Почему машина не набирает скорость с коробкой автомат, возможные причины и их решение

Почему машина не набирает скорость с коробкой автомат, возможные причины и их решение

Главная > Полезная информация > Машина плохо набирает скорость: варианты решения проблемы Владельцы автомобилей с автоматическими коробками передач могут сталкиваться с проблемой слабой тяги двигателя. Это выражается в том, что при желании повысить скоростной режим обороты двигателя начинают своевременно расти, но скорость при этом набирается очень медленно или с запозданием. Это может проявляться как на низких скоростях, так и на высоких. Самое плохое в этом то, что причин того, что машина не набирает скорость, может быть очень много. Наверное, целесообразно в этом случае осуществить квалифицированную диагностику и, при необходимости, ремонт акпп, хотя и нелишним будет самостоятельно разобраться в этой теме.

Советы и рекомендации

Соблюдение основных рекомендаций по эксплуатации АКПП позволяют увеличить срок службы трансмиссии данного типа и улучшить качество работы коробки — автомат. Прежде всего, важнейшей рекомендацией является контроль качества и уровня трансмиссионной жидкости, а также использование оригинальных жидкостей или высококачественных аналогов при замене.

Если в масле присутствуют металлические частицы, масло потемнело и стало непрозрачным, появился запах гари, тогда жидкость ATF необходимо заменить (меняют смазку через каждые 40-60 тысяч км. пробега или не реже одного раза в 3-4 года (в зависимости от того, что наступит раньше);

Также необходим прогрев не только ДВС автомобиля, но и следует прогревать АКПП перед началом движения (особенно это важно в зимнее время года, когда смазывающая жидкость становится слишком густой, масляный насос не может обеспечить необходимого сжатия фрикционных дисков, что приведет к истиранию абразивного материала дисков, обеспечивающих сцепление);

Аварийный режим АКПП: что нужно знать Что такое аварийный режим АКПП. Почему коробка автомат переходит в аварийный режим: причины, по которым автомат «встает» в режим аварии, диагностика. Читать далее

Читайте также: Питание форсунок ваз 2110 схема подключения проводов

Ремонт коробки или контрактная

Сейчас мне многие скажут, что лучше контрактную купить и не мучится с ремонтом. Я соглашусь с этим предложением только тогда, когда конструктивные особенности АКПП или дряхлость устройства не позволяют грамотно провести ремонт. Если коробка автомобиля недавних лет, то лучше провести капитальный ремонт АКПП автомобиля.

Вы спросите: «Почему?». Потому что, покупая контрактную, вы покупаете может быть восстановленного «утопленника». Вам этого не скажут. Не факт, что эксплуатация такой коробки вами затянется на десять лет. По моему опыту такие коробки ходят чуть больше времени обозначенного гарантийного срока.

Инструкция по коробке автомат

Селектор АКПП – основной орган управления автоматической коробкой передач. На селекторе АКПП, как правило, расположены следующие обозначения:

P – Режим парковки. Коробка блокируется.

N – Нейтраль, колеса автомобиля не заблокированы, момент с двигателя на них не подается.

D(D3) – Нормальное движение вперед с переключением всех передач последовательно.

Читайте также: ЗИЛ-130: технические характеристики и особенности конструкции

S(L2,2,D2)– Режим пониженной передачи. В экстремальных условиях это принудительный сброс передачи и торможение двигателем. Если зимний режим не предусмотрен, то S будет его аналогом.

L(D1) – Движение только на первой передаче. Ездить на этой передаче долго и тем более быстро нельзя. Коробка и мотор быстро перегреются, выйдут из строя и будет необходим ремонт.

Селектор АКПП

Overdrive – Запрет на переключение последующей передачи. Необходим для обгона.

Power/Sport – Режим АКПП, когда передачи переключаются на более высоких оборотах двигателя.

ECO – Режим экономии.

Winter/Snow – Режим езды по скользким покрытиям (песок, снег, лед), машина будет стартовать со 2–3 передачи, обеспечивая более простое преодоление препятствий. Особенно актуально для зимних условий.

Block – Кнопка разблокировки (может быть в виде ключа) для переключения передач без ключа в замке зажигания. Необходимо для буксировки автомобиля после аварии или поломки.

Kick-down — Режим эксплуатации для быстрого ускорения. Педаль газа нажимается до упора, автомат «думает» 1–2 секунды и начинает резко разгонять автомобиль.

Обозначения на селекторе АКПП

После покупки автомобиля лучше изучить руководство по его эксплуатации. Автомат серьезно облегчает жизнь любому автовладельцу, но не в состоянии исправить всего его ошибки. Для корректной езды все равно понадобится опыт и понимания работы автомобиля.

Как предотвратить поломку?

Чтобы не тратить деньги и время на дорогостоящий ремонт агрегата, водителю следует придерживаться простых правил вождения и обслуживания. Прежде всего, ездить нужно на прогретой и смазанной коробке, что особенно актуально для зимнего периода эксплуатации. Для этого перед началом движения двигателю дают поработать 5-10 минут и устанавливают селектор во все положения, выдерживая в каждом несколько секунд.

Обслуживание трансмиссии сводится к регулярным осмотрам агрегата и контролю уровня рабочей жидкости. Недостаток масла своевременно восполняют, одновременно устраняя причину протечки. Для увеличения межремонтного интервала не следует буксировать другие автомобили и прицепы: зубчатые колёса рассчитаны на массу самой машины, а увеличение веса приведёт к интенсивному износу деталей.

Причин, почему автомобиль, оснащённый автоматической трансмиссией, заводится, но не трогается с места, может быть много. Чувствительные агрегаты остро реагируют на неправильный уход или некорректную эксплуатацию. При возникновении первых признаков неисправности необходимо провести тщательную диагностику и ремонт, чтобы проблема не застала в дороге и не пришлось вызывать эвакуатор.

Читайте также: Хруст при повороте руля на месте или в движении. Хруст при повороте руля на месте или в движении Хрустит при повороте руля в движении

Современные модули автоматических трансмиссий являются передовым решением и следующей ступенью развития автомобильных коробок передач. Ввиду использования электронных систем управления, конструкция стала более комфортной, но подверженность непредвиденным поломкам также возросла. Следовательно, причин, почему машина с АКПП заводится, но не едет, больше, чем у классической механики.

Воздушно-топливная смесь

Немного напомню принцип двигателя внутреннего сгорания (ДВС). Многие из «новичков» думают, что он работает «чисто на бензине», и что больше ничего внутрь цилиндров не попадает. НО это совсем не так. Бензин конечно важная составляющая, но он не будет гореть без кислорода, поэтому через впускной коллектор внутрь подается еще и воздух (в котором есть доля кислорода).

Таким образом, приготавливается воздушно-топливная смесь, это бензин + воздух. Либо во впускном коллекторе, либо уже непосредственно в цилиндрах двигателя.

Именно она сгорает внутри, заставляя поршни двигаться, а они уже в свою очередь (через шатуны) вращают коленчатый вал – происходит работа.

Советы и рекомендации

Как видно, если коробка автомат толкается, причин может быть несколько, начиная от поломок самой КПП или неисправностей датчиков ЭСУД и заканчивая порванными подушками (опорами коробки передач).

Другими словами, если при переключении АКПП машина дергается, виновником может оказаться вовсе не коробка, а плохое топливо, проблемы с системой питания или зажигания.

Если же все проверки были выполнены, при этом причина сбоев так и не была установлена, тогда следует проверять саму трансмиссию. Дополнительными признаками проблем именно с автоматом является то, что коробка уходит в «аварию» (АКПП падает в аварийный режим), толчки АКПП постоянные и заметны на холодную/ горячую, коробка автомат буксует и т.п.

В подобной ситуации следует незамедлительно посетить СТО для проведения углубленной диагностики, так как вероятна поломка самой коробки передач. В этом случае пинки и рывки могут говорить о проблемах с фрикционами, ГДТ, гидроблоком и другими элементами АКПП.

Кстати, если возможности сразу отправиться на сервис нет, следует отказаться от эксплуатации авто до проведения диагностики и ремонта, так как дальнейшая езда может привести к быстро прогрессирующим поломкам, серьезному и затратному ремонту АКПП.

Также некоторые водители, особенно те, у кого нет большого опыта эксплуатации машин с автоматом, сразу принимают легкие толчки АКПП за неисправность. Следует помнить, что «классический» автомат не является бесступенчатой трансмиссией (в отличие от вариаторов CVT), то есть переход с одной ступени на другую в большей или меньшей степени ощущается.

Это значит, что для коробок автомат легкие толчки при переключениях, особенно на холодную, зачастую являются нормой. Более того, для многих модификаций АКПП (причем независимо от страны производителя) характерны более сильные толчки в определенных режимах.

Например, коробка может сильнее толкаться при слабо нажатой педали газа при переключении вверх с 1 на 2 передачу. При этом таких толчков при переходе выше (со 2 на 3 и т.д.) может не быть. Также толчки не будут ощущаться даже с 1 на 2, если разгоняться более интенсивно, то есть сильнее нажимать на педаль акселератора.

Так вот, такие легкие толчки АКПП принято считать особенностью работы агрегата. Простыми словами, сами официальные дилеры разных марок и опытные мастера по ремонту АКПП часто не считают это неисправностью и, тем более, поводом для проведения ремонта. Сами коробки в этом случае также нормально выхаживают свой заявленный ресурс.

Если же за руль садится другой человек, переключение передач определенное время может быть «жестким», сопровождаться толчками и т.д. В этом случае можно ждать, пока ЭБУ самостоятельно перестроится под нового водителя или же обнулить сохраненные в памяти параметры работы адаптивной АКПП.

Диагностика

АКПП популярна сегодня как на отечественном авторынке, так и на зарубежном. Преимуществ у неё больше чем достаточно, поэтому не удивляет такая её востребованность. Однако, как и всякий механизм, она АКПП имеет свойства ломаться. Чаще всего среди автовладельцев можно услышать: коробка не может переключать передачи, приходиться делать эту вручную. О возможных причинах поломки и об их диагностике мы поговорим далее.

Прежде всего, перед началом работы следует убедиться, что проблема заключается именно в АКПП. То есть, исправно ли работают все остальные системы автомобиля, если движок не может переключать скорости. Имеется множество неполадок, приводящих к падению уровня масла в коробке передач. Основная проблема здесь – нарушение герметичности переднего сальника АКПП.

Причины падения уровня масла в коробке автомат:

1. Течь масла: через сальники коленчатого вала, через прокладку блока цилиндров, через прокладку масляного фильтра, через маслоотражательные колпачки. Корень первой проблемы таится в износе уплотняющих кромок сальников коленчатого вала. Это происходит или из-за добавления некачественной автохимии или некачественного масла. Виной второй проблемы может быть из-за перегрева двигателя или из-за неправильной затяжки силовых болтов при сборке движка. Наиболее характерным основанием третьей проблемы в не удержании резинового уплотняющего кольца в своей обойме. Чётвертая проблема возникает в связи с перегревом резиновых колпачков.
2. Проблемы поршневых колец: износ, перегрев, коксование. Износ поршневых колец – проблема распространённая, поскольку возникает она всегда. И, как правило, износ этот начинается с участков, наиболее подверженных давлению.
3. Перегрев маслосъёмных колец возникает при температуре более 200. Любое повышение температуры грозит выходом из строя поршневых колец. Это, в свою очередь, сказывается на уровне поглощения двигателем объёма масла.
4. Коксование поршневых колец происходит из-за использования некачественного масла. Ведь согласитесь, кольца исправны только тогда, когда они подвижны. Их застой негативно сказывается на работе двигателя.

Кроме этих причин, существует множество других причин неисправностей 4х и 5ти ступенчатых коробок передач.

Читайте также: Honda Jazz 2015-2016 — 3 поколение модного хэтчбека

Конечно, это далеко не все причины поломок самой АКПП, но наиболее распространённые. Кроме этих существуют ещё неисправности электронной системы коробки передач. Диагностика таких проблем не требует механического вмешательства в авто, они обнаруживаются с помощью сканера.

Иные причины

Также реальной причиной того, что автомобиль медленно набирает скорость, может стать сбой в работе топливного насоса, который не создает необходимого давления в системе. Отметим, что если все-таки подозрение падает на неисправное состояние тормозных колодок, для проверки и уточнения приподнимаем поочередно каждое колесо машины на домкрате и проверяем их свободное вращение.

Кроме прочего, когда машина медленно набирает скорость, виной тому может быть выходящий из строя гидротрансформатор. Более редкий случай – заклинивание турбины, например, по причине плавления крыльчатки. Тогда автомобиль будет иметь предельный скоростной порог около 100-130 км/ч, после чего станет противиться повышению скорости наряду с повышенным расходом топлива.

Проблема в блоке управления АКПП

Первое на что нужно обратить внимание, когда машина не едет – это блок управления. Не надо разбирать автомат, лезть в гидроблок или делать попытки замены смазывающего средства

Так как причины того, что машина не едет, могут лежать на поверхности. Скорее всего барахлит ЭБУ.

Если же нет таких инструментов, то можно попробовать определить вручную наличие ошибок в ЭБУ и понять почему машина не едет.

Признаки

Признаками поломки ЭБУ, если машина не едет, могут быть:

• авто не заводится, хотя кулиса селектора стоит в правильном положении на парковке;
• абсолютно противоположный первому симптом – авто заводится с любого положения кулисы селектора;
• при переключении на «D» автомобиль ползет на первой скорости и не переключает передачи, хотя обороты растут;
• во время движения на третьей скорости и при отжимании педали газа, машина не сбрасывает передачи попеременно, а сразу переключается на первую.

Помимо этих проблем могут высвечиваться различные буквы положений ручки селектора на мониторе, когда кулиса селектора не стоит на тех режимах, которые указываются на приборной панели. Эти признаки тоже свидетельствуют о неисправности модуля управления, когда машина не едет вперед.

Все вышеперечисленные симптомы могут развиваться в АКПП из-за неправильной работы электронного блока управления. Чтобы проверить правильность его работы, нужно попытаться сделать то, что я описал в следующем блоке.

Способы устранения

Первой проблемой может быть недостача энергии. Поэтому нужно проверить аккумулятор на исправность и подачу нужного напряжения на все электронные устройства. Тест вы сможете сделать мультиметром. При выключенном зажигании, напряжение на АКБ не должно падать ниже 12 В.

Если с аккумулятором все в порядке, то приступаете к разборке блока управления. Вначале процедуры снятия ЭБУ, отсоедините от клемм АКБ провода, чтобы не замкнуть устройства.

1. Снимите ЭБУ с машины.
2. Разберите его.
3. Визуально просмотрите плату. На ней не должно быть плесени, потеков, ржавчины и другого налета, который может замкнуть линии дорожек.
4. Если таковые наблюдаются, то почистите контакты. Проверьте мультиметром на работоспособность отдельные конденсаторы и другие устройства на плате.
5. При нахождении коррозии платы, обуглившихся концов, замените электронный блок управления.

Ремонт ЭБУ не даст положительных результатов на долгое время. Через полгода вам придется его все равно менять.

Обороты растут, а машина не набирает скорость

Случилась такая беда ((

Еду на скорости 70 км в час на 4-ой передаче и жму на газ чтобы набрать обороты перед переключением на 5-ую передачу и . Обороты поднимаются до 5000 и выше, если дальше на газ нажимать, а машина как ехала так и едет на этих 70 км в час.

Что за проблема может быть?

+ ко всему, как воткнул заднюю передачу, машина поехала еле-еле, чых-пых-пых-чых.

Не из-за бензина может быть? Так как вчера залил бензин на одной из местных заправок. Потом поговорил со знакомым (у него тоже Камри), он сказал, что там бензин на букву «Г» и он там никогда не заливает.

А когда я заливал на другой заправке, то проблем не было. машина ехала очень хорошо, быстро набирала скорость, была очень шустрой

P.S.: Педаль сцепления нажимается мягко, скорости переключаются нормально.

Камри V40, 2008 год, МКПП, 91 000 пробег.

Ребята, наведите на путь истинный? Не уж то сцеплению хана. (((

В процессе эксплуатации бензинового или дизельного двигателя водитель может столкнуться с тем, что при нажатии газа двигатель не набирает обороты. Отметим, что после установки на машину ГБО часто возникает такая проблема, когда не набирает обороты двигатель на газу, хотя на бензине автомобиль едет нормально. Неисправности разного рода могут крыться как в достаточно простых вещах, так и указывать на необходимость серьезного ремонта ДВС. Далее мы рассмотрим, почему не набирает обороты дизельный двигатель или отказывается раскручиваться бензиновый мотор.

Автоклуб Hyundai ix35

akar Новичок
Сообщения: 1 Зарегистрирован: 29 сен 2013, 18:33 Настоящее имя: Максим Местоположение: Ростов-на-Дону Автомобиль: Хендай ix 35 2.0 4WD Регион регистрации авто: 61, 161 Ростовская область День рождения (покупки) авто: 15.05.2010

Резкое повышение оборотов при езде на АКПП

Сообщение akar » 29 сен 2013, 19:32

Доброго времени суток!

Авто 2010 года бензин 4WD полной комплектации 2.0 АКПП , пробег 56 000 км
Выявил вот такой момент, который не могу понять к чему относить — к признакам неисправности или к нормальной работе АКПП??

Работа АКПП в целом не каких нареканий-мягко все включается без рывков и шумов, разгон и т.п. НО в в какие то моменты особенно в момент «поигрывание» педалью газа во время маневров в городском режиме. А если быть точным то (как мне показалось): авто едет с небольшой скоростью (40-60 км/ч), потом отпускается газ для снижения скорости, и с последующим нажатием замечается резкое увлечение оборотов, с ощущением как будто АКПП перешла на нейтральную передачу (обороты резку увеличиваются а динамики набора скорости нет). Потом (если педаль не бросать) все возращается обратно, обороты падают до нормального уровня на этой скорости, и машина едет дальше как в обычном режиме! Как будто какая та перегазовка срабатывает. А самое что интересное, что могло указывать на неисправность АКПП — это удары и толчки в этот момент — ИХ НЕТ, все происходит плавно .

Подскажите, у кого нибуть что либо подобное было. Буду признателен за ответ!!

Leks Активный участник
Сообщения: 282 Зарегистрирован: 15 фев 2011, 20:42 Настоящее имя: Александр Местоположение: Россия, г.Уфа Автомобиль: IX35 2.0 4WD АТ бензин Comfort 2010 г.в. Регион регистрации авто: 02, 102 Республика Башкортостан Благодарил (а): 19 раз Поблагодарили: 6 раз

Re: Резкое повышение оборотов при езде на АКПП

Сообщение Leks » 29 сен 2013, 19:49

Такие же провалы иногда случаются, просто на газульку стараюсь резко не давить.
Последний раз редактировалось Leks 29 сен 2013, 19:51, всего редактировалось 1 раз.

Толька Мега активный участник
Сообщения: 6897 Зарегистрирован: 11 фев 2011, 11:47 Настоящее имя: Анатолий Местоположение: Омск Автомобиль: Hyundai TucsonIX CRDi Регион регистрации авто: 55 Омская область День рождения (покупки) авто: 20.12.2009 Откуда: Омск Благодарил (а): 1742 раза Поблагодарили: 679 раз Контактная информация:

Re: Резкое повышение оборотов при езде на АКПП

Сообщение Толька » 29 сен 2013, 19:51

akar писал(а): . Буду признателен за ответ!!

Это нормальная работа АКПП.
Консультация и подбор лифт-подвески. Техническая поддержка по компонентам TLK.
+791З68877З8 whatsapp

Sergey51 Мега активный участник
Сообщения: 5734 Зарегистрирован: 03 мар 2011, 23:45 Настоящее имя: Сергей Местоположение: Мурманская обл Автомобиль: IX35 2.0 4 WD Prestige Sirius Silver Регион регистрации авто: 51 Мурманская область Благодарил (а): 176 раз Поблагодарили: 473 раза

Re: Резкое повышение оборотов при езде на АКПП

Сообщение Sergey51 » 29 сен 2013, 20:04

В форуме описывались такие чудеса. Это не нормальный режим работы, обращайтесь к дилеру сняв на видео.

muraveika Активный участник
Сообщения: 763 Зарегистрирован: 20 фев 2012, 19:27 Настоящее имя: Ольга Местоположение: Подольск, МО Автомобиль: Трактор (Kia Mohave) Регион регистрации авто: 77, 97, 99, 177, 199, 197 г. Москва Откуда: kia-club Благодарил (а): 10 раз Поблагодарили: 117 раз Контактная информация:

Re: Резкое повышение оборотов при езде на АКПП

Сообщение muraveika » 29 сен 2013, 20:11

Сереж..
Сам понял, что написал?

Вот как уловить такой момент?
ВР на руль вешать чтобы он приборку писал и ловил этот скачек?

spectra-rs.ru => kia-club.ru => autoclub-ix35.ru
http://www.drive2.ru/r/kia/1267148/

Sergey51 Мега активный участник
Сообщения: 5734 Зарегистрирован: 03 мар 2011, 23:45 Настоящее имя: Сергей Местоположение: Мурманская обл Автомобиль: IX35 2.0 4 WD Prestige Sirius Silver Регион регистрации авто: 51 Мурманская область Благодарил (а): 176 раз Поблагодарили: 473 раза

Re: Резкое повышение оборотов при езде на АКПП

Сообщение Sergey51 » 29 сен 2013, 20:17

http://www.youtube.com/watch?v=-qtdoOlwTo8 учимся тут. Само собой кронштейн в бардачке с машиной не поставляется. Но в этом случае головная боль уходит к ОД.

/lad Активный участник
Сообщения: 175 Зарегистрирован: 06 авг 2013, 22:37 Настоящее имя: Влад Местоположение: Москва Автомобиль: 35 Регион регистрации авто: 77, 97, 99, 177, 199, 197 г. Москва Благодарил (а): 7 раз Поблагодарили: 25 раз

Re: Резкое повышение оборотов при езде на АКПП

Сообщение /lad » 29 сен 2013, 20:23

Нужно делать репрограмминг блока управления АКПП, у дилеров была сервисная программа по обновлению по, но делали они это не всех авто, а только вот по подобным жалобам. Сервисная программа закончилась в апреле этого года, по этому сейчас эта процедура у дилера может быть платной.

muraveika Активный участник
Сообщения: 763 Зарегистрирован: 20 фев 2012, 19:27 Настоящее имя: Ольга Местоположение: Подольск, МО Автомобиль: Трактор (Kia Mohave) Регион регистрации авто: 77, 97, 99, 177, 199, 197 г. Москва Откуда: kia-club Благодарил (а): 10 раз Поблагодарили: 117 раз Контактная информация:

Re: Резкое повышение оборотов при езде на АКПП

Сообщение muraveika » 29 сен 2013, 20:34

Sergey51 писал(а): http://www.youtube.com/watch?v=-qtdoOlwTo8 учимся тут.

Видео 20 минут. ты хоть скажи какой интервал необходим.
spectra-rs.ru => kia-club.ru => autoclub-ix35.ru
http://www.drive2.ru/r/kia/1267148/

eleotris Активный участник
Сообщения: 125 Зарегистрирован: 04 фев 2012, 10:30 Настоящее имя: Andrey Местоположение: Россия Московская обл. Подольск Автомобиль: Hyundai ix35 Благодарил (а): 92 раза Поблагодарили: 22 раза

Re: Резкое повышение оборотов при езде на АКПП

Сообщение eleotris » 29 сен 2013, 21:16

Максим, Вы очень точно описали то, что происходит иногда и с моей машиной, именно ощущение перегазовки,думал это связано с нашей адаптивной коробкой,попробуй под нас адаптируйся — то пробка, то ускорение до сотни.На трассе такого у меня не было, только город, машина 2011 пробег 20000. Думаю Sergey51 прав и надо нам к дилеру, я правда с гарантии слетел,

кудесник Активный участник
Сообщения: 257 Зарегистрирован: 09 дек 2012, 21:45 Настоящее имя: Андрей Местоположение: Мурманск Автомобиль: IX 35 Престиж Регион регистрации авто: 51 Мурманская область Благодарил (а): 106 раз Поблагодарили: 27 раз

Re: Резкое повышение оборотов при езде на АКПП

Сообщение кудесник » 29 сен 2013, 21:28

Я описывал подобное только в другой ветке. ОД сказал, что когда начнет чаще проявляться. тогда и заезжайте.

За это сообщение автора кудесник поблагодарил: eleotris

eleotris Активный участник
Сообщения: 125 Зарегистрирован: 04 фев 2012, 10:30 Настоящее имя: Andrey Местоположение: Россия Московская обл. Подольск Автомобиль: Hyundai ix35 Благодарил (а): 92 раза Поблагодарили: 22 раза

Re: Резкое повышение оборотов при езде на АКПП

Сообщение eleotris » 29 сен 2013, 22:21

Я читал, просто Максим описал точно мои ощущения от поведения автомата, криминала нет,но неприятно, завидую тем, кто не научился чувствовать машину, даже музыку делаю погромче, не помогает

muraveika Активный участник
Сообщения: 763 Зарегистрирован: 20 фев 2012, 19:27 Настоящее имя: Ольга Местоположение: Подольск, МО Автомобиль: Трактор (Kia Mohave) Регион регистрации авто: 77, 97, 99, 177, 199, 197 г. Москва Откуда: kia-club Благодарил (а): 10 раз Поблагодарили: 117 раз Контактная информация:

Re: Резкое повышение оборотов при езде на АКПП

Сообщение muraveika » 30 сен 2013, 05:59

eleotris писал(а): завидую тем, кто не научился чувствовать машину

Поздравляю, Шарик, ты балбес!
Это ТЫ не чувствуешь машину!

У меня было несколько раз подобных вышеописанных ситуаций.
Это действительно перегазовка на нейтралке.. при резком кидании газа и снова на его жестком нажатии..
Один раз сама поймала этот момент и больше не допускаю!

spectra-rs.ru => kia-club.ru => autoclub-ix35.ru
http://www.drive2.ru/r/kia/1267148/

Boris854 Участник
Сообщения: 14 Зарегистрирован: 23 июн 2012, 18:01 Настоящее имя: Борис Местоположение: Нефтеюганск Автомобиль: ix35 style Регион регистрации авто: 86 Ханты-Мансийский автономный округ Югра День рождения (покупки) авто: 25.04.2012 Поблагодарили: 3 раза

Re: Резкое повышение оборотов при езде на АКПП

Сообщение Boris854 » 30 сен 2013, 06:32

akar писал(а): Доброго времени суток!

Авто 2010 года бензин 4WD полной комплектации 2.0 АКПП , пробег 56 000 км
Выявил вот такой момент, который не могу понять к чему относить — к признакам неисправности или к нормальной работе АКПП??

Работа АКПП в целом не каких нареканий-мягко все включается без рывков и шумов, разгон и т.п. НО в в какие то моменты особенно в момент «поигрывание» педалью газа во время маневров в городском режиме. А если быть точным то (как мне показалось): авто едет с небольшой скоростью (40-60 км/ч), потом отпускается газ для снижения скорости, и с последующим нажатием замечается резкое увлечение оборотов, с ощущением как будто АКПП перешла на нейтральную передачу (обороты резку увеличиваются а динамики набора скорости нет). Потом (если педаль не бросать) все возращается обратно, обороты падают до нормального уровня на этой скорости, и машина едет дальше как в обычном режиме! Как будто какая та перегазовка срабатывает. А самое что интересное, что могло указывать на неисправность АКПП — это удары и толчки в этот момент — ИХ НЕТ, все происходит плавно .

Подскажите, у кого нибуть что либо подобное было. Буду признателен за ответ!!

Ребята это нормальная работа АКПП. Очень парился когда пересел с механики, но много прочитав про работу нашего автомата выяснил ,что блокировка гидротрансформатора у нас происходит на 2850-2900 об/мин,т.е. происходит следующее: едем со скоростью 40-60 км.ч. передача 3-4 обороты 2600-2900,сбрасываем газ,автомат переключает на 5 потом опять медленно ускоряемся (без резкого нажатия на газ) обороты 2000-2900 происходит пробуксовка до блокировки гидротрансформатора. Проверьте у себя. Гидротрансформатор- аналог сцепления в механике.

Советы по правильной эксплуатации авто.

Начнем с простого и повседневного примера. Вы подъехали к светофору, до зеленого света еще 30 секунд. Что делать с автоматической коробкой передач? Выжать тормоз в режиме D, перевести на нейтраль или поставить в парковочный режим?

На обычном гидротрансофрматорном автомате всего 3 режима:
1. драйв+всякие 2,3,L
2. R — задний ход
3. P и N это один и тот же режим. Но на на паркинге вал блокируется.

Давление масла в коробке зависит от оборотов двигателя, а не от вращения вторичного вала. Если двигатель работает, то масло циркулирует. Так что в плане циркуляции масла режимы не отличаются. Но в режиме D машина не двигается благодаря гидротрансформатору, масло в котором из-за постоянного вращения будет нагреваться.

Минусы стоянки в режиме D: повышенный расход топлива, сниженные обороты ХХ, большая нагрузка на аккумулятор (горят стопы+сниженное напряжение генератора из-за сниженных оборотов) и повышенный нагрев масла в АКПП.

Казалось бы если переключаться в режим N или P, то все проблемы будут решены. И поэтому автопроизводители внедрили так называемую «автонейтраль» — коробка автоматически переводится в нейтральное положение при стоянке дольше 3-10 секунд, а перед началом движения коробка переключается обратно. Определить включение нейтрали можно по оборотам двигателя — на нейтральной передаче обороты немного возрастают, а шум и вибрации снижаются. Однако ресурс некоторых коробок с «автонейтралью» был ниже за счет постоянных переключений.

На современных автомобилях переводить коробку в режим P нет смысла — она сама перейдет в N. Но если ваша коробка не оборудована автонейтралью, то рекомендую переводить ее в P, но только если планируете стоять дольше 30 сек. Однако при таких длительных остановках лучше вовсе заглушить мотор. Коробку из режима D при этом можно переключить после выключения мотора. Как это сказывается на моторе и аккумуляторной батарее рассмотрим чуть позже.

Правда ли, что после замены масла может уйти дерготня и удары при переключении?
Дерготня и удары возникают из-за того, что электромагнитные (соленоидные) клапана, регулирующие давление масла, изношены и не могут плавно регулировать давление. Кстати, износ фрикционов не приводит к ударам при переключении. При их износе угловые скорости вращения перестают соответствовать заданным передаточным числам (фрикционы проскальзывают), блок управления сразу определит эту неисправность и выведет сообщение на приборную панель. Новое масло не сможет восстановить ни фрикционы, ни соленоиды. Масло без перегревов может жить долгие сотни тысяч километров. Например регламент ТО у Соляриса не подразумевает замену масла в АКПП в принципе, только долив при необходимости: http://solaris-club.net/

Точно так же бессмысленно менять масло в АКПП через месяц после ее ремонта. Это простое отмывание денег.

Про прогрев и холостой ход.

Любителям прогревать двигатель смотреть это видео очень осторожно! Возможен мощный butthurt. Автор видео — Наиль Порошин, опытный автомеханик и один из лучших карбюраторщиков страны.

Пробки и холостой — самые страшные враги современных бензиновых ДВС. Если хотите продлить жизнь мотору, то нужно минимизировать работу на холостом ходу.

Во-первых, избавится от привычки прогревать машину и выкинуть сигнализацию с автозапуском.

Ребенок плохого не посоветует.

В любой инструкции по эксплуатации сказано, что необходимо сократить прогрев машины до минимума. Что это означает? Как только упали обороты после холодного запуска, можно начинать движение. Итого: минута на прогрев и нужно ехать.

Инструкция говорит, что прогревать современные BMW нельзя. Ну и что, инженеры просто не знают, как надо.

Возникает вопрос: «как же износ двигателя при холодном пуске и густое масло?!»

Масло.

На приборной панели есть замечательная пиктограмма — «масленка». Если она погасла, то давление в маслянной магистрали достигло нормального уровня (около 4-6 атмосфер). А давление в 4 атмосферы затянет в двигатель из картера даже самый густой кисель. А если масло попало в магистраль, то для поступеления в нагруженные части требуется не более 5 секунд. Кроме того любое масло не стекает в поддон целиком после остановки двигателя — пленка остается на всех частях.

Слева направо, снизу вверх: 60-е, 90-е, 90-е (ВАЗ), современные (BMW). Что бы увеличить мощность, топливную экономичность и снизить выбросы инженерам приходится постоянно уменьшать вес и размер поршеней. При этом сокращаются размеры маслянных каналов и растут тепловые нагрузки. В итоге большинство обычных масел уже не могут сохранять нормальные свойства в таких жестких условиях.

Если же оставить машину на холостых оборотах, то современная и легкая поршневая группа не скажет вам спасибо. За последние пол-века размеры и масса поршней бензиновых ДВС сократились в несколько раз. При этом размеры маслянных каналов так же сократились, а тепловые и динамические нагрузки, напротив, возросли. На холостом ходу, в условиях низкой циркуляции, обычное масло просто не способно сохранять свои свойства — оно коксуется. Надо смирится, при использовании стандартных масел современные ДВС не расчитаны на работу на холостом ходу. Однако если ваш автомобиль оборудован массивной поршневой, выпущен давно, имеет низкий экологический класс и не имеет турбины, то он вполне расчитан на работу на холостых, и это не принесет проблем, если при этом сократить интервалы ТО. Тоже самое касается дизельных двигателей — масса поршня на легковом дизеле в 2-3 раза больше, чем у бензинового аналога.

Износ.

Конечно, при холодном пуске первые несколько секунд из-за маслянного голодания износ двигателя увеличивается. Но уже в 80-е годы масло обеспечивало достаточную защиту от износа для пробегов вплоть до 2 (!) млн. км. Допустим, холодные пуски с последующим движением сократят ресурс пар трения в 2 раза — вы уверены, что ваш двигатель сможет пройти 1 млн. км.? Для справки: современные моторы расчитаны на 200-300 тыс. км., после этого пробега начинаются повальные проблемы с турбинами, кольцами, ГРМ. Износ пар трения не является проблемой уже минимум 30 лет.

Тепловые зазоры.

В холодном двигателе падает компрессия, зазоры между парами трения превышают рекомендуемые, масло в картере окисляется продуктами сгорания, а масло из ГРМ попадает через маслосъемные колпачки в камеру сгорания и вообще все плохо. Поэтому давайте оставим холодный мотор работать на холостых, что бы он прогревался медленнее и подольше мучался? Или начнем движение, быстро прогреем мотор и прекратим насилие?

Видео про то, как прогрев убивает свечи.

Чем грозит долгая работа на холостых и длинные прогревы?

• Повышенный расход масла;
• Ускоренное старение масла и риск образования гуталина в двигателе;
• Богатая смесь на холостых вызывает образование нагара в камере сгорания и на свечах;
• На двигателях с турбиной долгая работа на холостых может приводить к попаданию масла в выпускной и впускной коллекторы из-за разности давлений.

Если хотите садится в теплый автомобиль — установите себе предпусковой подогреватель. Он отогреет салон и доведет двигатель до рабочей температуры.

Движение.

Современные высокофорсироанные моторы имеют маленькие и легкие поршни. Движение с низкими оборотами ведет к высоким нагрузкам и давлениям в камере сгорания, что вызывает микро-перекосы поршней в цилиндрах. Это приводит к расходу масла даже на новых моторах

Во-вторых, что бы не мучать мотор в тракторном режиме, при движении необходимо поддерживать нормальные обороты — не менее 2000 об./мин. Особенно если емкость двигателя — менее 2 литров. При таких оборотах все системы (смазки, охлаждения, наддува) работают в оптимальном режиме и для движения используются более низкие передачи. Это означает, что за счет передаточного числа машина легче ускоряется. При движении с низкими оборотами используются более низкие передаточные числа в КПП, и для того, чтобы ускориться необходимо сильнее жать на газ. Из-за этого повышается нагрузка на двигатель, давление в камере сгорания и начинаются нехорошие процессы, описанные на видео. На холодном моторе они только усугубляются. В итоге получаем окисление масла отработавшими газами и потерю его свойств в течении 2-3 тыс. км., расход масла, нагар в камере сгорания и износ стенок цилиндров. Вообщем, все тоже самое, что и при работе на холостом ходу. Зато сэкономили 5% топлива за счет снижения оборотов.

На автомобилях оборудованных АКПП повлиять на обороты сложнее и мотор обычно работает в более-менее оптимальном режиме, но если злые экологи добрались до программы вашего автомата, то лучше включить спортивный режим — это повысит обороты двигателя.

[UPDATE]

Оказывается движение на высших передачах не всегда означает экономию топлива, особенно на атмосферных моторах, где на низких оборотах плохая эффективность сгорания топлива и, как следствие, низкий крутящий момент.

Пробки.

По мнению Hyndai пробки и холостой ход относятся к тяжелым условиям эксплуатации и являются основанием для сокращения межсервисных интервалов в 2 раза (с 15 000 км до 7 500 км).

Возьмем современный двигатель BMW n54 с блоком управления MSD80.

Блок управления двигателем (MSD80) регулирует следующие температурные диапазоны:

• 108 °C = экономичный режим
• 104 °C = обычный режим
• 95 °C = интенсивный режим
• 90 °C = интенсивный режим и регулировка программируемым термостатом

Когда блок управления двигателем распознает экономичный режим по условиям движения, DME настраивает более высокую температуру (108 °C).
За счет более высокой температуры процессы сгорания сгорание происходит полнее, двигатель потребляет не так много топлива, а выхлоп становится чище. При высокой температуре уменьшается трение внутри двигателя. То есть увеличение температуры благоприятно влияет на расход топлива и выбросы в низком диапазоне нагрузки.

Температура масла в экономичном режиме при этом так же достигает 110-115 градусов.

Смоделируем ситуацию. Вы стоите в пробке. Обороты 600-700 об/мин. Блок управления, пытаясь подстроится под нормы выхлопов, закрывает термостат и повышает температуру двигателя и масла с оптимальных 80-90 до 110 градусов. Циркуляция масла при этом ограниченна. Высокие температуры + низкая циркуляция приводят к ускоренному старению масла и его коксованию в самых нагруженных частях: на поршневых кольцах и в турбине. Кроме того, все уплотнительные резиновые элементы так же подвергаются сильному износу, в первую очередь это касается маслосьемных колпачков на клапанах. В придачу получаем богатую смесь и нагар.

Через два года пробочной эксплуатации и постоянных прогревов гарантия на автомобиль заканчивается, а мы имеем полное залегание колец, износ уплотнительных элементов и как результат — отсутсвие компрессии, расход масла 1-2 литра на 1000 км., постоянное окисление масла продуктами сгорания и вероятность образования гуталина под клапанной крышкой. Свечи черные от нагара из-за постоянной работы на богатой смеси. Двигатель нуждается в капитальном ремонте, а официальный дилер начинает втирать про плохой бензин и злых нефтянников. Правда иногда может повезти и двигатель умирает пораньше.

Как этого избежать? Самый простой вариант — стараться держать обороты двигателя около 2000 об/мин и глушить двигатель в пробках, если машина не двигается хотя бы 30 секунд. Нет холостых оборотов — нет коксования, окисления и старения масла. Запуск горячего мотора не снижает ресурс, так как давление в масляной магистрали никуда не пропало, а масло и двигатель имеют рабочую температуру. Система старт/стоп — наш друг.

Но возникает другой вопрос — выдержит ли аккумулятор участившиеся пуски?

Про аккумулятор.

При пусковом токе около 500 А в течении 5 секунд израсходуется 2500 А*c или 0,7 А*ч — около 1% от емкости АКБ. В нормальных условиях пусковой ток не превышает 200 А, а длительность горячего пуска на моем автомобиле составляет не более 2 секунд, так что при горячем пуске израсходуется всего 400 А*c или 0,11 А*ч.

В нормальных условиях аккумулятор заряжается током равным 10% от его емкости. Т.е. для аккумулятора с емкостью 70 А*ч ток зарядки будет равен 7 А. Для восполнения потерянных при запуске 0,11 А*ч нам потребуется всего 1 минута работы двигателя с умеренными оборотами.

Однако холодный аккумулятор хуже берет зарядку и это время может многократно увеличится, так что при сильных морозах лучше сократить число запусков до минимума.

Вывод.

Неудачный выбор масла и неправильная эксплуатация приводят к этому.

Что бы не менять мотор каждые 3 года необходимо придерживаться простых правил:

• Не прогревать машину. Вообще.
• Избегать холостого хода. Если машина стоит больше 30 секунд — лучше заглушить мотор. Учитывайте, что для подзарядки АКБ потребуется 1-2 минуты после каждого пуска на нормальных оборотах.
• Стараться поддерживать обороты двигателя не менее 2000 об/мин. ( ПЕРЕВЕДИ КОРОБКУ В СПОРТ, НЕ БУДЬ КАК ШАМАИЧ! )
• Все современные автоматы оборудованы функцией «автонейтраль» и переключать их в режим P при каждой остановке бессмысленно. При остановках на светофоре и в пробках лучше глушить двигатель.

Если условия не позволяют эксплуатировать автомобиль таким образом, то рекомендую приобрести автомобиль с дизельным двигателем. Дизельный двигатель не боится холостого хода, плохого масла, жары и пробок благодаря массивным поршням и иному принципу воспламенения рабочей смеси.

Еще немного данных про электрооборудование (для тех кому не хватило).

Как видно из таблицы, на последних моделях отечественных автомобилей устанавливаются генераторы, имеющие характеристики тока отдачи, в два раза превосходящие по величине характеристики генераторов первых моделей.

Примерное потребление энергии автомобильными потребителями:

Ток отдачи генератора автомобиля ВАЗ-2108 на холостом ходу составляет 24А. Вычитаем из этой величины 2А, необходимые для обслуживания системы зажигания. Остается 22А. Используя таблицу 2, нетрудно прикинуть, что можно включать с тем, чтобы хоть немного досталось бы и аккумулятору.

Для владельцев иномарок с автоматической коробкой передач картина ещё более сложная. Обычно, стоя в пробке или на светофоре, вы не переключаетесь на нейтраль, а давите ногой на тормоз. Это понижает обороты двигателя от стандартных 800-900 об./мин. до 600-700 об./мин., что, соответственно понизит ток, выдаваемый генератором, а стоп-сигналы добавят ещё пару ампер потребления тока. Да и обогрев заднего стекла у немцев, например, существенно мощнее чем у отечественных автомобилей.

Следует знать, что зимние условия эксплуатации автомобиля в принципе очень тяжелы для аккумуляторной батареи. Наверняка будут полезны следующие данные. Результаты исследований говорят о том, что при эксплуатации автомобиля в очень тяжелых условиях (испытания по так называемому режиму «город-зима-ночь») аккумулятор получает порядка 1Ач в час. Следовательно, если, как в примере, приведенном выше, при запуске двигателя (зимой, при работе стартера 10 сек) расходуется 0,83 Ач энергии аккумулятора, то для восполнения этой энергии двигатель должен проработать 0,83*1=0,83 час=50 минут.

• Share Article:
• Twitter
• Facebook
• Pinterest
• LinkedIn
• Reddit

Источник https://xn--56-dlclbsgbh1blkr.xn--p1ai/neispravnosti/oboroty-rastut-a-mashina-ne-razgonyaetsya.html

Источник https://autoclub-ix35.ru/viewtopic.php?t=3689

Источник https://www.tech-drive.ru/posts/2067/