нужно разбирать чуть ли не половину машины. Это обидно, ведь снова менять их надо будет уже через 20-40 тысяч километров пробега…

Что влияет на их ресурс? Неровности дороги и вездесущий абразив, то есть песок. А еще неаккуратное обращение с машиной, стоянка с «перекосом» по диагонали или с большим боковым уклоном. Как продлить срок службы? Просто ездить аккуратнее и по чистым дорогам, использовать усиленные компоненты, благо их цена невелика.

Амортизаторы

На долю этого узла приходится работа по гашению всех колебаний кузова после прохождения поворотов и неровностей. Внутри амортизатора при любом перемещении кузова машины относительно дороги жидкость проходит через клапаны и калибровочные отверстия, при этом она нагревается и рассеивает энергию раскачки. Разве что очень жесткие удары могут вызвать заклинивания и повреждения клапанов. А экстремально высокие могут вызвать изгибы штоков и корпусов, особенно в подвесках, где амортизатор является частью несущей конструкции, в подвесках МакФерсон например.

Очевидно, что изнашиваются клапаны и уплотнения поршня амортизатора, но такой износ идет очень долго, и если бы все ограничивалось им, то срок службы амортизаторов был бы почти бесконечным. Помимо этого, меняет свои свойства масло в амортизаторе, обычно оно разжижается, теряет присадки, необходимые для поддержания в рабочем состоянии пластиковых и резиновых уплотнений и смазки штоков.

Износ сильно зависит от температуры амортизатора, а значит, от теплоотвода от него и от энергии, которую ему приходится рассеивать. На неровной дороге на загруженной машине в жаркую погоду и на малой скорости амортизаторам точно приходится тяжело. Можно даже «вскипятить» амортизаторы, они при этом явно теряют в эффективности и могут потечь.

Осложняет ситуацию налипшая на него грязь – она препятствует нормальному теплоотводу. Но та же грязь делает еще одно плохое дело, попадая на уплотнения штока амортизатора и повреждая его. И в гидравлическую жидкость попадают продукты износа штока и пыль, а масло начинает просачиваться наружу.

Что влияет на ресурс? Понятно, что основные враги амортизатора – это, собственно, ямы и грязь. С грязью можно бороться, устанавливая резиновые пыльники штоков, что иногда сильно повышает ресурс этого недешевого узла подвески, а вот с ямами бороться уже сложнее – все их не объехать, можно лишь стараться избегать «ударных» нагрузок и не допускать пробоев подвесок и серьезных перегревов амортизаторов. И не забывайте мыть детали подвески.

Сайлент-блоки

Гениальная идея использовать узел, в котором нет трения, а перемещение частей подвески происходит за счет упругой деформации резины, произвела в свое время революцию в подвескостроении. Такой узел не требует смазки, нет зазоров, шумов, в нем нет износа, и, казалось бы, он вечен. Но в реальной жизни всё не так.

Изнашивается резина сайлент-блоков, теряет упругость, трескается и расслаивается. Тем более что зачастую это не резина вовсе, а сложный «бутерброд» из полимеров со сложной настройкой характеристик.

Часто пластичная часть отрывается от металлического основания, разом теряя упругость как минимум в одном из направлений, а в другом оставляя быстро увеличивающиеся люфты. С износом таких узлов всё еще немного сложнее. Во-первых, его износ зависит от его деформации, а значит, и начальной установки, средней загрузки, состояния пружин подвески, температуры и даже возраста самой детали. Во-вторых, вездесущая дорожная грязь тоже влияет, ее агрессивные компоненты разрушают поверхностный слой, влага зимой разрушает контакт резины и металла, да и летом коррозия занимается тем же самым. Соли могут прямо разрушать слой полимеров, вызывая преждевременное старение сайлентблоков.

Что влияет на ресурс? В первую очередь общее состояние подвесок и загрузка машины. Сильно влияет амплитуда перемещений подвески – при малой амплитуде ресурс узла очень большой, при увеличении резко падает. Очень вредны для резины сайлент-блоков слишком низкие и слишком высокие температуры. Вредит и агрессивная химия. Но получается, что больше всего влияет состояние других узлов подвески-амортизаторов и пружин, и особенно правильность углов установки.

Шарниры

Без сферических или других типов шарниров подвески машин не обходятся. Иногда их всего несколько, например как в Жигулях, – только шаровые опоры в передней подвеске, а иногда их несколько десятков, как в многорычажных подвесках иных иномарок. Плюсы такого узла по сравнению с сайлент-блоками – это в первую очередь жесткость в одном или двух направлениях и свободное перемещение во всех остальных, что делает их незаменимыми в рулевом направлении и в узлах подвесках машин с большими ходами.

Грязи такие узлы тоже давно не боятся, открытые сферические шарниры, смазываемые пресс-масленкой, и с регулировкой давно канули в прошлое, разве что «волговоды» и ценители американской «классики» еще помнят о такой процедуре. Во всех остальных машинах в шарнирах смазка заложена на весь срок службы узла и защищена от окружающей среды прочным чехлом, и, пока он цел, ее хватает. Но у жесткости узла есть и свои недостатки, например, шарниры куда чувствительнее к вибрациям и жестким ударам, чем сайлент-блоки. А еще тонкий чехол может порваться, и тогда ресурс снизится до нескольких сотен километров пробега.

Что влияет на ресурс? В первую очередь вредят жесткие удары, вроде стыков и трамвайных рельсов. Особенно сильно влияет на ресурс установка низкопрофильной резины с жестким качением. Очень вредит шарнирам плохое состояние амортизаторов, это сильно увеличивает нагрузку. Разумеется, влияет и общее перемещение подвесок, а значит, и состояние дорог, ведь для шарнира каждое движение – это маленький, но износ. В силу герметичной конструкции почти не влияет грязь, температура и влажность, шарниры почти не греются. Статическая нагрузка и положение подвески почти не влияют на износ.

Чем жесткая подвеска лучше мягкой

Процесс приобретения автомобиля, как правило, сопровождается тщательной оценкой его внешних данных, мощности двигателя, расходом топлива и комфортабельностью салона. В гораздо меньшей степени будущий владелец транспортного средства оценивает его подвеску, которая является крайне важной частью, и во многом именно она определяет комфорт при поездках, особенно длительных. Кроме того, влияет и на безопасность движения.

Без подвески о комфорте не может быть и речи, поскольку любая неровность мгновенно передастся на водителя и пассажиров. Здесь на первый план выходит такое понятие, как жесткость подвески. При этом, важен баланс – человек одинаково негативно воспринимает колебания большой/малой частоты и амплитуды. Для обеспечения комфорта пассажирам и хорошей управляемости автомобиля необходимо согласовать работу самих амортизаторов, пружин и покрышек.

Споры автовладельцев на тему – какой именно должна быть подвеска, не прекращаются. Каждый из них может привести множество доводов в пользу мягкой или жесткой подвески. Однозначного мнения на этот счет не существует, поскольку настройка жесткости подвески задача не из простых. Здесь «пересекаются» немало факторов, и изменение одного из параметров подвески, может привести к потере былой плавности хода или хорошей управляемости. Так, существенно меняет управляемость транспортного средства изменение жесткости задней подвески относительно передней, при этом параметры внесенных изменений, могут быть совсем незначительными.

Подвеска автомобиля – на что она влияет

Являясь крайне важным элементом между рамой/кузовом транспортного средства, подвеска, не завися от степени своей жесткости, выполняет следующие функции:

• обеспечивает мягкость и плавность хода авто;
• уменьшает степень крена при вхождении в повороты;
• поддерживает стабильность углов установки колес;
• обеспечивает быстрое и эффективное гашение колебаний кузова при движении по неровному покрытию;
• поддерживает жесткость всей конструкции при передаче поперечных/продольных усилий кузову.

Необходимо понимать, что для того, чтобы подвеска могла выполнять все поставленные перед ней задачи, она обладает различной степенью жесткости, которая настраивается на заводе в точном соответствии с типом автомобиля. К примеру, подвеска семейного минивэна будет определенно мягче, нежели у внедорожника или спорткара, которым требуется достаточно жесткая.

Несмотря на то, что мягкая подвеска, зачастую, гарантирует водителю и пассажирам большую степень комфорта, жесткая подвеска оказывается более предпочтительнее, поскольку существенно упрощает управление автомобилем, который лучше слушается руля и легко маневрирует на большой скорости. Крен такого авто при вхождении в повороты минимален. Стоит обратить внимание на тот факт, что подвеска нуждается в постоянном уходе, а амортизаторы подлежат замене/ремонту не реже, чем 1 раз на 70 тысяч км. пробега.

Какую подвеску лучше выбрать

Автовладельцы, выбирающие жесткую подвеску обеспечивают себе больший процент безопасности на дороге. Именно она позволяет четко контролировать малейшие нюансы в поведении автомобиля. Особенно заметно это при маневрировании и скоростном прохождении поворотов. Преимуществ у жестко настроенной подвески предостаточно:

• легкое прохождение сложных участков дорог – скользких или мокрых без необходимости снижения скорости;
• возможность совершать резкие маневры;
• минимальный крен автомобиля;
• отличное сцепление колес с дорожным покрытием;
• несколько меньший тормозной путь;
• возможность развивать большую скорость на ровных участках автомагистрали.

Если говорить о плюсах и минусах жесткой подвески, то в качестве основного «минуса» можно назвать несколько большую утомляемость водителя, поскольку ему приходится ощущать неровности покрытия на себе. Но в настоящее время, все больше водителей предпочитают более жесткую подвеску, поскольку при движении по не самому качественному покрытию она в большей степени сохраняет ходовую часть авто, нежели подвеска мягкая.

Как увеличить комфорт жесткой подвески

Несмотря на то, что вопрос «какая подвеска лучше – мягкая или жесткая», для многих уже давно решен в пользу жесткой, попыток увеличить комфорт для себя и пассажиров, особенно при длительных поездках на автомобиле с жесткой подвеской предпринимается немало. Это связано с тем, что менять жесткую подвеску на мягкую, в большинстве случаев нецелесообразно, поскольку мягкие варианты оптимальны для спокойных и неторопливых поездок на невысокой скорости.

Чтобы избежать дорогостоящих решений, а сделать жесткую подвеску на автомобиле более комфортной, можно прибегнуть к таким «хитростям»:

• самым недорогим, простым и эффективным средством «смягчить» подвеску является замена пружин. Поставить новые пружины с переменным шагом имеющихся витком можно самостоятельно, потратив сравнительно немного времени;
• прибавит мягкости подвеске и замена старых амортизаторов. Выбирать следует газомасляный амортизатор, технические характеристики которого соответствуют рекомендациям производителя конкретного автомобиля;
• повысить комфорт поможет и замена резины на новую, боковина у которой мягкая. После такой замены следует соблюдать осторожность при прохождении препятствия на большой скорости, поскольку такая резина может при этом лопнуть;
• замена штатных дисков на легкосплавные также прибавит подвеске мягкости, но одновременно с этим повысит степень износа подшипников, которые придется менять чаще.

Важно! Для достижения наилучшего результата, все работы желательно проводить комплексно, в противном случае добиться повышения комфорта будет проблематично.

Добиться же кардинальных перемен позволит лишь полная замена жесткой подвески на пневматический ее вариант. Работа это дорогостоящая, сложная и выполняться должна в специализированных центрах. После установки, такая подвеска требует сложной настройки и балансировки, без чего невозможно ее эффективное использование.

Наиболее распространенные типы подвески автомобиля

К числу наиболее распространенных типов подвесок, устанавливаемых на отечественных автомобилях, является подвеска типа McPherson. Она была разработана еще в 60-х годах прошлого столетия, и состоит из 3-х основных элементов:

• стабилизатор, отвечающий за поперечную устойчивость;
• рычаг;
• блок, включающий амортизатор и пружину.

Надежность, простота и крайне невысокая стоимость делают одной из самых распространенных на сегодняшний день.

Двухрычажная подвеска представляет собой практически совершенную систему, включающую в себя два рычага различной длины. Это обеспечивает автомобилю отличную поперечную устойчивость, а также минимальный износ резины. Такая подвеска позволяет каждому колесу воспринимать все препятствия на дороге «независимо», что гарантирует поддержание кузова авто в правильном положении и отличное сцепление всех колес с дорожным покрытием.

Еще более впечатляющими характеристиками обладает многорычажная подвеска. Более сложная, нежели предыдущий вариант, поскольку включает в себя большое количество «шаровых» и «сайлентов», которые не только обеспечивают автомобилю возможность плавного передвижения по ухабам, но и уменьшают уровень шума в салоне. Сцепление покрышек с дорогой остается максимально плотным вне зависимости от качества покрытия.

Какую же подвеску выбрать для российских дорог

Как было сказано выше, жесткая подвеска автомобиля позволит гораздо дольше сохранить всю «ходовку» в работоспособном состоянии. Этот факт должны в первую очередь принять во внимание те автовладельцы, которых не устраивает жесткая подвеска, и они планируют серьезно повысить ее мягкость. Не стоить менять жесткую подвеску и в том случае, если основная часть поездок на автомобиле не связана с междугородними переездами – для коротких городских маршрутов жесткая подвеска является самым оптимальным вариантом.

Достаточно распространена в настоящее время практика «подрезания» установленных на авто пружин. Если подвеска жесткая, такое уменьшение клиренса автомобиля серьезными последствиями не грозит. Если же автомобиль имеет мягкую подвеску, следует быть более осторожным, и при желании занизить авто лучше использовать специальные пружины – койловеры, которые предусматривают возможность самостоятельной регулировки.

• Замена рулевой тяги своими руками
• Замена лонжерона своими руками
• Ремонт обогрева заднего стекла своими руками
• Замена топливного фильтра

Почему ходовая часть выходит из строя?

Водитель должен понимать, что ни один пакет «Плохие дороги» не убережет от преждевременного износа подвеску, если систематически ездить по ухабам на скорости свыше 100 км / час.

Безусловно, перед покупкой технического средства необходимо четко знать в какой среде машина будет использоваться, при каких температурах, географическая зона.

Основные факторы, негативно влияющие на работоспособность подвески автомобиля

Наиболее исчерпывающий ответ дают работники СТО, так как они чаще всех сталкиваются с ремонтом техники.

Внешние:

• Низкое качество дорожного покрытия, на котором эксплуатируется машина;
• Покупка, установка низкокачественных деталей, комплектующих;
• Нарушение алгоритма монтажа, что привело к скорому износу детали;
• Стороннее механическое повреждение, повлекшее неисправность элементов подвески машины;
• Брак при изготовлении детали.

Внутренние:

• Нарушен угол развала – схождения передних колес;
• Проседание пружины стойки амортизатора;
• Деформация рычага подвески;
• Люфт стойки стабилизатора;
• Износ шаровых опор, наконечников рулевых тяг.

Типичные визуальные признаки нестабильной работы подвески:

• Машину уводит в сторону при движении;
• Крен при повороте, снижении скорости;
• Вибрации, стуки, сопровождающие движение;
• Неравномерный износ протектора.

Что рекомендуют специалисты

Мастера техцентра «Renostart» ( renostart.ru) советуют придерживаться установленных сроков проведения технического осмотра машины. Покупать детали с оригинальными каталожными артикулами. Сопоставлять соотношение цена – качество. Явная дешевизна — первый признак подделки. Лучше отказаться от покупки.

Желательно обзавестись крытым, не продуваемым помещением, в котором оставлять машину на стоянку. Повышенная влажность, агрессивная среда с асфальта способствуют развитию коррозии. «Усталость» металла быстро распространяется на детали, узлы, механизмы.

Периодически самостоятельно проверяйте целостность резиновых пыльников, втулок подвески. Это не отнимет много времени, но позволит сэкономить на поездке в СТО.

При отсутствии опыта вы всегда можете получить консультацию у специалистов мастерской, обратиться к менеджерам автосервисов.

Средний ресурс подвески автомобилей марки Рено превышает 100 – 120 тыс. км.

• ТЕГИ
• авто
• Почему ходовая часть выходит из строя?

Источник https://www.kolesa.ru/article/chto-i-pochemu-lomaetsja-v-podveske-i-kak-prodlit-ej-zhizn-2015-04-30

Источник https://mashintop.ru/articles.php?id=2406

Источник https://www.auto-poltava.com/pochemu-hodovaya-chast-vyhodit-iz-stroya-26805.html